加载中…【奥地利】爱在维也纳
(2011-09-06 11:45:41)
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分类： 奥地利捷克行-2009的夏天 |
维也纳，奥地利的首府，是当年雄霸欧洲的哈布斯堡王朝的中心，著名的音乐之都，是我09年欧洲之行的第一站，也是呆的时间最长的一个城市。算起来这篇游记真的放下很久了，有朋友咨询去欧洲旅行的行程，把照片和当时的零星笔记翻出来看，一些有趣的画面好像又出现在眼前。
美泉宫 ∙ 霍夫堡王宫 ∙ 辉煌的哈尔斯堡王朝
可能是日耳曼民族的性格缘故，奥地利处处显得规划齐整、干净精致。最突出的代表大概就属美泉宫（申布伦宫）了。修剪得一丝不苟的草坪和绿树，端正对称的庭院宫殿，一切都显得工整有度。
但是偶尔，一扇不起眼的窗中悄然流露的风景，一只在柔和光影下蹦蹦跳跳的小松鼠，打破了这里的规整，给这里增添了几分生机。
哈布斯堡王朝曾是欧洲历史上辖域最广的家族，其势力范围曾覆盖奥地利、意大利、德国、西班牙、葡萄牙、波兰、匈牙利等大片地区。但在第一次世界大战后，统治了奥地利600多年的哈布斯堡王朝迅速衰败。如今，我们只能在老城区遥想哈布斯堡王朝曾经的辉煌。
斯特凡大教堂附近都是维也纳最古老的建筑， 这里也被列入世界文化遗产。
街角的雕像
维也纳的象征——国立歌剧院。 剧院后面有一家维也纳最为知名的咖啡馆Sacher。
霍夫堡王宫广场上， 专心致志将马车擦拭得里里外外一尘不染的车夫。
西班牙马术学校一隅
市政厅前横刀跃马的拉德茨基元帅雕像，他一生骁勇善战，82岁高龄仍带兵降服了北意大利。
新型的有轨电车
两个女人的维也纳
提到奥地利，可能很多人和我一样第一个想到的就是美丽的茜茜公主。
也许真的是自古红颜多薄命，16岁就成为奥地利皇后的茜茜一生却并不幸福，一直困于宫廷生活的繁琐礼节，与苏菲皇太后的长年不合，与丈夫貌合神离的淡漠，中年丧子的沉痛，直至在日内瓦被无政府主义者刺杀。但她非凡的美貌和特立独行的个性仍然是奥地利历史上的一个传奇，也深深获得了奥地利人的热爱。
不过当你置身维也纳， 你会发现还有另外一个女人的影响力也同样无处不在，她就是弗兰茨 ∙ 约瑟夫的曾曾祖母，玛丽亚 ∙ 特蕾西亚。玛丽亚23岁成为奥地利女大公、匈牙利和波西米亚女王，又把自己的丈夫扶上“神圣罗马帝国”皇帝的位置。她在位的四十年里，尽管从登基伊始就面临内忧外患，但她以杰出的政治才能，安内攘外，让哈布斯堡王朝重焕辉煌。曾经有人评论玛丽亚说“作为唯一一位女性君王，她的成就超越了哈布斯堡王朝的所有男性”。
她的婚姻也算是一个传奇，小时候曾与彼得大帝的孙子订婚，但因为未婚夫的夭折，得以嫁给自己的心上人、青梅竹马的表兄，洛林公爵。在29年的婚姻生活中他们育有16个孩子。在丈夫去世后的15年中，玛丽亚始终身着丧服以表达对丈夫深切的情感。
秉承哈布斯堡的家训：“让别人去打仗吧，我们去结婚！”玛丽亚一直试图用联姻的方式巩固哈布斯堡家族在欧洲的地位。她曾经说过“宁要中庸的和平，不要辉煌的战争。”她的十三个女儿大都作为政治婚姻的牺牲品，远嫁欧洲各地。最凄惨的大概就算她钟爱的小女儿，玛丽-安托瓦内特，陪着法国国王路易十六上了断头台。据说玛丽亚曾经在给女儿的信中说:“别忘了你的母亲，她虽然远离你，但只要一息尚存，就会一直关心着你。”
母亲对子女的舔犊之情，和王权赋予她的沉重责任，大概始终是她心中难解的心结。
在维也纳美术馆前玛丽亚的雕像
美景宫 ∙ 克里姆特
维也纳一直被誉为音乐之都，莫扎特、贝多芬、海顿、舒伯特、施特劳斯父子......群星璀璨的音乐史让奥地利的其他艺术都相形见绌。但因为正好赶上夏季，所有的演出都转移到萨尔茨堡，在维也纳的几天中，倒让我有时间从容感受它的艺术气息。
在美景宫看了奥地利天才画家克里姆特的画展，特别是他最经典的“Kiss”。对这幅画的记忆开始于高中时期的一张手绘生日卡。做为奥地利艺术史上最有代表性的画家，他那富丽璀璨的装饰风格、金碧辉煌的色调、强烈的神秘主义色彩，令人目眩。这么近距离地欣赏他的画作上的每一个细节，每一点笔触，有一点像看到老朋友的亲切。
青春艺术风格
在一个阳光明媚的早晨，一个人跑到郊区去寻访青春艺术风格最有代表性的建筑师奥托‧ 瓦格纳 (Otto Wagnern)的作品——阿姆 ∙ 施泰因霍夫教堂。
在维也纳呆了三天，习惯了这个城市的袖珍，去哪里基本都是五站之内就可以到达。可是这一次却碾转数次，地铁上来已经是郊区，房屋更见朴实，街上行人稀少。找到要乘坐的郊区公车，还要坐上十几站。可能因为是工作日的缘故吧，公车上都是老年人。有个很和蔼的奥地利老太太坐在我旁边，看着我手持tour guide，身挎照相机，一副标准游客模样，她好奇地冲我微笑。我在地图上指给她看我要去的地方。她很热心地戴上眼镜，仔细研究了一番，然后开始用德语和我攀谈。虽然我一个字也听不懂，但从她的表情和手势上，大致可以看出她想告诉我在哪里下车，并告诉我教堂是在一座小山上。下车时还很热情地用德语和我说再见。
非常有趣的是，这座教堂座落在一所精神病疗养院里。到了医院门口一打听，医院的门卫熟捻地指给我通向教堂的小路，一路上也都有清楚的标示，可以想见络绎不绝的造访者。
疗养院里绿草如茵，空气清新，沿着山坡缓缓拾级而上，你会感觉自己置身于一个美丽的森林公园。偶见身着工作服装的医护人员，但未见一个穿着我想象中的病号服的精神病人。
青春艺术风格是20世纪末奥地利富于创新和强烈时代特色的建筑风格。对比传统的哥特或巴洛克风格，更加清新大胆，大量运用了白色、绿色和金色的对比，在金碧辉煌、富丽璀璨的效果中，却流露出别样的清新气息。
可惜的是，这一天刚好赶上教堂关闭，只能不甘心地在门外绕来绕去地转了一个多小时。不知道这个小伙子是和我一样慕名而来的游客还是——病人？
除了瓦格纳之外，奥地利还有一位出名的当代建筑师，洪德尔特瓦塞尔(Hundertwasser)，被称为“奥地利的高迪”。能看得出来下图中这个五颜六色有如童话世界的建筑是什么吗？这就是他设计的垃圾处理场，同时为周边居民提供热水。
他设计的维也纳艺术之家的餐厅，浓烈的色彩，异想天开的几何形状，“如大地一样起伏”的高低不平的地面。我曾经两次到这里小坐，是个写明信片的好地方。
邂逅∙ 伦勃朗
在维也纳美术馆看了一圈即将离开的时候，偶然看到美术馆的平面图，忽然看到Rembrandt的名字。按图索骥，走到一个角落的展厅里，一眼就看到他中年和晚年的两张自画像，也是我在他的传记、画册上看过无数次的两张，心里按耐不住有些激动，没想到会在奥地利邂逅这位艺术大师的代表作。
“华丽的画卷、雄伟的抱负、踌躇的外表和朝圣者的灵魂，伦勃朗几乎算得上17世纪欧洲艺术一个神。”年少成名、娇妻美眷，直至老年穷困潦倒、屡遭重创，死去才得到历史的鉴证，经历过人生起落大喜大悲的画家，在自画像中朴实无华地面对自我，从他深邃而平静的眼神中好像看到了岁月的沧桑和人生的跌宕。
维也纳森林和格林津夜饮
维也纳森林位于维也纳城西部，是本地人散步、郊游之处。森林里有清泉小溪，美丽而幽静的小村庄。据说许多音乐家、诗人、画家在此产生不少名扬后世的不朽之作，比如“圆舞曲之王”约翰·施特劳斯就是在这里写出了《维也纳森林的故事》，舒伯特创作了《美丽的磨坊姑娘》，贝多芬创作了举世闻名的《田园交响曲》。
带着一颗朝圣之心， 来到维也纳森林边缘的贝多芬故居附近。 沿着当年他散步的贝多芬小径，一路漫步，溪水潺潺，绿荫蔽日。
搭乘上公共汽车来到半山腰的一个观景台，这里可以看到维也纳的全景。
傍晚时分，来到森林边缘的格林津，这里是奥地利盛产葡萄酒的产地，小路两侧都是一个个私人酒庄。前面是古老房子的小酒馆，后面就是山坡上的葡萄园。如果正值出产新酒的季节，酒庄的主人会在门前悬上松枝，招揽路人。我们走进一家酒馆，院子里已密密麻麻坐满了人，几乎都是老年人。有两个歌手正娴熟地拉着手风琴，弹奏的大概是当地的民歌，大家一起唱和，场面非常欢快，如同节日一般。
每天在维也纳搭乘地铁，经常看到站里有各种不断跳动的数字。好奇地拍了一张照片，上网用翻译软件一查，才知道这句话的意思是——
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