首先我声明当我写下这篇酒评的时候，我已经历经了6个小时的品酒，从勃艮第到了北罗纳而后到澳洲的巴洛萨又穿越到德国MOSEL……我所记忆着的只有几个小时前那么鲜明生动的对比，特别是当两款酒来自同一个勃艮第的特级园，虽然年份上有差异，一个年长的2007来自DRC，一个2010年似乎我们有“杀幼”之嫌疑，来自Domaine Gros Frere et Soeur ，因为酒标上有个金杯，俗称“大金杯”，葡萄园的名字叫“李奇堡”

说到李奇堡，我之前遇到过的几次都没有太深刻的印象，甚至我带着稍微的遗憾说，有一次是我的生日聚会，从香气到口感我都记忆得那么模糊，所以对此次的相逢我是有期待的。

今晚我们决定两瓶同时开，同时入杯，虽然年份有差异，但是不妨碍对这个葡萄园感受的探讨，不妨碍我们对酒庄所要表达的酒品的理解。

http://s2/bmiddle/6cc6ceb2td5266683dbc1&690RICHEBOURG 2007 和 Domaine Gros Frere e" TITLE="李奇堡之双名门——DRC RICHEBOURG 2007 和 Domaine Gros Frere e" />

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DRC先入杯，2007年，我遇到过一些DRC，无论通常意义2007年给予大家什么样的印象，我想说DRC出品的酒都表现一直的“真诚”。你可以很直接捕捉到酒体散发的新鲜水果，香料，优雅的橡木香气，似乎香气里都透露着对果实的严选，浓郁又发着不让人退却的粘稠感。

在我的理解里，李奇堡原本并不以香气见长，今晚的DRC李奇堡2007开瓶后便娓娓道来的果味，从四面八方涌现，20分钟以后转化出的焦糖，甜美，渐而进入甘草的婉约，入口的咀嚼感，果味平衡中表现的包容力……自然而然在那个场景里，他成为一名伟岸的男性。

一边，开瓶后的大金杯李奇堡2010。那么纤细，起初，我似乎怀疑她还没有准备向品鉴者展示她的风采，几分钟的停滞后，她像一个熟练的超一流演员，仿佛临时被叫上阵上演一出为经排练的片段，她只有那么几秒钟的惊愕，随后皆为镇定自若。

接下来的几十分钟，她很职业又恰到好处地迸发妖娆，香气始终停留在一个曼妙的高度，集中又有穿透力，粉饰一点点的妆容，微微透着奶油香气的话梅气息，丝丝焦糖感，玄妙的展开；触及口感时候的果香是那么集中柔顺，仿佛触摸少女无暇的肌肤似的，我甚至有一秒钟觉得有一点点愧疚感，我们是不是过早窥探了还在成熟过程中处子的芳香……

两款酒，两个杯，并排而列，发挥拟人描述一番，DRC表现的真诚与质朴，大金杯小心翼翼粉饰中端起的妆容，一男一女，两种人生，两种完全不同的体验……

席间，我们讨论到勃艮第的玄妙和多变。为何同一个葡萄园如是缤纷的展现？如此千姿百态的存在？凭心而言，我只是个勃艮第非常非常初步的学习者，对于葡萄酒在太多场合不敢指手画脚，只是有幸运用感同身受去体会这些差异的存在。我们如果把视线转移到葡萄园，纵使归属为一块特级园，我们至少可以看到这样一些环节的差异：

同一个葡萄园中不同的土壤构成条件，不同的坡度；种植密度的差异，平均每公顷产量的不同；采摘时机的把握，是否带梗的选择，低温浸渍时间的长短，使用酵母的区别……而后不同年份条件的使然，装瓶后酒所经历的命运……

我想为了我能更多做一些理性的判断，容许我潜心品鉴更多，容许我品鉴前的预习和品鉴后的反复回味……

回到今天的DRC和大金杯，两者皆出落得标致而值得寻味，前者像个带几分质朴的美少年，后者则为娇羞遮面的处子。

开瓶后将近40分钟，DRC的香气中竟然展现出许多中国岩茶的韵味，花香夹杂的烘焙感，在入喉瞬间也辗转到口腔内，它的变化更多一份惊喜和意外，从最初的质朴中更外化出的内秀；大金杯则自始至终表现得体，微微不苟言笑，显得略带几分距离感，可远远观，却无法靠近，在我看来2010年的大金杯的开启显得几分急躁，女性的包容力和深度也必须经过岁月的沉淀而得来，我们给予大金杯2010的时间似乎少了几年，如果有幸，下一次不期而遇，期待你妆容背后展现的精彩。