前阵子的美国佳酿酒局，我选了一瓶Robert Mondavi, Napa Valley Cabertnet Sauvignon Reserve 2000 赴约。

  早先台湾知名酒评人，国内的酒评人都有著作把此酒列为珍藏级别的稀世之作，从产量和价格来看此酒算是高端酒中有亲民色彩和相对亲民价格的一款吧，当然如若要找1974年的处女作，似乎需要点机缘。

派克先生建议2000年份的适饮期为2006-2020，感觉跨度相当长，最初派克的品酒笔记完成于2002年八月，酒刚刚上市那会，我们遇到的时候已经是2013年初，感觉这款珍藏级别的酒已经出落的楚楚动人，记得当晚边品鉴我边发了微博（1月15日晚上8点零6分），我说到“对客人热情但不过火，恰到好处的把握分寸，让在场朋友对美国酒改变看法，很棒”。

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  酒体色泽呈现标志的宝石红色。优雅愉悦地散发着黑醋栗，野樱桃的芬芳，夹杂着香料，烘焙香气恰当好处地在鼻尖盘旋，中等偏圆润的酒体，愉悦的纯净感和12年岁月沉淀下的稳重与延绵感。单宁表现得细腻又不乏力度，酸度明朗回甘愉悦，我记得我身边的朋友立刻对我说，如果买的到再帮我买一些吧。

  其实，对于这款2000年份，我倒不认同派克先生那么长适饮期的观点，窃喜今年年初的品鉴或许是其最婉约从容又尽显蒙大维最高品质的状态。它没有你预料中纳帕许多年轻的赤霞珠的浓郁和饱满，宛若气壮山河的壮年步入平和从容的后壮年时代的过程里——前承浓郁的果实芬芳，后衔复杂雍容的沉着之韵，透露出的底气与深度自然而然挑动了爱酒之人进一步探究的好奇心。

  所以在那一刻，不知为何，又似乎自然而然地，我会用“待客之道”的得体来形同它的出现。

  有时我很惊讶于自己的思维跳跃度，从一个现象联想到一种生活场景，对于葡萄酒我总是如是没有防备地展开想象，或许我上辈子是个酒农，在对葡萄酒的溺爱中此生外延更多更合理的人生体验。

再回到我蒙大维纳帕赤霞珠精选2000当时给我的体验，今天写这篇笔记，适逢春节期间，走亲访友少不了被劝吃劝喝，这种负担和压力许多人都如我一般深有感受。对于这番热情，如若允许我坦言，实非智慧的上选，在我们早已经远离了物质匮乏时代的今天，年中所共享的可能更应该是平日忙碌里无暇互相道出的问候与关怀，能吃多少，能喝多少，以每个人自我的写意舒适为最佳状态，不用过分强调与劝说。当然，有时面对老人的热诚，晚辈总该是任由摆布为上策的。

  好酒也如是，果味的芬芳，单宁的细腻，酸度的凛冽，总体的平衡，这些如果能用一种从容不迫的架势来体现，给人许多想象的空间。回味中生出更多愉悦感，这才是真正的上品。

  不过上品之所以为上品还需要有稀缺性来凸显，那位希望我帮忙找2000年份的朋友，很抱歉，我已经找不到了，所以别轻易忘记当初它给你的愉悦，寂寞时回忆中咀嚼一番。一笑。

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