且末不是一味调料，它是西域三十六国中的一个小国。公元599年，高僧法显经过这里时，只有大约100户人家。公元615年，玄奘见到的且末已被废弃，空无一人。到了13世纪，马可.波罗又见这里成为 “大小许多村落中的一个小镇。”

昨晚刮了一夜黄毛风，今天的太阳苍白如月。宾馆的餐桌和椅凳灰巴拢怂，服务员边擦边抱怨：没办法，这里就是这个样子，一年到头沙尘天，昨儿连夜市都停了。怎么烧烤？羊肉串上的尘土比孜然还多。

我还以为只有和田是这样。

一个生意人搭腔：且未比和田厉害多了，尤其在夏天。蔬菜瓜果什么的根本没法种，全得从库尔勒运来。鬼地方东西贵得要命。

想不通古人为何要在这寸草难生黄沙漫天之地设国？既然风沙千年不变肆虐万物，居民又为何至今没选择逃离？

他们也想不通我为何到这儿来。旅游？有啥可游？

我的南疆计划是沿塔克拉玛干沙漠绕行一圈。这个圆环的前半段是蓝天白云雪山牧场，后半段是沙尘蔽日满目焦土。所以心里很清楚，从莎车开始就基本无景可看。

沙漠公路全长522公里，其中446公里流沙路段。公路两旁植有芦苇方格防沙固体，两头分别与国道315和314连接。沿途有几座空置的服务站，无气无油无餐饮，唯见人类丢弃的成堆白色垃圾。司机小城庆幸在后备箱储有汽油，否则只怕真要魂断死亡之海。

他并非危言耸听。“塔克拉玛干”的威吾尔意思就是“进去出不来”。亿万年的地质变迁使隆起的天山山脉和昆仑山脉将印度洋的暖流阻隔在塔克拉玛干盆地之外，北冰洋和大西洋的气流亦无法逾越，因此这里的年平均降水量只有蒸发量的千分之一，加上流动沙丘随风起舞，波状沙暴无休无止，如果没有公路，真个是天地未开万物混沌的生命禁区。古往今来，不知多少探险者在这里折戟沉舟，横尸沙海。

上午东北风、正午东南风、下午西南风，傍晚正西风，疯来癫去，飞沙走石、尘遮雾罩，一成不变的戈壁直通洪荒，看得人昏昏欲睡，活像行驶在一场无法挣脱的噩梦中。可能，这正我想体验的感觉吧嘿嘿。

终于看见前方有车，是两张四脚朝天倒在马路牙子上的大货车。穿制服的在询问司机，看上去刚出事不久，不知是风沙惹的祸，还是司机迷糊了。毕竟，在这样的路上跑几百公里是很容易产生幻觉的。

啊嗬！居然还有协g手持盾牌列队飘过，而且那一刻突然风停沙止蓝天如洗。莫非我也产生了幻觉？

很难想象塔克拉玛干曾是一片沧海中的台地。但确实有不少考古资料证明，这里隐藏着诸多曾经的繁荣，特别是它的南端，古丝绸路的必经之地。

上世纪80年代，且末的色日克阔勒村山腰上，曾发现距今4千多年的岩画，包括野牛、山羊、马、猎人，均以煤黑、土红、青蓝绘成，轮廓清晰，造型夸张。

若羌，面积相当于两个江苏省，人口不超过十万。城市建设比且末强，举目可见绿色植物。若羌盛产红枣，但不是宣传照中明艳诱人的枣儿哈，超市只有蔫头耷脑裹了一层灰的货，估计三盆水都洗不干净。刚哥见了做大悟状：噢，难怪麦德龙卖的疆疆枣子叫灰枣！

越是穷乡僻壤，越是莫名紧张，进宾馆比登机还严，行李和人都要过防暴通道。出来十几天，头次有人说我们核酸过期了，下午六点前必须重新做。为啥必须六点前？好心的威吾尔小伙露齿而笑：免费核酸站六点下班，六点后你只能去医院做收费的，每人16元。

乌市生长的司机小城处于崩溃临界点，一直念叨快走吧快走吧，真受不了这里。

格格巫则心生羡慕：你们在外面真好，魔都又一塌糊涂了。我也好想过来，你说咋办？

我说你可以从乌市包辆车玩到喀什，然后直接从那儿飞回魔都。不累人又省时还看了精华。

她说好得不得了，就是不晓得魔都人出来可不可行。

哥哥说：肯定不行！到了乌市手机会弹出金叹号让你选择：一，原路返回。二，就地禁闭。

司机小城说：肯定不行！乌市的车早租光了。独库公路堵三天三夜了。所有宾馆都爆满了。

用粘土与红柳相间夯筑的若羌博物馆很有气势，可同川博媲美。

若羌，即西汉时期的楼兰国地，我们知道的楼兰古墓、米兰遗址、罗布泊遗址、小河墓地，皆归属于此，曾发掘出大量文书、简牍、铢钱、丝毛织品、生活用具。

若羌境内的米兰遗址，由古堡、佛寺、屯田组成，曾经土地肥沃，水利发达，屯田面积广达4.5万亩。

1907年，当棕果仁忙着推行宪制筹设资政院及频繁起义时，英国探险家斯坦因长驱直入，深入米兰考古发掘，盗走8幅犍陀罗风格天使壁画、一个佛头、大量梵文文献。

从这些复制品身上可见，欧罗巴吹来的可爱风潮，把菩萨变成了带翅膀的天使。 

公元前138年，张骞带领百人使团从长安启程，历经艰辛，获得西域城廓的地理实况，“凿空”连接西亚的南北通道，成为丝绸之路的开拓者。这位“第一个睁开眼睛看世界的棕果仁”，将中原文明传至西域，再把西域的葡萄、苜蓿、芫荽、石榴、核桃、大蒜、蚕豆、香菜、黄瓜、芝麻、胡椒、胡萝卜带回中原。

自此，各城邦使者、商贾、僧侣东来西往，楼兰成为丝路上提供食宿和粮草的重要驿站，城堡凛然，水道丰盈，街巷分明，衙署、官邸、民居，样样齐全。

公元4世纪，因大规模垦荒屯田乱砍滥伐，致使楼兰生态急剧恶化、塔里木河改道。水源枯竭，粮断人遁，盛极一时的驿站沦为弃城。

公元399年，62岁的东晋高僧法显从长安至天竺寻求戒律，历经17个昼夜到达此地，发现：楼兰故地，上无飞鸟，下无走曽，遍及望目，唯人枯骨为标识耳。

公元645年，玄奘自印度取经回国经过楼兰，它已是“城廓岿然，人烟断绝”。

1900年，瑞典探险家斯文.赫定的向导在寻找遗失的铁锹时，无意中发现湮没于罗布泊荒原的楼兰遗址。

斯文.赫定后来在《亚洲腹地探险记》中描述：我仿佛听到了两千年前传来的回声。邮差的坐骑晃动着脖子上的响铃，从敦煌到楼兰，沿着丝绸之路，捎来中原大地的消息，楼兰人的生活热火朝天，行人、骑手、商队、马车，川流不息。一幅幅生动的画面在我眼前展开，使我夜不能寐，伴着永恒的星辰等待黎明的到来。

楼兰出土的大量文物中，除了晋代手抄《战国策》、汉代丝绸织锦，还有一具因高温和干燥自然脱水的女性木乃伊。虽然已在大漠深处沉睡了三千多年，她依然风姿绰约，裙裾飘飞，长而翘的睫毛，犹如蝴蝶的翅膀。

专家对“楼兰美女”的头骨仔细分析后，认为她是新石器时期漂泊到东方的印欧人种，所在部落以狩猎为生，女尊男卑。可见一万多年前，楼兰不仅有山有水，还有广袤的森林。

那位无意中发现楼兰遗址的当地向导，多年后又如有神助般，将瑞典探险家贝格曼带到与楼兰文明血脉相连的小河墓地。如果没有他敏锐的直觉和顽强的生存能力，传说中的一千口棺材，可能仍是大漠心中最深的秘密。谁知道呢？也许遗失铁锹是探险家的运气，而发现小河则是一千具古尸的不幸。

小河墓地由数层上下叠压的罕见墓葬形制构成，外观是一座突兀的椭圆形沙山，上面密密匝匝矗立着百余根胡扬木；枯木之下，棺材分年代整齐堆叠，保存完好的古尸仰身直卧，头戴毡帽，足蹬短靴，身裹毛织斗篷；随葬品有草编篓、木雕、玉石。

贝格曼在《疆疆考古记》中描述：在那里，楼兰人沉浸在他们最后的睡眠中，一切都忠实地汇入了死亡。他们如此幸运地得以长时间拥有一个和平的安息地，直到某一天，有陌生人来到这里，搅乱了他们不醒的长眠。