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科尔多瓦:当上帝遇到真主

(2010-03-17 10:18:17)
标签:

西班牙

安达卢西亚

科尔多瓦

cordoba

清真寺大教堂

摩尔人

北角山妖

分类: 太阳热土西班牙


如今的科尔多瓦满城花香,算得上是可爱的‘小家碧玉’。

但我心里是多少有些失望的。

曾经的帝国之都,曾经位列世界前三甲的大城,如今怎么就长成了小家碧玉呢? 

如今的科尔多瓦,只有三十几万的人口,甚至还不如1000多年的人口多…

 

科尔多瓦:当上帝遇到真主   P1 科尔多瓦的罗马桥,据说这个雕塑是圣拉斐尔。他曾经在一场瘟疫中拯救过城市

 


科尔多瓦的精华,都集中在河畔的清真寺-大教堂附近。这里的历史,就是城市的历史,而这座城的历史,更在国家、宗教的发展中不可忽视。

科尔多瓦:当上帝遇到真主

 P2 穿过罗马桥,就到了城市的精华部分

 

 

公元前1世纪,罗马人在此建城。756年,阿卜杜-拉赫曼定都于此,并带来了伊斯兰文明,城市从此繁荣。929年,阿卜杜-拉赫曼三世继位,这里更成为后倭玛亚时代的都城,此后近百年,科尔多瓦城的发展到了鼎盛时期。此时,城市已成为与开罗,大马士革,巴格达并列的伊斯兰文化中心,与罗马,君士坦丁堡并称西方三大重要城市,但人口超过前二者。1236年6月29日,科尔多瓦城,被卡斯蒂利亚国王‘光复’。

 
科尔多瓦:当上帝遇到真主

 P3 如今的罗马桥,难见当年的风采

 

瓜达尔基维尔河,从城里蜿蜒流过。河上的桥,罗马桥,告诉你这座城市从罗马时代开始。

跨过罗马人的桥,穿过风格混搭的大门,就进入了科尔多瓦的精华。左手边,是伊莎贝拉女王曾经住过10年的宫殿(城堡),右手边就是著名的清真寺-大教堂。

 

科尔多瓦:当上帝遇到真主

 P4 左手是宫殿城堡,右手是大寺

 

 

关于这座寺,有人称其为‘大寺’, 觉得这是一个比较客观的称呼,无论对于哪种宗教,这里确实都是大寺。

 

其实我不是从罗马桥走近清真寺,而是从老城的胡同里走过去的。走在老城这些狭窄的巷子中,忽然就见到一堵巨大的墙立在眼前,这一定就是大寺了!这真的就是大寺么?我想。

科尔多瓦:当上帝遇到真主 P5 走出一条小巷,忽然就看见了这么精美的墙

 

 

围绕着大寺走上一圈需要不少时间。大寺在老城中鹤立鸡群,不管走到哪个方向,都能看到大寺那座塔楼(这个位置从前是清真寺的宣礼塔,现在的塔楼是18世纪天主教徒所建)大寺威严的墙外,是一派店铺林立的热闹场面。走过一扇大寺的门,一群参观的孩子们从里面走出来,恣意地打闹着。

 科尔多瓦:当上帝遇到真主

 P6 一群参观的孩子们从大寺走出来,恣意地打闹着

 

 

785年,拉赫曼一世花费10万金币从西哥特人手中买下了原来的教堂,耗时两年修建了清真寺。此后,历任阿拉伯国王将其不断扩建,到拉赫曼三世时,他已经可以容纳25000人,成为当时伊斯兰世界的第二大清真寺。1236年天主教收复这里之后,这里用作教堂,寺内修建了许多祭坛,但维持了原有的建筑。可惜,大约300年后,1523年天主教会终于不能容忍这样的宗教并存,拆毁了拉赫曼二世以后修建的大部分清真寺,形成了今天这样的建筑:底部和周围是清真寺,中间和顶部是哥特式大教堂

 科尔多瓦:当上帝遇到真主

 P7 狗狗上copy下来的大寺三维模拟图

 

 

无论关于建筑,还是关于历史,我都是外行,但我执着于看热闹,且乐此不疲。

 

大雨中,我正绕着大寺转悠,仰头看那些伊斯兰拱,遇到一个亚洲面孔,彼此点头,以为对方是日本人。聊起来,对方是学建筑的(咋现在学建筑的这么多哦?),我试图请教一下看到的这些稍有不同的劵拱有何寓意上的区别,结果对方滔滔不觉起来,太多术语,我历时‘晕倒’了……

 

他对大寺顶部的哥特部分‘嗤之以鼻’,这更印证了我的判断:对方是日本人。不懂为何,对于大寺的改建,似乎最‘痛恨’的不是穆斯林,而是日本人,一本书中说,有些日本人甚至称大寺顶部突出的哥特为;毒瘤。

 

科尔多瓦:当上帝遇到真主

P8 看到三种不同式样的大门  这是其一

 

 

科尔多瓦:当上帝遇到真主P9 其二(资料说,清真寺有三面墙都是在二十世纪初被维护过的,不知道是否维护时是否有风格上的变动?)

 


科尔多瓦:当上帝遇到真主  P10

 

 

1523年,终于顶不住教会压力的天主教西班牙国王,同意拆除部分清真寺重建大教堂,此时国王还没有见过这座著名的寺。但当他来到Cordoba,亲眼见到这座清真寺的时候,立即下令叫停,可惜停下来是不可能的,只有最小程度的破坏。国王曾经说,大教堂的确精美,但可以再建,可是破坏的清真寺却独一无二,无法复原。

据说,建筑师埃尔南.路易斯父子,确实竭尽所能地将破坏做到最小,哥特通常所有的尖顶,是从清真寺的屋顶,艰难地破顶而出的。今天,我们如果不在空中,是很难看到的。

 
科尔多瓦:当上帝遇到真主

 P11 三种风格的大门 一字排开

 

 

愉快地聊了一会儿,我们分手。此时,俺才知道,对方是香港人,在加拿大长大、在日本读书的香港人,两个中国人在西班牙相遇,我们只能说英语……

 

走进大寺的庭院,先看到的是满眼的橘树,这就是橘子庭院了,摩尔人留给西班牙的许多建筑中,都有橘子庭院。人不多,零星的几个,或许是淡季,或许是天气吧。

科尔多瓦:当上帝遇到真主P12 橘子庭院和塔

 


 

科尔多瓦:当上帝遇到真主

 P13


科尔多瓦:当上帝遇到真主

 P14

 

 

庭院的回廊,墙壁上挂着许多木板,有编号,大约是曾经清真寺的屋顶,用来修复用的吧,上面很多不同样式的花纹。

科尔多瓦:当上帝遇到真主

 P16 墙壁上挂着的有编号的模板

 

 

走进大寺内,阴森森的,我立时先起了一身的鸡皮疙瘩。当年天主教最‘疯狂的’举动,是封闭了原来清真寺的19个大门,正对着橘子庭院的劵拱也被封闭,如此,整个清真寺立刻就是去了光线,失去了灵气似的,变得一片黑暗。

 科尔多瓦:当上帝遇到真主 P17 昏暗的寺内 林立的马蹄拱,漂亮的花窗

 

 

大寺里,基本可是称得上是柱子的森林。据说,当初寺内共有1293根立柱,虽说如今只剩下850根,但在黑暗的寺内,依旧给人‘林立’的感觉。

比起院子里,寺内的游人更少,显得有些空旷。这让寺内的劵拱更加显得高大了。其实,去了不少清真寺,但这样风格的马蹄,双层的拱,也是头一次见到。


科尔多瓦:当上帝遇到真主

P18 虽说有些虚,但这是我喜欢的一张。历史就像图片中那个虚无的人,看不见摸不着,但真实存在

 

 

科尔多瓦:当上帝遇到真主

 p19 柱子的森林

 

 

大寺内外,混搭的痕迹无处不在。

支撑着那些伊斯兰风格马蹄拱的,是大理石柱,注意到柱头了么? 据说是当初穆斯林们从原址上的罗马神庙上拆除来的。

马蹄拱的尽头,能看到大教堂的踪影。祭台、塑像、耶稣、壁画、唱诗班…

  

科尔多瓦:当上帝遇到真主

 P20 大寺的一扇门,马蹄拱下,是天主教的壁画

 

 

科尔多瓦:当上帝遇到真主P21 马蹄拱的尽头,你看到了天主教的神灵么?

 

科尔多瓦:当上帝遇到真主P22 华丽的屋顶,漂亮的玫瑰花窗,以及双层马蹄拱

 

 

而四周的墙壁上,能看到清真寺的米哈拉布(mihrab壁龛),最知名的一个,算是拉赫曼二世修建的了。据说,西班牙的穆斯林曾经给罗马教廷写过‘请愿书’,要求在这个壁龛前祷告,最终没有结果…

 科尔多瓦:当上帝遇到真主 P23 大寺内保留的 拉赫曼二世修建的米哈拉布

 

 

不知道,教徒们的争斗如火如荼的时候,他们的神,在这里如何相处?当上帝遇到真主,会如何?

 科尔多瓦:当上帝遇到真主

 P24 当上帝遇到真主: 马蹄拱下的耶稣

 

 

关于科尔多瓦,关于大寺,我看了几本书。

历史是人创造的,也是人来记载的,所以仁者见仁,智者见智。信仰不同,大家在安达卢西亚感受的内容,就不同。信仰基督的,就写阿拉伯人如何破坏了原来的教堂,如何欺压着天主教徒们修建清真寺,却不提后来天主教会如何‘砍伐’清真寺的拱柱;信仰真主的,就写天主教如何将大教堂改建得不伦不类,而对于当年对圣地亚哥(德孔波斯特拉)大教堂的掠夺只字不提。

 

科尔多瓦:当上帝遇到真主

 


 

P25 天主教的屋顶壁画

 

科尔多瓦:当上帝遇到真主
P26 穆斯林风格的屋顶

 

 

大约,历史就是在这样的纠结中,愈发神秘,愈发不可琢磨。

历史,永远是真实的。只是,我们能看到的历史,都是强权的历史,政治或者宗教。

能给我们看到一座混搭的清真寺-大教堂,这已经是强权的心慈手软了...

 科尔多瓦:当上帝遇到真主

 P27

 

 

这也许就是为什么,关于摩尔西班牙的书很多,但华盛顿欧文的却最受人欢迎。或者正是因为它的游离?他不是西班牙人,也不是摩尔人,他不来自欧洲,也不是亚洲或者非洲,而是美国….

但,我还是觉得,欧文是倾向摩尔文化的。

很正常,每个人心中都有自己的倾向。

 科尔多瓦:当上帝遇到真主

 P28

 

 

其实,个人感觉,西班牙人对于过去那段摩尔历史的态度,还算不避讳,还算公道,甚至有人会拿来炫耀。

这也很正常,如今的西班牙,有多少摩尔人的后裔呢…..前后800年的历史,如何能从西班牙人的血液中抹掉?或者,没了摩尔人的那段历史,也就没有了今天的西班牙…

 科尔多瓦:当上帝遇到真主

 P29 皇家祭坛

 

 

关于科尔多瓦,关于科尔多瓦大寺,其实我想的更多,看的也不少,但只能如此虎头蛇尾了…   

大量的照片,也只有捡一些罗列在这里...  科尔多瓦:当上帝遇到真主p30

 

 





 

 

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