那时，吐鲁番的旅游还不很成熟，团队也不多，散兵游勇大多是穷学生。因为手头拮据包不起小车，我们租了辆骡车到处晃悠，车夫是个十几岁的维族男孩。
    西部阳光充沛，加上吐鲁番本身就是“火洲”，温度动不动就串到49直奔50去了，那个年代又没什么防晒霜防晒伞的，没几天就晒得跟非洲人一样，时时处在半中暑状态。最后只好选择白天在城里晃悠，下午4点以后才出个远门，反正这地方的太阳要晚上九点半以后才下山。
      今年秋天，葡萄沟满天满地都是晶莹如玉的无核葡萄，我们的司机伸手在架子上摘来一串让大家尝鲜，自己却避得远远的——这是斋月，穆斯林在日落之前非但不能吃喝，甚至连口水都不敢吞。

 

     要问为何满天黄沙中唯独这片土地能保持常绿？因为这儿有古代维族人创建的地下水利灌溉工程。

    坎儿井利用地面坡度引取地下水自流灌溉，由明渠、暗渠和竖井组成。这个早在2000年前就已出现雏形的水利工程，与长城和大运河齐名，随着丝绸之路的发展逐渐完善，至今已使用了近五百年。

        吐鲁番盆地有纵横交错的坎儿井一千多条，靠着这些丰沛洁净的水资源，养育了一方绿洲一方人。

  

     骡车慢悠悠溜达到吐鲁番西面的交河故城，这座被废弃了几千年的西部王国，因两条河流交城而过得名。它始建于公元前2世纪，在唐朝达到鼎盛，后因连年战火逐渐衰落。元末又遭火灾毁损，终被遗弃。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当年老照片

　　　　　　　　　　　　　　   当年老照片

 

     这座世界上保护得最好的生土建筑城市，被称为“完美的废墟”。庞大的建筑群和主要街道依稀可见，风化的泥土在夕阳中悲壮地默立，有如巨人，有像牛群，有似骆驼，晚风附予它们几丝灵气，仿佛有了呼吸的生命，几千年默立于此，只为见证日升月转星移斗换。

 

 

     不远处的高昌故城建于元前一世纪，距今两千年。虽然规模比交河小，但高大的城墙和宫殿清晰可辩，绵长的城墙和纵横的街道证明这里的建筑文化比交河进化了许多。　　　

     登高眺望，故城呈不规则的正方形，保存最好的部分是外城墙，结构完整，宏伟壮观。北部的宫城内留存许多高大的殿基，一般高三米半至四米左右，可以看出其中有高达四层的宫殿建筑遗址。

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     千年前外强入侵，高昌国王曾带领国民守城数年，终因抵挡不了风沙和干旱而弃城。1987年和2006年对我来说，是老了19岁，对这座在寂寞中度过无尽岁月的弃城来说，只是一段浮云。

 　　　　　

     火焰山是吐鲁番的热中之热，全国最热的地方，1987年夏天，这里的地表温度高达七十，只需在山脚下站立两分钟便全身通红，如同被烤熟的大虾。

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      现在全球变暖温度骤升，虽是十月深秋，火焰山依然烈日当空砂岩灼灼，赤褐色的山体热浪翻滚，越发如火舌撩天。据说唐三藏西天取经时受阻于此，孙悟空三借芭蕉扇奋力灭火，自此熊熊烈焰凝固成现在这座大山。

 

 

     火焰山的山腹中由于地壳断裂留下许多沟谷，沟谷中绿荫蔽日，流水潺潺，人欢马叫。吐峪沟便是其中之一。

 

 

     吐峪沟千佛洞是佛教传入中国的重要驿站，建造时间比莫高窟还早，建在山壁上的洞窟中现在仍存有许多重要壁画和泥塑，只不过，由于人为的破坏和文革浩劫，这些珍品的头部都已不复存在。

 

     吐峪沟麻扎是穆斯林的墓园，号称“中国的麦加”，在伊斯兰教中地位显赫。据说虔诚的信徒去麦加之前都要先来此朝拜。

 

     这里还有一座完整地保持了维吾尔族传统的村庄，人们用古老的维语交流，衣着和服饰全是地道的维族特色，房屋也用当地的黄色粘土夯造。

 

 


 

     话说这个十月的下午，我正在这些安静优美的小巷里神游，一名洗衣妇飘然而至，伸手拉拉我的辫子，再掀掀我的裙子，满意地点头认证：都是真的。

 

 

     伯孜克里千佛洞凿于南北朝，一千多年来始终是西域地区的佛教中心之一。 八十多个洞窟里，壁画虽已面目全非，内容却非常丰富，讲的是全套佛教故事。

 

     吐鲁番盆地东缘，来自天山和达坂城的狂风挟带着大量沙子，在库木塔格地区相遇碰撞并沉积，形成库木塔格沙漠。

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     现在，这片形成于汉代、面积近两千平方公里的沙漠，已成为国家重点风景名胜区。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　　　　

    

 

    这是世界上唯一与城市相连的沙漠，长久以来与民居地相安无事，“绿不退，沙不进”，是楼兰古国遗留下的最后一片羽毛。