在世界近代史中，我们看到的几乎都是欧洲人疯狂地侵略和掠夺非洲，但实际历史常常是反反复复的。在公元8世纪前后，北非的阿拉伯世界代表着当时最先进的文化和生产力，从那时起，来自非洲的摩尔人统治了欧洲伊比利亚半岛长达800年。这段倍令欧洲人耿耿于怀的历史让人感到很新奇。此次来到西班牙南部，最吸引我的，是安达卢西亚，而安达卢西亚最吸引我的，就是摩尔人在这块广袤高低起伏的丘陵大地上，在格拉纳达、科尔多瓦、塞维利亚这三座城市中的故事。




         故事的开始。公元711年，一个北非阿拉伯将领塔里克·伊本·齐亚德，率领6500名柏柏尔人（古时西北非洲一个信奉伊斯兰教的部落，今阿尔及利亚与摩洛哥境内）和500名来自中东的阿拉伯人渡过直布罗陀海峡，登陆伊比利亚半岛，八年时间内先后占领了除阿斯图里亚斯外的整个半岛。当时的欧洲，政治腐败、经济萧条、科技落后、思想愚昧，各方面都无法和鼎盛时期的阿拉伯文明相提并论。被打败的欧洲人沿用古罗马的称呼，将这些北非以及阿拉伯的混合民族统称为摩尔人。论。被打败的欧洲人沿用古罗马的称呼，将这些北非以及阿拉伯的混合民族统称为摩尔人。




       摩尔人称这片土地为安达卢斯，统治者哈里发建立的王朝首都在科尔多瓦，并使之很快成为欧洲最大城市，与之呈三角形矗立在这片土地上的塞维利亚和格拉纳达同为摩尔人最重要的城市，如今三座城市都是世界文化遗产，也是我们在西班牙南部游览的重点内容。在这些古老的故事中，科尔多瓦的故事最精彩。




      科尔多瓦，摩尔人的安达卢斯王朝的首都，曾经是世界上最繁华的城市，与君士坦丁堡和巴格达并称当时的世界三大文化中心。当路灯将这里的大街照的通明时，700年后的伦敦才出现第一盏路灯。当科尔多瓦的人们在铺砌平坦的街道上悠闲散步时，可怜的巴黎人还在泥泞湿滑的土路上吃尽苦头。尽管伊比利亚半岛已经在15世纪就回到了欧洲人手中，科尔多瓦早已没有往日的辉煌，但这里无论是街市上、教堂里，还是在王宫中仍旧处处包含着阿拉伯因素。

      科尔多瓦清真寺大教堂是这里最重要的看点，传说是世界上唯一可以坐弥撒的清真寺，但实际上它是一座天主教堂，正式名称是科尔多瓦圣母升天主教座堂，但在社会上老百姓都称它是科尔多瓦大清真寺。始建清真寺的是摩尔人哈里发阿普杜拉·拉赫曼，后将其改建成天主教堂同时又保护了原来大清真寺中阿拉伯文化艺术最精湛部分的是西班牙国王卡洛斯五世，这是我们所讲的这个历史故事中的两个主人公。正值中午时分，骄阳似火，老城中熙熙攘攘，很多游客坐在大清真寺外等候进入参观，看来不是只有我们对科尔多瓦的故事感兴趣。




      公元8世纪，占领伊比利亚半岛的摩尔人开始向欧洲富庶之地--法兰克进军。可是，欧洲人似乎真有上帝的保佑。每逢大难，匈奴王阿提拉也好，蒙古拔都的大军也好，蒙古帖木尔的雄狮也好，还是突厥人也好，都是眼看要打下欧洲了，背后却出了问题。不是国王被刺杀，就是老国王死去，大家需要回去争王位。面临危机的法兰克人再次得到了上帝眷顾，眼看摩尔人就要打下整个欧洲之时，大马士革发生了政变，而正在欧洲作战的安达卢斯总督阿普杜拉·拉赫曼就是大马士革王朝在外唯一的后裔。于是进军法兰克的计划被搁置了，阿普杜拉·拉赫曼宣布政变是非法的，并宣布自己继任哈里发（阿拉伯政教合一的领袖），同时向大马士革进军讨伐。结果，打来打去，双方都占不到什么便宜，于是科尔多瓦和大马士革政权互相罢兵，伊斯兰世界就此一分为二。东部中东地区以大马士革哈里发为中心，西部北非和伊比利亚半岛以科尔多瓦哈里发为中心。

       科尔多瓦大清真寺外观上如同一座城堡，具有摩尔建筑和西班牙建筑的混合风格。城堡内有宽敞的庭院，周边主要建筑有礼拜正殿、宣礼楼、桔树院、圣墓等。






      进入清真寺大门，眼前是一个绿树成荫的院子，由于院子里有很多的桔子树，故称为桔树院。院内有一水池，是穆斯林在礼拜前履行净礼的地方，水池的顶端是高高的宣礼塔，不过此时的宣礼塔已经被改造成了巴洛克式塔楼。

      从阿拉伯风格的棕榈门进入正殿，眼前景象确实令人难以确定这到底是天主教堂还是清真寺，这里即有伊斯兰建筑的镶嵌艺术，又可看到哥特式基督教的雕塑艺术，二者相互包容和协调统一。长方形的建筑规模绝对可与耶路撒冷和圣地麦加的清真寺相媲美，巨大的教堂内部玉柱林立、拱廊纵横，由850根柱子顶起的双层卷拱构成的19列29行的巨型大厅，完全呈现清真寺祈祷厅的模样。这些石柱掠夺自法国的尼姆和西班牙的塞维利亚等欧洲城市，或是从迦太基的古建废墟上拆卸精选而得，甚至还有来自基督教拜占廷皇帝利奥四世敬献给拉赫曼一世的礼物。目前被保留原貌的的阿拉伯柱子表层仍旧涂着红色的横线，表达了穆斯林对故乡的思念，以此想象家乡故土初升的太阳、一望无际的果园、那挂满枝头熟透了的无花果……。尽管已被改造成了天主教堂，但仍保留部分清真寺的原貌，包括不少用马赛克镶嵌的穆斯林祈祷壁龛，不过这些清真寺的存留都被置于光线较暗的地方，预示着这些都已成为历史。网上介绍这里是世界唯一可以做弥撒的清真寺，其实言过其实，这里早已不是清真寺了，是一座地地道道的天主教教堂。

      侵略与反侵略从来都是人类社会发展史上的主题，在公元718至1492年间的西班牙“收复失地运动”中，获得欧洲十字军支持的西班牙基督教大军在13世纪将摩尔人完全赶出了半岛中部，1236年攻占了摩尔人的首都科尔多瓦，到15世纪末，也就是著名的1492年，半岛最后的摩尔人领地格拉纳达陷落，从此摩尔人退回了非洲。与此同时现代欧洲最初的两个封建国家----葡萄牙和西班牙诞生了。再后来，随着大航海时代开始，两个世界强国应运而生，人类社会进入了一个全新的时代，同时科尔瓦多大清真也从一个炫富的伊斯兰教清真寺，变成了一座奢华的天主教教堂。

       基督徒对清真寺的改造主要是将大殿的中央部分改造成了教堂的中殿和唱诗班坐席，再在四周环绕建起了35个小礼拜堂，形成了眼前周边为清真寺的遗留，中间为天主教堂的格局。仅当殿外的宣礼塔被彻底摧毁改造成欧式塔楼时，引起了查理五世国王的不满，他对改建者们惊呼道：“你们为建起一些在我国到处都能见到的东西，而破坏了再也无法找回的东西”。这话说得多好啊! 国王没有讲这是基督教取得的伟大胜利, 而是字里行间心疼人间瑰宝被摧残，由此这座伊斯兰教的大清真寺才得以保持至今，成为一座伊斯兰教文化与基督教文化共存的特殊建筑物。一个王朝取代了前面的王朝，居然还能保留表达前者文化和信仰的东西，叠加式的改造利用，而不是砸烂旧世界，建立新世界，让人不得不赞赏查理五世国王的胸怀与智慧，也为后人能够欣赏到悠久的历史文化而庆幸。

      塞维利亚，摩尔人的另一座重要城市，位于安达卢西亚的中部。在大西洋、直布罗陀海峡和地中海的环抱中，这里阳光灿烂、空气湿润，有着太阳海岸和卢斯海滩，还有白雪皑皑的内伐达峰和瓜达尔基维尔河谷地。这里不仅曾是摩尔人的朝最重要城市，也曾因哥伦布的美洲发现之旅的出发地，欧洲跳动的心脏、西班牙帝国的神经中枢。摩尔式、文艺复兴式、巴洛克式的各种建筑散布城中，阿拉伯风情、弗拉明戈、斗牛发源地共处白色山城，热情的西班牙女郎是这里最热门的词语，这一切就是诱惑着我们来到此地的主要原由














      塞维利亚是西班牙安达鲁西亚自治区和塞维利亚省的首府，西班牙第四大都市，也是西班牙唯一有内河港口的城市。由于长期接受伊斯兰教术的洗礼，城里至今依然保留着许多珍贵的穆德哈尔式建筑。1492年哥伦布发现美洲大陆后，在这里设立了“印度群岛（即美洲）交易之家”，垄断着西班牙海外贸易，从而使塞维利亚达到鼎盛。“交易之家”于1717年迁至加地斯后，塞维利亚才恢复平静。这里有很多著名景点，按照我们进城路连续参观的顺序，皇家骑士斗牛场、黄金塔，塞维利亚大教堂、阿尔卡萨尔王宫、西班牙广场。。。。。、瓜达尔基维尔河穿城而过，留下了美丽的沿河风光。

      皇家骑士斗牛场。塞维利亚是一个能够激发人们丰富的想象和灵感的地方，这里诞生了“卡门”；诞生了“唐璜”；诞生了“塞维利亚理发师”；诞生了欧洲印象派大师毕加索，更有家喻户晓的勇敢的斗牛士。皇家骑士斗牛场始建于1758年，可容纳12000人观看斗牛比赛，是西班牙最古老的斗牛场之一。歌剧《卡门》的故事发生以及卡门命运的终结就发生在这里，勇敢的斗牛士将从狂怒的公牛头顶取下鲜花献给久恋的卡门，而卡门的旧情人何塞也是在斗牛场的拱门外将卡门一剑刺死。我们刚巧路过这里，了解了一下，近期没有演出，故仅在周边拍照留念。







    


      塞维利亚主教堂。如同前两篇游记的记叙，塞维利亚也曾在712年～1248年期间被阿拉伯人统治，因此留下了大量灿烂的摩尔人遗产。在西班牙人收复塞维利亚之后，清真寺都被改建成为天主教堂，塞维利亚大教堂初期也是在清真寺基础上改建的，只是后来被地震摧毁而复建，华丽且极具安达卢西亚风格的天主教堂。塞维利亚大教堂是与梵蒂冈圣彼得大教堂、伦敦圣保罗大教堂、意大利米兰大教堂齐名的世界四大教堂之一，于1987年入选了世界文化遗产。每天来这里参观队游客络绎不绝，门口随时都排着长长的队伍。很多欧洲游客不仅仅是来欣赏教堂的奢华，很多游客是来到这里纪念率领十万大军攻打格拉纳达，发誓不打败摩尔人不脱下战袍，最终将摩尔人驱除出伊比利亚半岛、建立了统一国家西班牙的伊莎贝尔女王，也正是这位具有宏图大略的女王在塞维利亚三次召见在葡萄牙落魄的哥伦布，鼎立促成了哥伦布的远航。

      在收复伊比利亚半岛和哥伦布带回来的大量财富的激励下，国王和基督教贵族们决定“让我们来建一个大到让后世人感到疯狂的教堂”，结果就有了这座长126米，宽83米，最高处的十字架高达40米的大教堂。不过纵观四大教堂，以及巴塞罗那的圣家堂、佛罗伦萨的百花大教堂等，塞维利亚大教堂的外观大概是算不起眼的，要论外观，最棒的应属米兰大教堂。




       大教堂内由五座殿堂组成，包括大堂、主礼拜堂、王室座堂、大教堂博物馆等，殿堂之间以宽广的回廊相连。大堂之中还保留着很多历史遗迹，甚至还能看到早年清真寺的遗迹。纵观世界上各个大教堂，除了梵蒂冈大教堂无以伦比的豪华外，接下来大概最奢华的应当是这里，有太多的黄金宝器了，大概这里就是凭着黄金的奢华与哥伦布灵柩而挤进世界大教堂行列的。








      主礼拜堂由椭圆形的穹顶覆盖，内部是火焰状的翼部拱顶，巨大的石柱四、五个人才能环抱，形成高大的内部空间。主礼拜堂是宗教活动的主要场所，集各种建筑风格于一身，荟萃了大量神态各异的人物雕像或绘画。栅栏雕刻繁复，属银匠式风格，以精美的花叶形作为装饰。窗户则是文艺复兴风格的铁格窗。唱诗班的座席是穆德哈尔风格，而管风琴则为巴洛克风格，更有穹顶的一个孔洞，将光线直接照射到堂内。所谓安达鲁西亚风格大概就是对世界各种文化的包容与共存。

     王室座堂是西班牙文艺复兴时期的作品，彰显至高无上的王权，在整个教堂内最为金碧辉映，几乎都是纯金的物件器皿让你不由得感叹那时的西班牙人真有钱！ 祭坛是国王灵柩或骨灰存放区，最引人瞩目的是代表塞维利亚地方保护神圣母的木刻雕像，雕像前有三个王室成员的骨灰盒。












      哥伦布的灵柩。教堂中最使我震撼，也是最有兴趣的当属那座由西班牙四个公国卡斯蒂利亚、莱昂、纳瓦拉、阿拉贡的国王给哥伦布抬棺的雕像，这对于哥伦布来讲是何等的荣耀!


      1492年对于摩尔人、西班牙人，以至欧洲人和全世界都是划时代的一年，刚刚夺取了摩尔人在欧洲大地上最后一个堡垒格拉纳达的伊莎贝尔女王第三次接见了哥伦布。哥伦布相信，他的向西航海计划能够将欧洲人带到东方，但是，在此前的六年中，哥伦布在葡萄牙却一直遭受冷遇。葡萄牙国王若昂二世没有接受哥伦布的建议，是因为葡萄牙的航海策略主要是绕过好望角，经非洲再向东，寻求到达亚洲的航线，从而和印度进行香料贸易。作为航海前辈的葡萄牙专家们认为：向西航行到达东方的实际距离，将远远超过哥伦布的预测。但正是葡萄牙专家们这个正确的判断，使葡萄牙王国丧失了一次历史的机遇。1492年4月17日，双方签订协议，国家的意志同航海家的愿望最终结合在一起。哥伦布被任命为统帅，可以获得发现地所得一切财富和商品的十分之一并一概免税；对于以后驶往这一属地的船只，哥伦布可以收取其利润的八分之一。1492年，哥伦布在安达卢西亚维尔瓦底帕罗斯起锚开始了美洲的发现之旅，开始了人类历史上的探索新大陆的航行，给西班牙带来了超凡的繁荣和无尽的财富。对于美洲人民来说，哥伦布就是掠夺者，但新大陆的发现，给予人类社会发展的贡献，哥伦布还是应当被肯定的。

      阿尔卡萨尔王宫是欧洲最古老的皇家宫殿，在1987年被选为世界文化遗产。王宫修建于中世纪，最早是摩尔人的城堡，后来被改建成具有伊斯兰风格、基督教风格和哥特风格融合的西班牙皇家王宫，电视剧《权力的游戏》中马泰尔家族的皇宫庭园就是在这里拍摄的。除去建筑，王宫的花园也混合着阿拉伯式和哥特式这两种风格，很值得看看。






       佩德罗一世宫建于14世纪。由于当时的天主教国王佩德罗一世和格拉纳达的伊斯兰教国王关系很好，建造宫殿的工匠中既有来自托莱多的基督教工匠，也有参与了阿尔罕布拉宫建造的阿拉伯工匠。这是一座同时包含哥特式建筑元素和伊斯兰粘土建筑风格的宫殿，两种文化融合的结晶。






       佩德罗一世宫后面是一个窗户打开、很漂亮的走廊，可以看到后面的花园，继续前行又进入一个宫殿，宫殿的墙上挂满了挂毯。佩德罗一世宫后面是一个窗户打开、很漂亮的走廊，可以看到后面的花园，继续前行又进入一个宫殿，宫殿的墙上挂满了挂毯。

      在花园里，从一个小洞口向下走，一条黄色涂料低穹顶的浅水池从眼前一直延伸到另一边粗糙石壁的尽头，这是一个如同幻境、美轮美奂的地下浴室。光线从穹顶拱圈之间渗入，照亮了如镜一般的水面，上下穹顶在此合成一体，变成了一条果核形状的静谧通道。有钱的西班牙王室确实会享受，那时就有室内游泳池了。 

      塞维利亚的西班牙广场最初是一片官邸，为了1929年的伊比利亚美洲展览，由塞维利亚建筑师Aníbal González将这里设计、改造和建设成了一个直径为200米、270度的圆形广场。南边这边是入口，正对玛利亚路易莎公园。东南侧的主塔楼在阳光和蓝天白云之下最为灿烂，必然成为了我们拍摄的主体。

     广场中心是一个大型的喷泉水池，在黑白纹、用砖和陶瓷铺设的地面衬托下，赏心悦目，另人欢乐。

      弗拉明戈，塞维利亚街头有很多穿着花裙子的弗拉明戈舞娘当街表演。在古典吉它和清脆的响板声中，双脚快速地击打着地板，大幅度的扭动着肢体，结合吉它的弹奏、豪放地歌唱、深沉的吟诵、断续的击掌，性感的大腿随着飘荡的舞裙一起转动，快乐的呼喊与原始的尖叫此起彼伏。这种大胆，煽情，独一无二风格的舞蹈，让人的心灵为之震颤，这就是弗拉明戈，像团火，似阵风，优雅奔放.....。




       弗拉明戈原本是安达卢西亚吉普赛、阿拉伯和西班牙犹太人的民间舞蹈，14，15世纪吉普赛流浪者把东方的印度踢踏舞风，阿拉伯的神秘伤感风情，融合在自己泼辣奔放歌舞中，形成了这种快节奏，充满激情的街舞。

       刚巧在看央视播出的《大航海时代》，又来到了大航海时代的发源地，有感而发。透过塞维利亚大教堂和阿尔卡萨尔王宫的奢华，可清晰地看到一个曾拥有世界金银总产量83％的西班牙是如何将财富挥霍在王宫，沉迷于教堂，而不去将财富用于支持工商业发展，去挑战新的商机，因此拥有难以计数的金银和无比强大的国家机器的伊比利亚半岛，在世界性的演出中很快就步前任的摩尔人的后尘谢幕了。除了奢侈的社会风气，没有留下任何像样的产业，以至于在欧洲列强贪婪地将手伸进地中海时却毫无还手之力。沉醉于中世纪英雄梦想的堂•吉诃德至死都不明白，他的盾牌掩护的是一个旧世界，他的长矛刺向的是一个新世界，其结局只能是不断重复的无奈和失败！这一切就如同更早富有的中国，虽然有着规模更大的郑和七下西洋的船队，但连大国崛起中的大航海时代都没有参与，固步自封、沉迷享受的皇家，使泱泱大国的身影早早地就被淹没在海洋上，消失在大国崛起的浪潮中。