收到了#美食感恩季#的欣和六月鲜礼包，有酱油、蚝油、米醋等各种调料，这里面最先被我用完的肯定是大酱。我在东北长大，一日三餐都离不了大酱，碗柜里的酱碗处在一种且满且填的状态，那些青黄不接的料峭春寒，那些长达五六个月的冰冻严寒期，没有蔬菜暖棚交通不便，酱在，安全感就在。能变着花样做出可口的下饭菜。

母亲已经不用逐年做酱了，家里人少，做一次够吃几年了。或许祖辈是山东人的缘故罢，欣和大酱跟家传大酱味道比较相近，家传大酱回甘的滋味更足一些。每次用酱的时候，我的脑海里就会浮现母亲的身影，所有和酱有关的故事她都是主角。大酱的味道就是妈妈的味道。这个味道也陪伴她渡过了最艰难的岁月。

 上个世纪60年代，为了响应国家接受贫下中农再教育的号召，母亲成了下乡知青。那是她黄金的年华，她总是跟我们说起那天的情形：班级正在发纸，老师正要在黑板写题，即将升级考试了。教室门突然开了宣布停止上课。文革开始了。从此青春和热血挥洒在别处。

她说下乡是最磨炼人。生产队像过节一样杀猪宰羊的欢迎仪式一过，就和社员一起投入繁重的生产劳动了。这些知青属于进步青年，每天专挑最累的活儿。有一天母亲收工，两肩生疼难忍，到灯下一看，原来她用扁担挑土，把坎肩上的按扣儿嵌进了肉里拨不出了。这些苦累母亲都能承受，知青都是青壮年，最难涯的是定量配给的粮食不够吃，做成稀饭每人只吃个四五成饱，上山干活时肚子还饿着。

到了夏季，冬天过年杀猪存下的猪油就用光了。这可怎么办呢，缺粮已经让大伙儿挨饿了，菜里怎能没点油水呢？这时，大伙儿把目光齐刷刷地视向大酱缸。虽然生产队的粮食不够，但是做酱的黄豆是管够的，集体户里年纪大一些的知青会做酱，每年都要做几大缸。轮到母亲做饭时：“我打开酱缸，那上面飘着一层油啊，我们就用酱来烧豆角茄子，夏天就好过了。”那一缸飘着酱油的大酱，给这些条件艰苦的知青带来了多少欢欣鼓舞的希望!

我的记忆里，母亲做菜必放油，我追问：单用酱烧的豆角茄子好吃吗？

“那还用说吗？”母亲难忘那些酱立了大功的日子。

七、八月份的豆角茄子堆得像山一样。母亲再没单用酱烧菜，或许不缺油少盐就不必噱头了。但是无论炖什么菜蒯一大勺酱是必须滴，从姥姥那儿就有了的。

 其实，这道酱烧菜更适合现代每次体检恭听医生对脂肪肝的警告、又缺少运动面临着心脑血管病压力的人群。经常坐办公室的人都有脂肪肝，各种老龄化疾病大有提前的征兆。还有一个妙处，它真正地打开了伏天食欲不振的胃口，真心地开胃好吃呵。

   主要食材：豆角（扁豆）500克、大茄子一个、欣和六月鲜黄豆酱两大勺

调料：葱花适量

主要做法：

1、  豆角择好洗净，茄子洗净切成大块。

2、  锅中放一匙油，用葱花炝锅。原做法不放油。素菜荤烧，猪油比较香。

3、  加入豆角翻炒几下，使每根豆角都受热。

4、  加入两勺欣和大豆酱。

5、  倒入清水，没过豆角。大火烧开，转小火炖10分钟，豆角有八分熟了。

6、  锅中放入茄子。盖锅再炖5分钟，茄子熟了就可以出锅了。

特意煮了一碗红豆子高粱米，这样吃是绝搭。

小贴士：

1、  豆角一定要炖透了才能食用，东北炖豆角不讲求碧绿生青。夏末的东北豆角炖熟了能筛出很多豆儿，特别香。

2、  两大勺大酱，滋味很足，不必另放盐了。

 一代人的信仰。

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