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科尔多瓦：当上帝遇到真主
(2010-03-17 10:18:17)
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西班牙安达卢西亚科尔多瓦cordoba清真寺大教堂摩尔人北角山妖 |
分类： 太阳热土西班牙 |
如今的科尔多瓦满城花香，算得上是可爱的‘小家碧玉’。
但我心里是多少有些失望的。
曾经的帝国之都，曾经位列世界前三甲的大城，如今怎么就长成了小家碧玉呢？
如今的科尔多瓦，只有三十几万的人口，甚至还不如1000多年的人口多…
科尔多瓦的精华，都集中在河畔的清真寺-大教堂附近。这里的历史，就是城市的历史，而这座城的历史，更在国家、宗教的发展中不可忽视。
公元前1世纪，罗马人在此建城。756年，阿卜杜-拉赫曼定都于此，并带来了伊斯兰文明，城市从此繁荣。929年，阿卜杜-拉赫曼三世继位，这里更成为后倭玛亚时代的都城，此后近百年，科尔多瓦城的发展到了鼎盛时期。此时，城市已成为与开罗，大马士革，巴格达并列的伊斯兰文化中心，与罗马，君士坦丁堡并称西方三大重要城市，但人口超过前二者。1236年6月29日，科尔多瓦城，被卡斯蒂利亚国王‘光复’。
瓜达尔基维尔河，从城里蜿蜒流过。河上的桥，罗马桥，告诉你这座城市从罗马时代开始。
跨过罗马人的桥，穿过风格混搭的大门，就进入了科尔多瓦的精华。左手边，是伊莎贝拉女王曾经住过10年的宫殿（城堡），右手边就是著名的清真寺-大教堂。
关于这座寺，有人称其为‘大寺’， 觉得这是一个比较客观的称呼，无论对于哪种宗教，这里确实都是大寺。
其实我不是从罗马桥走近清真寺，而是从老城的胡同里走过去的。走在老城这些狭窄的巷子中，忽然就见到一堵巨大的墙立在眼前，这一定就是大寺了！这真的就是大寺么？我想。
围绕着大寺走上一圈需要不少时间。大寺在老城中鹤立鸡群，不管走到哪个方向，都能看到大寺那座塔楼（这个位置从前是清真寺的宣礼塔，现在的塔楼是18世纪天主教徒所建）大寺威严的墙外，是一派店铺林立的热闹场面。走过一扇大寺的门，一群参观的孩子们从里面走出来，恣意地打闹着。
785年，拉赫曼一世花费10万金币从西哥特人手中买下了原来的教堂，耗时两年修建了清真寺。此后，历任阿拉伯国王将其不断扩建，到拉赫曼三世时，他已经可以容纳25000人，成为当时伊斯兰世界的第二大清真寺。1236年天主教收复这里之后，这里用作教堂，寺内修建了许多祭坛，但维持了原有的建筑。可惜，大约300年后，1523年天主教会终于不能容忍这样的宗教并存，拆毁了拉赫曼二世以后修建的大部分清真寺，形成了今天这样的建筑：底部和周围是清真寺，中间和顶部是哥特式大教堂
无论关于建筑，还是关于历史，我都是外行，但我执着于看热闹，且乐此不疲。
大雨中，我正绕着大寺转悠，仰头看那些伊斯兰拱，遇到一个亚洲面孔，彼此点头，以为对方是日本人。聊起来，对方是学建筑的（咋现在学建筑的这么多哦？），我试图请教一下看到的这些稍有不同的劵拱有何寓意上的区别，结果对方滔滔不觉起来，太多术语，我历时‘晕倒’了……
他对大寺顶部的哥特部分‘嗤之以鼻’，这更印证了我的判断：对方是日本人。不懂为何，对于大寺的改建，似乎最‘痛恨’的不是穆斯林，而是日本人，一本书中说，有些日本人甚至称大寺顶部突出的哥特为；毒瘤。
P8 看到三种不同式样的大门
P9
其二（资料说，清真寺有三面墙都是在二十世纪初被维护过的，不知道是否维护时是否有风格上的变动？）
1523年，终于顶不住教会压力的天主教西班牙国王，同意拆除部分清真寺重建大教堂，此时国王还没有见过这座著名的寺。但当他来到Cordoba，亲眼见到这座清真寺的时候，立即下令叫停，可惜停下来是不可能的，只有最小程度的破坏。国王曾经说，大教堂的确精美，但可以再建，可是破坏的清真寺却独一无二，无法复原。
据说，建筑师埃尔南.路易斯父子，确实竭尽所能地将破坏做到最小，哥特通常所有的尖顶，是从清真寺的屋顶，艰难地破顶而出的。今天，我们如果不在空中，是很难看到的。
愉快地聊了一会儿，我们分手。此时，俺才知道，对方是香港人，在加拿大长大、在日本读书的香港人，两个中国人在西班牙相遇，我们只能说英语……
走进大寺的庭院，先看到的是满眼的橘树，这就是橘子庭院了，摩尔人留给西班牙的许多建筑中，都有橘子庭院。人不多，零星的几个，或许是淡季，或许是天气吧。
P12
橘子庭院和塔
庭院的回廊，墙壁上挂着许多木板，有编号，大约是曾经清真寺的屋顶，用来修复用的吧，上面很多不同样式的花纹。
走进大寺内，阴森森的，我立时先起了一身的鸡皮疙瘩。当年天主教最‘疯狂的’举动，是封闭了原来清真寺的19个大门，正对着橘子庭院的劵拱也被封闭，如此，整个清真寺立刻就是去了光线，失去了灵气似的，变得一片黑暗。
大寺里，基本可是称得上是柱子的森林。据说，当初寺内共有1293根立柱，虽说如今只剩下850根，但在黑暗的寺内，依旧给人‘林立’的感觉。
比起院子里，寺内的游人更少，显得有些空旷。这让寺内的劵拱更加显得高大了。其实，去了不少清真寺，但这样风格的马蹄，双层的拱，也是头一次见到。
P18 虽说有些虚，但这是我喜欢的一张。历史就像图片中那个虚无的人，看不见摸不着，但真实存在
大寺内外，混搭的痕迹无处不在。
支撑着那些伊斯兰风格马蹄拱的，是大理石柱，注意到柱头了么？ 据说是当初穆斯林们从原址上的罗马神庙上拆除来的。
马蹄拱的尽头，能看到大教堂的踪影。祭台、塑像、耶稣、壁画、唱诗班…
P22
华丽的屋顶，漂亮的玫瑰花窗，以及双层马蹄拱
而四周的墙壁上，能看到清真寺的米哈拉布（mihrab壁龛），最知名的一个，算是拉赫曼二世修建的了。据说，西班牙的穆斯林曾经给罗马教廷写过‘请愿书’，要求在这个壁龛前祷告，最终没有结果…
不知道，教徒们的争斗如火如荼的时候，他们的神，在这里如何相处？当上帝遇到真主，会如何？
关于科尔多瓦，关于大寺，我看了几本书。
历史是人创造的，也是人来记载的，所以仁者见仁，智者见智。信仰不同，大家在安达卢西亚感受的内容，就不同。信仰基督的，就写阿拉伯人如何破坏了原来的教堂，如何欺压着天主教徒们修建清真寺，却不提后来天主教会如何‘砍伐’清真寺的拱柱；信仰真主的，就写天主教如何将大教堂改建得不伦不类，而对于当年对圣地亚哥（德孔波斯特拉）大教堂的掠夺只字不提。
P25 天主教的屋顶壁画
大约，历史就是在这样的纠结中，愈发神秘，愈发不可琢磨。
历史，永远是真实的。只是，我们能看到的历史，都是强权的历史，政治或者宗教。
能给我们看到一座混搭的清真寺-大教堂，这已经是强权的心慈手软了...
这也许就是为什么，关于摩尔西班牙的书很多，但华盛顿欧文的却最受人欢迎。或者正是因为它的游离？他不是西班牙人，也不是摩尔人，他不来自欧洲，也不是亚洲或者非洲，而是美国….
但，我还是觉得，欧文是倾向摩尔文化的。
很正常，每个人心中都有自己的倾向。
其实，个人感觉，西班牙人对于过去那段摩尔历史的态度，还算不避讳，还算公道，甚至有人会拿来炫耀。
这也很正常，如今的西班牙，有多少摩尔人的后裔呢…..前后800年的历史，如何能从西班牙人的血液中抹掉？或者，没了摩尔人的那段历史，也就没有了今天的西班牙…
关于科尔多瓦，关于科尔多瓦大寺，其实我想的更多，看的也不少，但只能如此虎头蛇尾了…
大量的照片，也只有捡一些罗列在这里... p30
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本人近期四国游记
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本人
拉曼查风车，堂吉诃德的战场
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