【明報專訊】不約而同，我和Well Being的作者鄧孟聰，送別2010年的前一天，都在為全球天氣異變而憂心。氣候異變，也可從葡萄酒的味道反映，透過味蕾嘗出來。

記得今年的Vinexpo，我遇見全球最紅的葡萄酒顧問Michel Rolland，我跟他談論全球暖化的問題，而他的回應如下﹕「其實到現時為止，我是感覺不到地球暖化對葡萄的影響，比如2002、2007等都是一些不 太炎熱的年份。如果天氣真的在變，全球的風格也會隨大自然或市場而自然調節的，也許有天波爾多要改種甘蔗了，哈哈！說笑而已，保護環境當然是重要的。」雖然最後他也認同保護環境的重要，但說感覺不到氣候的變化，我不盡認同。

布根地味似紅豆沙

從鄧孟聰的文章，我們知道氣候的轉變，不單愈來愈熱，還出現「異常」。近 年的波爾多，反覆出現極成熟的好年份，單在2000年代，就有2000、2003、2005、2009，當葡萄正值成熟的夏天，都出現了前所未有的持續高 溫，讓葡萄酒取得前所未有的成熟程度。通常這些年份，被稱為世紀年份，但葡萄農在慶祝的時候，我卻相反，擔憂天氣的異常變化。再嘗一口2003、2005 年的布根地，那種近乎紅豆沙般成熟的味道，肯定是過去一世紀都未曾出現過的，若是不看標籤，你會懷疑這是來自加州。

香檳果感豐盈少酸

再嘗嘗香檳吧，以往這個幾乎不能出產成熟葡萄的地區，近年卻愈來愈多成熟 的年份出現，而以往香檳的優雅和酸度，已漸變成現在果感豐盈而少酸的風格。還有德國的葡萄產區，以往出品的Riesling葡萄，象徵覑一種清新的花香， 和充分的酸度。但今天的Riesling，酸度愈來愈收斂，而清幽的花香更嗅不到了。

也許一部分事實，是釀酒師們為了討好酒評家Robert Parker，風格愈來愈偏向成熟，不待葡萄熟到接近葡萄乾水分盡去時，也不肯採摘下來。另一方面，天氣的變化，確實反映到葡萄樹上，往深層想一想，大概 布根地的傳統釀酒人，不會想自己的葡萄酒被誤認為是來自加州的Pinot Noir。

倫敦的希斯魯機場，受苦的豈止是在溫室中長大的港童學生，大概歐洲的葡萄園，如香檳、德國等地區也受影響，冬天要與嚴寒拚搏，為免葡萄樹受霜雪侵襲而戰。

文、圖﹕蔡榛原

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