乌得勒支运河筑于十一世纪，原本是一条为防止莱茵河泛滥所挖的壕沟。在荷兰，运河两岸总是一座城市最活色生香歌舞升平的地方，也是最能体会千帆过尽岁月沧桑的地方。

荷兰最古老的钟楼伫立在乌特勒支圆顶大教堂一侧，它建于1321年，每天要敲响13次。走在这城市的任何地方，你都避不开那112米高的八角形身影。

乌得勒支的主教是罗马教廷在荷兰的天主教领袖，不但具有宗教上的绝对威望，还拥有地区的行政管辖权，所以，这位爷的主座教堂还是比较盛气凌人的，特别是那片迷宫似的中世纪庭院。

1517年，路德发起的宗教改革在德国、英国和尼德兰低地赢得众多信徒的支持。一方面，这些新教徒反对以意大利文艺复兴艺术为典范的天主教艺术，认为它们过于华丽，耽于美色；另一方面，彼时低地国家的统治者是一位西班牙天主教徒，所以新教徒认为，反抗天主教会就是反抗异国暴君，破坏圣像就是脱离西班牙控制的开端。

1566年8月，毁坏活动从尼德兰小镇斯滕福德开始，进而席卷整片低地，乌德勒支圆顶大教堂也未能幸免，这些被铲掉面孔的雕像就是那次劫难留下的伤疤。那场损毁风暴，令不计其数的尼德兰无价之宝惨遭灭顶之灾，在艺术史上留下了一个永远无法弥补的黑洞。

乌德勒支中央博物馆成立于1838年，是荷兰最古老的市立博物馆，收藏的大都是本地土著的武器和乐器，以及猴子、鳄鱼、水蛇的标本；乌德勒支画派的作品不 多，倒是以应用艺术为主的东西有点看头。

今天有间断小雨，气温很低。去超市买完水果，随便逛了下威廉敏娜公园。曾经的荷兰女王威廉敏娜，18岁登上皇位，稳坐江山五十年，经历了两场世界大战和印度尼西亚的非殖民化。她退位后，写下自传《寂寞但并不孤单》。

不知为何，总觉这绿意盎然的园子透着幽怨凄惶。喷泉很寂寞，埃及雁很寂寞，湿漉漉的威廉米娜雕像其实很孤单。

橙色威廉1688年登上王位后，英荷两国交流密切，荷兰许多公用建筑和居民住宅的设计，皆从英格兰建筑中吸取了灵感。因此，你若在公园里看见一栋长得很英国庄园的餐厅，也不必惊讶，大大方方进去喝杯热茶驱下寒吧。

这餐厅阵仗不小，推门即有专人过来帮忙脱外套，另有侍者接过去挂在隔壁衣 帽间。落座后才发现用餐者人人西装革履正襟危坐，看上去不像是在吃普通的工作午餐，而是正经八百的商务洽谈或重要会晤。

哦嗬，你好像又误闯了一家浮上水的米其林哟！朋友有点幸灾乐祸。唉~我在心里重重地叹了口气，晓得这种餐厅最让人头痛的就是点菜。他们的菜单从不直接报菜名，只管啰啰唆唆一大堆什么食材、什么配料、多长时间、怎样烹调，云遮雾罩始终不透露端上来的是牛还是羊。要知道，对歪果仁来说，有图片的菜单才是完美的菜单。这方面，他们得向棕果仁学学才是。

为免浪费时间和精力，只好从手机上找“猫途鹰”推荐的明星产品。上来的食物份量不大，皮相颇佳，万幸味道也还不错。