​对于中国时装设计，许多人第一印象可能会想到皮尔卡丹，他是结束文革之后第一个进入中国举办时装表演的西方设计师，但说到中国的时装设计的概念，却远远比这个时间要来的早。事实上中国人很早就有时装的概念，当时称之为“时世装”，唐朝就有不少描写时世装的诗歌作品，中国称得上世界上在服装上较早完成制度性与时装性区别并立的国家，但这一点几乎被当代的国人误会了，要么认为中国古代在服装上是一个死水微澜的世界，要么把古人想象成一群自由浪漫想啥穿啥天马行空的异次元。但古人确实对时装有一种超乎寻常的不信任，比如他们会把许多流行称之为“服妖”（即不正常的服饰），尤其是某些不好的事件发生的时候，就会把这种原因归咎为大家流行了什么引发了不详。

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​这种观点的扭转是在清末，令人讽刺的是，中国人是在被人打趴了之后，转过头来慕西风，于是对于时装的态度也起了一百八十度的大转弯，一开始普通女性还有点犹抱琵琶，于是乎充当时尚急先锋是那些没有道德约束的妓女与伶人，但作为受到教育的知识女性，在此时异军突起，开始与前者抢夺时尚话语权，大家也纷纷开始以当时髦女子为荣了。

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​虽然在一十年代，早有许多画家开始画时装美人，虽然这些形式的确在影响整个中国的女装流行，但直到二十年代，大家才开始真正有意识的将它当成一种单独的存在，而不是美术作品的附庸，当然也有人表示看不懂，说这些画家转行或兼职当服装设计师，“买些东西洋的时新标本”进行揣摩，然后弄得女性奇装异服。但应该说，这些早期的服装设计师，是给所谓的“中国设计”上了一课，因为他们所设计的，常常并非单纯的洋装，而是带有西方元素的中国流行。

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​旦杜宇和陈映霞是最早吃螃蟹的人，他们开始在《图画周刊》上发表时装画，其它如《申报》《北洋画报》《良友》等紧随其上，他们对服装的重点即改良中装，使它成为成为看上去既撷取西洋元素的优点，又可以保留中式特色的衣服，这些服装款式即以报纸，杂志以及广告（月份牌，火花）等形式向外扩散。

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​这些服装设计，首先，它会将一些西方元素带进中式服装，最明显如20年代早期的领子，竖领不再是唯一的选择，西方的圆领，方领，海军领等等，都出现在了这些新装之上。又或者像二十年代末到三十年代初的一类晚装旗袍，他借鉴了当时西方流行的大裙摆的款式，把裙子的部分设计成了百褶式的裙摆。

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​还有一类新装，则明显受到ART DECO的流行影响，他开始在衣服上出现许多ART DECO的标志性符号，比如，太阳的放射性图案，还有重复式的条纹或块状物，这些事实上都是与早期的工业革命有关的，比如阳光代表了对未来的美好憧憬，重复的条纹或几何纹则代表机械性。

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​ART DECO另一特征是异元素，这也给当时的中式时装很大的设计空间，但这些设计与今天的很多中式设计不同，中式元素是让服装显的更时尚，而非更传统。比如当时大量使用的云头，江牙海水，龙纹，水墨等等，这些都是已经被民国第一代设计师玩滥的梗而已。

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​到了三十年代，服装也开始转向了修长与苗条，这依然是紧随整个西方的流行趋势，可以说，民国的时装设计，是在中国建立了另一个以西方时尚为基础的某种独立的世界，而当时的整个文化气围也造就了他生动活泼的一面，这是中国与日本非常不同的地方（他们的时装和传统始终是两个体系）。这种改良，好的地方当然是创造了某种独一无二的中国设计，坏的是对西方的过度依赖，导致他在西方时尚60年代趋势多元化后，再也无法给他提供稳定的养份，最终走向崩塌

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