走进约旦腹地的迷你沙漠行宫

   Quseir Amra，意思是“小城堡”，这完全是由于其尺寸的确很小而得名，但是丰富多彩的壁画足以弥补了空间上的狭小，这些装饰物使其独具特色，韵味十足，这就是位于约旦沙漠内陆的世界文化遗产——库塞尔.阿姆拉城堡。

   我们向东北方向的沙漠腹地驶去，这里人烟稀少，空旷荒芜，看着在车子上昏昏欲睡的猫猫和同伴们，哈桑突然问了一个问题，大家一下子都醒了，他指着窗外：“这里有两条路，一条通往沙特，一条通往伊拉克，如果让你们选择，你们想去哪里？”几乎所有人都说：“伊拉克”，看来虽然战火纷飞，大家对于古巴比伦文明的向往还是一致的。哈桑狡黠地看着我们，呵呵，你们哪里都去不了。

   从南部开了三个多小时的车子，来到了约旦中部阿兹拉克地区，欢迎我们的是沙漠中一座黄色的小城堡——库塞尔.阿姆拉城堡，别看小，可是约旦仅有的三处世界文化遗产之一（1985年）。炙热的阳光下，猫猫走进一个入口处的小屋子，里面是关于城堡的文字和模型介绍。

   公元661年叙利亚总督穆阿维叶创立了阿拉伯哈里发王朝，其势力范围东至波斯，西及北非和西班牙，包括现今的巴勒斯坦和约旦地区。自公元8世纪初年起，阿拉伯倭马亚王朝历代哈里发在叙利亚沙漠西侧共建造了30多座大大小小的沙漠宫殿。这些宫殿除了作为哈里发的临时住所和娱乐场所以外，还是保卫边境的防御要塞和体验牧民生活的地方。但某一代王朝一旦灭亡，这此建筑物随之被放弃，随着岁月消逝，被深埋在沙漠里。

   库塞尔•阿姆拉就是其中的一座，它始建于公元8世纪早期，大约是倭马亚王朝的阿里•瓦里德一世或二世时期修建的。它是利用原有的沙漠商队驻地建筑物扩建而成的，是约旦现存沙漠宫殿中保存得最完好的一座。

  (城堡的看门人)

   城堡外面有个大水井，现在还可以用，宫殿则是一座石砌建筑，主要由一个会客厅、三条拱顶走廊和一个罗马式结构的浴室组成。其中浴室共有4个房间，分别用作更衣室、温水浴室、冷水浴室以及热水浴室。整个宫殿虽然不大，但是各种美仑美奂的装饰物足可以弥补空间上的狭小。

   库塞尔得以延存下来的建筑物里，会客厅和浴室的地面个部由马赛克镶嵌画铺就，墙壁和天花板上则布满伊斯兰早期艺术风格的壁画，大多反映阿拉伯神话题材，有狩猎、乐手、缪斯女神、恋人们、工匠以及人牵骆驼等，还有拜占庭皇帝、西哥特国王、萨珊王朝波斯皇帝、阿比西尼亚国王等的形象，也有不少赞美哈里发的伟大力量。这些壁画是库塞尔•阿姆拉特有的，在其他沙漠宫殿中极为少见，大约出自叙利亚或阿拉伯艺匠之手，对研究伊斯兰艺术史发展初期阶段的特征具有非同寻常的作用。

   不过很多壁画难以辨认，例如，在入口处右边的墙壁上，是一幅描绘当地的统治者对穆斯林君主所具有的无限敬意的图画，但狩猎的一些画面及浴室中的装饰物品的保存实属完好，尤其引人注意的是一幅作于炮塔上的饰有占星术画面的图画。据资料馆介绍，这里还绘有亚洲很多国家的人像，甚至包括中国皇帝的样子，这应该是当时东西方贸易交流留下的印记了。

   在这个连接伊拉克、沙特阿拉伯和叙利亚的几条公路的汇合处还有一处城堡遗址，虽比不上库塞尔的精致，但也算得上一个非常重要的古建筑了，那就是阿兹拉克城堡qasr al-azraq，我们在“哈比比”（阿语：亲爱的）哈桑的带领下，找到这个马路边不起眼的建筑，这里虽然是免费的，但须得到看门人准许才能进入。而哈桑显然是常客了，一路上发现他的熟人还挺多，到处都有他的“哈比比”哥们儿。

   和大多数沙漠城堡不同，阿兹拉克的历史可以追溯到那霸田时代，占据着商道的那霸田人建造城堡，以便对来往商队进行检查。到罗马时期，城堡建筑被重新加固，到了13世纪又经过大规模改造。堡垒入口的塔上，历代建设者用拉丁语和阿拉伯语刻下了铭文，也是珍贵的史料。由于木材的缺乏，阿兹拉克城堡以当地盛产的黑色玄武岩建造，连顶棚也是用巨大的玄武岩板覆盖。城堡的南面还有两扇玄武岩大门，每一扇都重达3吨。

   只是昔日具有非同寻常战略地位的城堡里已经空空如也，到处是看着摇摇欲坠的巨大石块，而阿兹拉克环绕着绵延几公里的绿洲，由于地下水的逐渐枯竭，也正在消失，阿兹拉克的生存也面临着危机。

(猫猫在库塞尔.阿姆拉城堡前)

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