早晨七点钟，到呼市了，多么正点的时间啊，我有充足的时间去街角买只刚出炉的焙子，再要碗羊杂汤，我能想象到自己会迫不及待咬一口，感受那瞬间迸发的团团热气。中午还有酿皮、烩菜……这一切的一切，早已愉快地充斥了整理行囊的过程。
大青山依旧在，举目能望，它见证了历史赫赫有名的昭君出塞，那位怀抱琵琶一路歌的明妃，用了一年多的时间才从富庶的大汉长安跋涉到塞北青城，来了一年，单于便去世了，从此她再也没有回中原，是悲是喜？充满美好愿望的后人概之一句“昭君自有千秋在”。
昭君自有千秋在，她留给草原的遗产是无穷的。呼和浩特的文化无处不受着昭君的影响。街头有昭君图案的商品随处可见，我蓦地停住口中的焙子：昭君吃过焙子吗？汉朝的呼市有焙子了吗？“莼鲈之思”使人放弃高官安居故里，如果昭君吃过焙子，可以片刻慰藉她的思乡之苦，只身留在边陲的幸福指数也提高了。
焙子就是这样的，让呼和浩特（简称呼市）的早晨很快乐知足。它是呼市特有的小吃，也是回族热爱的面点名品，呼市所在的河套平原，是汉、蒙、回等多民族居住的地方。走在呼市的大街上，不时地能闻到焙子的香味。
如今崭新的旧城回民区，已找不到排列一队的焙子车了，焙子都收在店铺里销售，没了往日的风吹日晒雨淋，我站在这里，依然仍感受到焙子的气场和张力。当初在旧城逛累了，然后吃一份酿皮配个焙子，再买点混糖月饼、麻叶（蜜制食物）带回去。
旧城回民区的焙子多种多样，和麻叶等食物一起统称为“干货”，这些食物没有保鲜防腐剂，自然保存时间很久。
午后的小店，客不多，店主悠然的呷一口炮台茶，拈两页报纸。那份惬意，天王老子谁羡慕啊？
这份悠闲没持续多久，就有客人来了。谁让咱经营的是人见人爱的焙子？
焙子通常从大清早就开始卖，中午就卖得差不多了，店主就收摊了。如果小店刚好开在自家门前，用笼布盖着剩下的几个焙子保温，便利过路的腹中饥饿的行人。有一次，我逛街累了，邂逅了这样的小店，店主揭开笼布的一角，拿出一只焙子，小心翼翼地帮我装好，那时候，我什么美味都不想了。
只要有焙子，就有驻足不前的人们，像我这样性子急的，刚拿在手中，就迫不及待地咬上几口。胃里攸地有了温暖的快意，寒冷再也寻它不着。
因为这份对焙子的热爱，到了呼市，我要拍一拍它的焙子。
焙子摊前，小店主见到我的镜头，憋不住咧嘴乐：“你拍这个干啥啊？”我说想把焙子介绍给区外的人们。于是她（他）们摆开开仓放粮的姿态：拍吧，拍个够。
做焙子的油酥，是胡麻油做的，这里的空气似乎早已和胡麻油达成协议，焦不离孟、孟不离焦，这二者少一样，那味儿，便差了远了。
焙子用小麦面发酵。
分别掺入植物油、糖、盐、鸡蛋等，成形后放入特制的炉灶先烙后烘烤而成。成品有白焙子、牛舌头、油旋罗锅、千层、油酥、豆沙焙子、糖焙子、咸焙子等，形状各异，口味有别。外脆内暄软，有浓浓的小麦面香味儿。
油酥也有甜有咸，它被迅速地带到面坯层中，只待在热铛中烘至八分熟。
再下烤炉烤制，这样才能外脆里暄软。
小店主似乎很眷恋镜头，笑的这样的满足。
甜焙子有白糖的、红糖的，各有妙处。可以做零食点心，咸的最适合趁热吃，白焙子无油无糖无盐配上羊杂碎汤吃正好。还有配咸菜、辣酱、熏肉等，更有中间夹雪糕吃的，雪糕是呼市的特产，冷热更迭，那滋味，只羡呼市不羡天了。
我的做法是买到咸的当场解决，而甜的多放几刻，不时地看几眼，待我慢慢地品，慢慢地品……
我想起曾经注目良久的一幅代表埃及的图画：蒙着纱丽的埃及女人托着一盘肥厚的麦饼举过头顶，笑得那样满足。这叫做焙子的饼，在呼市也是这样的礼遇罢。
塞北美食集合
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