小时候看《一千零一夜》，最让我着迷的就是水手辛巴达的故事。他一次一次漂洋过海、历经种种惊险奇遇，但总是能否极泰来、时来运转，带着珍贵的黄金、丝绸、香料满载而归。而故事里那巍峨壮丽、用象牙、玉石、珠宝筑成的宫殿，长满了奇花异草、鸟儿宛转歌唱的庭院，如新月般美丽、声似银铃的神仙美眷，也成为了我心中一个散发着芬芳的梦想。

 

走进格兰纳达的阿兰布拉宫，这个梦想似乎成为了现实。虽然玉石的墙壁已然黯淡，黄金烛台中的火焰早已熄灭，美貌如花的阿拉伯女子更已渺然无踪；但园中的花木依然青翠繁茂，缤纷的花朵竞相开放，让你可以遥想当年它的风华绝代。

 

十三世纪，随着阿拉伯世界在西班牙的渐渐衰败，卡斯蒂利亚王国的费尔南多三世意欲一统天下。大军南下，以破竹之势，一直打到格兰纳达城下。格兰纳达被军队团团围住，孤立无援。格兰纳达国王却出人意料地只身独闯费尔南多的营帐，表示愿意臣服于卡斯蒂利亚王国。他的勇气赢得了费尔南多的认同和赞赏，慨然许诺保持格兰纳达的完整。之后格兰纳达甚至被迫出兵，帮助打下塞维利亚，已求得自身的偏安一隅。在之后的两百年间，格兰纳达似乎也真的平安无事。但在日益盛大的基督教包围之中，四面楚歌，摩尔人的心中有多少惶然，多少惊惧，无人能知。也许是在这样的心境之下，他们把所有的心思都倾注在阿兰布拉宫的建设之中。

 

这座宫殿前后建了一百多年才告竣工，集合了城中所有能工巧匠之精粹，所有的细节都繁复精细到无以复加。也许真的越是末世之相，越具阴柔之风，这一点和清朝末年的艺术风格巧然暗合。建成之后的一百年，雄心勃勃的伊莎贝拉女王终结了格兰纳达王国的历史。最后一任摩尔王，年轻的Boabdil，不战而败，与基督教军队达成协议，弃城而走。在内华达山坡上，回首眺望阿兰布拉，黯然垂泪。

 

没有了铺满醇香美酒和山珍海味的宴席，没有了丝竹管弦和婉转歌声，没有了金银珠宝的摆设和绫罗绸缎的点缀，没有了成群结队来来往往的奴仆；今天的阿兰布拉宫里只有从世界各地蜂拥而至的游客，好奇地睁大双眼，随着人流探寻着昔日的宫阙里，每一个弥散着传奇和幻想的角落。

美丽的桃金娘中庭，科马雷斯宫倒映在水中。

两姊妹宫的钟乳石屋顶，奇巧诡谲。

 

狮子中庭是原来王室的内庭，风格更加纤巧柔美。

庭院中间著名的狮子喷泉，已被移至专门的展厅。

喷泉的底座上写着一首赞美王宫的颂诗:

 

祝福给予穆罕默德灵感装点这座府邸的人

神在这个花园里创造了无可比拟的美丽
珍珠的雕塑带着透明的光晕，边缘镶嵌着珠串

融化的银液流过珍珠，酷似清晨纯洁的曙光

 

 

流水和大理石融为一体

不知道到底是谁在流动

你有没有看到水轻轻溢出

但是立刻隐没

好像是一个满眼泪水的情人

因为对背叛者的畏惧而垂下双眼

不， 其实，它更像一朵洁白的云

 

原文很难翻译，但是大约可以看出对这王宫的赞誉。阿拉伯的建筑风格中不以常见的动物形象为装饰，而是饰以各种阿拉伯文字和几何图形，其花样之繁复，雕刻之精细，让人叹为观止。有时候我都难以相信那是墙壁吗？那明明是一匹巧手织就的锦缎，神仙挥手间铺陈而成。

 

狮子中庭南侧这扇貌似平常、紧紧关闭的门后，曾经发生过一桩让人扼腕的惨剧。当时的摩尔王因为听信谗言，在这宫殿里屠杀了三十六名忠心耿耿的贵族勇士。他们一个个被宣召入宫，然后一个个被门后伏击的士兵无情杀戮，鲜血染红了洁白的大理石。

 

历史总是充满屠戮、鲜血、征服、阴谋，在洒满阳光的门廊下小坐，让那逝去的时光随风飘散。

 

走出奈斯尔王朝宫，步入帕塔尔花园。满目所及的如茵绿草、烂漫鲜花，让人的心境顿时从刚才的紧绷中放松下来。美丽的贵妇塔倒映在池水中，妩媚多姿。

沿着修葺整齐的两排侧柏中间的鹅卵石小路蜿蜒前行，到达被称为"Generallife"的夏宫。这也是西班牙最有代表性的伊斯兰庭院，充分体现了阿拉伯人“水”的艺术和运用花木的巧妙。细长的水池边鲜花吐艳，两组纤巧的喷泉在空中飞舞、汇聚，如同是灵巧窈窕、翩然起舞的女子。而这水，其实是内华达山脉的自然融水，被巧妙地引入园中，仅仅凭着精心设计的梯度，而终日喷涌流淌，无需任何外力。

 
 

虽然已是初秋，阳光仍然灼热，但走在绿树成荫、流水淙淙的园林里，让人感受到一份宜人的清凉。

至此，对于摩尔人留下的宫殿，我们已经完整地欣赏了，但阿兰布拉里还有两处重要的地方。

 

一处是卡洛斯五世宫，这位曾经在科尔多瓦清真寺中建立了大教堂的西班牙国王，也同样下令在阿兰布拉宫的中心位置修建了一座文艺复兴式的宫殿。环形的廊柱中间，是一个中空的圆形庭院。厚重有力的大块岩石，简洁流畅的廊柱，与摩尔人的风格迥然相异。

 

另外一处是阿兰布拉宫中最古老的城堡，这是摩尔人在罗马遗迹上建立起来的军事要塞，意在守卫基督教国家的攻击。但厚厚的墙壁，险要的位置，迷宫一般的设计，并没能挽救摩尔国家的陨落。

站在城堡顶部的平台上远眺，对面是阿拉伯人聚居的阿尔瓦伊辛。白色的房屋、赭红的屋顶，密密叠叠，依着山坡延伸，看上去几乎密不透风。

当年的摩尔国王虽然狼狈不堪地退回了直布罗陀海湾之后的北非，大批在西班牙栖居的摩尔人也被驱逐杀戮，但谁能说他们是一败涂地？在如今的西班牙文化中，阿拉伯人带来的影响已经深深植根，体现在他们的建筑、音乐、舞蹈、饮食...方方面面。两个民族的文化在几百年间早已融为一体、无法分割。如今的西班牙人也自豪地以这样的文化为荣。历史因循着自己的轨迹，无声无息地延续发展。

 

 

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