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梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事

(2013-11-09 01:39:35)
标签:

旅游

梅尔斯堡

博登湖

分类: 游山玩水
梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事

渡船开近梅尔斯堡(Meersburg)的时候,午后的阳光正好把码头照得明媚动人。半山腰的古堡收起沧桑的表情,深深的倒影里荡漾着浅浅的秋意。五颜六色的临水房屋,半红的树,一江秋色映衬着天边的云。

梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事

云淡如絮,偶尔飞过的水鸟,俯瞰着碧蓝的博登湖——这只德瑞奥三国交界处最大的湖泊,绕湖行车,不赶路的话,可以开两三个小时。沿途古色古香的小镇有许多,梅尔斯堡,据说是最美的那个。


梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事

名字中的“梅尔斯”,取自德文的“大海”(meers),对于地处欧洲中部,罕有机会亲历海阔天空的德国人来说,宽广的博登湖,填补了他们对波澜壮阔的想像。而“堡”,说的自然是那座半山古堡,距今已有1400年历史,是德国境内最古老的城堡。

梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事
城堡最老,已属公认,景色是否最美,却不由得知,类似的小镇在德瑞奥不胜枚举——淘伯湖畔的罗滕堡(Rothenburg ob der Taube),莱茵湖畔的施泰恩(Stein am Rhein),皇家领地的哈尔施塔特(Hallstatt)。。。梅尔斯堡的美,除了凭水而居,刚柔相易的浑然天成外,更因为往来其间的名人,变得有仙则灵。正如
萨尔斯堡因为莫扎特而闻名于世,梅尔斯堡的诗情画意,则和一个女人纠缠不清。

梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事

安内特·冯·德罗斯特-徽尔斯霍夫,德国最著名的女诗人。出生名门舞文弄墨的女子,大多有着惊人的相似。安内特让人联想到易安居士,后者有着礼部员外郎的老爹,自小便和一班骚客品词论诗。

安内特呢?出生在北德明斯特的贵族家庭,和格林兄弟通信,给舒曼的新曲填词,陪叔本华老妈喝下午茶。然而她又比李清照幸运,没有经历丧国丧夫的痛苦,一生大树荫蔽,和朋友的儿子搞暧昧(恩,年下恋,年龄相差17岁),人生最后八年给了梅尔斯堡,在那只俯瞰博登湖的古堡窗台后,写下了流芳百世的诗篇——说起来,她还是蹭住,因为古堡是她妹夫的。

梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事

德国诗人,才情都似一江春水向东流——内卡河之于荷尔德林,博登湖之于安内特。当荷尔德林听着内卡河的细语,“像那航海之人,回到静静的湖畔”,安内特让博登湖的风,吹乱了她蓬松的卷发。身为女诗人,她的文字远没有荷尔德林浅显细腻,出乎意料的刚劲,如博登湖,深不可测。


梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事

徜徉在小镇的卵石路上,金黄的落叶扫尽了荼蘼的花事,房檐下的火龙雨漏,藤蔓后的十字纱窗。。。海风穿梭在火红的林隙之间。。。因为静谧,也就有了如诗的心情。

时光回溯200年,栗色卷发,身型修长的女子,身着蔚蓝色长袍,双颊因肺痨而微红,似博登湖的落日,蔚蓝中泛着红光。之后便是永夜。
安内特在梅尔斯堡长辞,如诗的人生,在似画的地方,划上句号。

Ein Leben zwischen Anpassung und Trotz, Resignation und Wut——在妥协与蔑视之间踌躇,在遁隐与怒发之间斟酌——这是后世对安内特的评价。

梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事

推开镂花铁门,拾阶而上,能看到红白相见的巴洛克建筑——18世纪中叶至今,一直是历任康斯坦斯主教的避暑夏宫。夏宫本身平平,却提供了俯瞰博登湖的绝佳视野。在这里遇到一对支起三脚架自拍的情侣,便上前询问是否需要帮忙。然后看着他们在蔚蓝色前相拥而吻,然后。。。没有然后了,我握紧了猴子的手。

梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事
梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事
梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事

码头每小时都有开往花岛美瑙的渡轮,下一篇再讲一讲这只岛的故事吧。

梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事

我们在小镇最古老的客栈门口前停下——灰白砖墙上用朱红色勾勒出“Baeren”(狗熊)几个字母——狗熊客栈与其说像个客栈,倒不如说是个微型博物馆,800多年的历史,二战前的旧家具。
古堡主人:冯拉斯堡——安内特的妹夫——曾是此间常客,专门造了一间书房,看看报纸发发呆。而安内特本人,也同样在这里,捧着其代表作《犹太毛榉树》的初稿,欣然而笑

梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事

也许,你会爱上飞翔在檐角的小天使石雕,是的,他们已经经历过400多年的风雨。也许,你会发现餐厅古色古香的木雕椅子有一张与众不同,它的靠背上雕刻着火龙吐舌的图案。也许,你会在旧壁橱抽屉的角落里找到设计者的落款,来自20世纪初的笔触。我们在trip advisor最佳旅馆的名字中找到了“狗熊”,事实证明,除了没有免费wifi,这是十分值得推荐的店。

tips:旺季需要提前3周预定,可以在网站(http://www.baeren-meersburg.de/neu/)找到你喜欢的房间,打电话告诉店主抵达时间,不需要留信用卡。我们去的时候淡季刚开始,除了我们只有两对情侣,在空荡荡的餐厅吃早饭,还真有点不习惯呢。:D

梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事

梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事

梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事

随处可见的天竺葵,点点粉嫩,诉说着未尽的花事。

梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事
梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事

小镇的窗户,千变万化,引得我驻足观看。下图是一家面包店,长长的枝叶随着花架斜垂下来,“客舍青青,杨柳随风”说的恐怕就是这样的意味吧。

梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事
梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事

小巷大多狭长逼仄,房屋之间不过四五米的宽度,爬山虎便在房头之间荡起了秋千,一面面绿毯,随风起伏,其间夹杂了点点嫩红,煞是好看。

梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事

天空被密密仄仄的十字窗夹成了狭长的形状,行走其间,却丝毫没有压迫感,反而多了几分中古的情怀。不经意的抬头,琢磨精致的挂牌,渐渐变成了我的小爱好。

梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事

去湖边散步,被明晃晃的碧蓝色照的无法睁眼。天际偶尔飘过巨大的齐柏林飞艇,突然想起,原来齐柏林本人便是在博登湖畔的小城康斯坦斯诞生的。

梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事

七彩的童装,飘扬在单调的十字窗下。其中一件写着“devil wears Tshirt”(小魔鬼穿T恤),哦?不是穿prada吗?囧

梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事

winzerstube zum becher是典型巴登符滕堡风格的餐馆,烤梭鱼(zanderfilet)巨大!一碗鱼汤两块鱼排入肚,连吃甜点的力量都无了,我会告诉你是奶油菠菜炖蛋(Spinatauflauf)把我打倒的吗!:) 对了,下图中这个其貌不扬看起来像短面条的东东,乃当地大大有名的Spaetzle,通常和炖肉一起出现,算淀粉类主食,口味很淡,有点像国内的面疙瘩,用来均衡五味陈杂的肉汁。

梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事

和色彩明艳的梅尔斯堡相比,同样地处波澄湖畔的小岛林道(Lindau),显得相对质朴一些。名字来源于当地10世纪的老教堂“菩提树下的圣母”( unserer Lieben Frau unter den Linden),德文菩提树(Linden)和圣母(Frau)各取一半。

9年前,曾经和刚认识不久的猴子一起来过这里,那会是真正的“帽兔”,戴了圆边太阳帽,猴子呢,穿着传说中的大红衣(恩,其实猴子这个名字和他的属相性格完全无关,是因为他曾穿了大红套头衫,罩了巨大耳麦,非常像古版西游记美猴王的形象。。。)大大咧咧的在林道著名的石狮灯塔前合影,一晃9年过去了,竟然成了猴子夫人,时间就像吹过博登湖上的风,一不留神,就翻动了记忆。

梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事

记忆中的市政厅,并不为9年的时光而老去了容颜,楼身上的水彩画,历久弥新,描述着小镇的历史片段——坚船利炮想必来自17世纪的那场海战,瑞典vs德国,而德国的邻邦瑞士,则扮演了墙头草的角色——话说1632年,欧洲各国都被卷入30年战争,瑞典也打了鸡血,唯恐神圣罗马帝国北渡,威胁到自己在波罗的海的老大地位,于是先发制人,一路南下,结集了法国和符滕堡(虽然
符滕堡今天已经是德国的一部分,但17世纪的德国诸侯割据,公爵国王一大把,符滕堡公爵更喜欢抱法国大腿),最终占领了博登湖。

梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事

博登湖地处德奥瑞三国交界处,德奥无悬念,是神圣罗马帝国的掌中物,瑞士就比较尴尬了,因为当时瑞士分成两派——新教派和天主教派。神圣罗马帝国皇帝斐迪南II是天主教徒,迫害新教徒那是抓一个杀一家。瑞士表面打着中立旗号,背地里,新教派迫不及待给瑞典人送弹药,天主教徒则和林道,康斯坦斯,梅尔斯堡等一系列小镇同仇敌忾, 把商船改良成战船,做好了宁死不降的准备。仗打了n年,最终签订和平条约,互不进犯。

如今在梅尔斯堡,林道,花岛美瑙,随处可见瑞典风格的建筑,便是这场海战的明证。而林道老市政厅的水粉画上,扬帆远航的战船,便是纪念誓死捍卫神圣罗马帝国领土的镇民们。
 梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事

小岛上的餐馆weinstube frey(福来酒窖),座落在步行街上一座古色古香的老宅里。回家看了介绍,才知道这宅子年代久远,有500多年历史,支撑天花板的圆柱,顶端以菩提叶的形状开枝散叶,是古老装修的独特风格。
 梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事

五彩缤纷的花饰条纹窗,盘枝错结的菩提叶壁画,美味的松茸鹿肉饭,烤鸭据说是昨天刚牺牲的。隔着条纹窗的毛玻璃,临街的老屋如披水幕,有一种烟气氤氲的迷离感。喜欢一家餐馆,美味的菜肴当然不可或缺,而餐馆本身的故事,则更令人回味。

梅尔斯堡,博登湖畔的如诗往事

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