Proenza Schouler的兴起就像一个已经日渐消弭的当代时装童话故事。2002年，纽约Parson设计学院的 Lazaro Hernandez和Jack McCollough献出了他们第一场thesis collecion,这个针对都市年轻女郎所进行的创作设计引起了Barneys时装总监Julie Gilhart的兴趣，她当即拍板，买下了整个系列。成功来得如此令人措手不及，Hernandez和McCollough甚至连品牌名都没有，仓促之下，他们决定取各自母亲的中间名，拗口而奇怪的Proenza Schouler就此诞生了。Gilhart将这个系列摆放在Barneys珍贵的二楼空间，引发了一场风暴。

        不知听多少人说过，纽约时装周商业化到惹人乏味。幸好有Proenza Schouler和Rodarte这令人期待的两棵独苗。事实上，与同是一对设计师掌舵的Rodarte一样，相比起实用和快销主义大行其道的美国市场，Proenza Schouler近几年在工艺、技术和轮廓上大下功夫的做法倒更像是承袭了欧洲的时尚风格。除此之外，他们还是把玩印花和材质的高手，这是两个来自艺术背景的设计师，“我们是art kids，我们用时装做艺术，然后将它变成一门生意。”从他们的系列中，我们能轻易找到pop art对时装的影响。这是属于当代的风尚，年轻、特立独行、刚强有型又充满拼接的碎片感。

        从一开始，时尚圈仿佛就无意去为难这两个外表可爱的年轻设计师。Proenza Boys，时尚圈的资深媒体人们爱这样娇宠地称呼他们，从未让他们受到严厉评论的苛责，也绝不在他们面前摆出趋炎附势的时尚冷面孔。Proenza Schouler发展得虽然绝不激进，却也是一帆风顺。那些挑剔而难琢磨的时装编辑们早早就穿上他们的设计，心甘情愿成为宣传品牌的活展板。推出第一个系列不到两年，CFDA/Vogue时尚基金大奖就落入了他们的怀抱，奖金高达20万元美元。2007年，Valentino以370万美元买下公司近一半的股份，Hernandez和McCollough借此助力，推出了品牌第一只手袋PS1。作为一个尚未大红大紫的独立品牌，PS1层层突围，成为欧洲和美国的酷女孩们都渴望挽上手臂的It Bag，也为Proenza Schouler掘下了一座其他品牌所梦寐以求的金矿。

而十年过去了，在新的投资人John Howard和Andrew Rosen的帮助下，品牌决定攀上新的商业高峰。“我们刚开始的时候，只有24岁！而现在，我们已经足够老了，是时候往前走一大步了。”这一步绝对充满野心。以往只在买手店销售的Proenza Schouler刚在纽约麦迪逊大道开设了品牌十年来的第一家门店。Burberry前CEO,曾亲手颁发CFDA/Vogue时尚基金大奖给这对设计师，并为Valentino投资Proenza Schouler牵线搭桥的Rose Marie Bravo也终于加入了团队。“我们集合了一群时尚圈实力人物，现在开始玩真的了！（we are getting serious now）”

在欧洲传统品牌们开始纷纷倾向商业化的美国设计师时，Proenza Boys却将对岸拱手放弃的couture传统化为利器，他们顺势而上，必将成就一场精彩的逆袭。

你们在精品买手店的销售业绩已然不菲，你们的网络销售成绩更是不俗，为何不直接用这两个渠道，反而要在纽约麦迪逊大街开设新的实体店呢？

Lazaro：也有很多人问我们，为什么不索性就在Net-a-porter这样的网站上面贩卖？的确，我们在里面卖得不错。但是我们希望有自己的店面，我们的墙壁、我们的地板，我们的空间，这是我们的世界，能完整地体现我们的美学。

Jack:我们希望顾客走进来，马上能接受到我们传达的讯息，这对一个品牌来说是很重要的。你要知道，对我们来说，最困难的事情就在于，不是有很多店铺会购买秀款，他们总是选那些非常商业而不是风格强烈的款式。现在，我们开设了自己的门店，在这个地方，你能找到整个系列。

Lazaro：这也帮助了我们的批发生意。在纽约，那些引进了我们品牌的店铺看到了我们是如何陈列自己的产品，如何把秀款和其他商业款式混合搭配在一起，如何向顾客传递我们的品牌形象，他们于是也受到启发，开始从不同的角度来看待我们的系列，以不同的方式购买我们的系列。以前，他们以为毫无缀饰的牛仔裤才是销售的保障。而如今的事实是，顾客们来我们店里，购买的其实是秀款。所以这是很有趣的，我能跟他们说：你看，这些你以为卖不掉的东西其实是在我们自己的零售店里畅销的款式，你可以买下，我保证你也能卖掉它。他们会说：OK。我知道这有点讽刺，但零售确实帮助了我们的批发生意。

发展十年才开第一家店，在当下的时装环境里显得真的缓慢，而我还记得在《A magazine》上看到你们的专访，那是2009年，那时你们说自己甚至连一个助理都还没有！

Lazaro：哈哈，那时候的确是这样。但是我们也在成长，我们在扩大自己的团队，这很困难，因为我们喜欢亲力亲为，尤其是设计方面。

Jack:我们如今有100多个雇员，但是说到设计，特别是你们在T台上看到的一切，百分百都来自于我们两个的设计。我们画图、试衣，它们就像我们的孩子。当然，现在的pre collecion我们已经学会适当地放手，让我们团队里其他人去操作，但是T台上的这一切，我们一定要自己掌控。

Lazaro：说到开店，我们一直在寻找合适的生意拍档。直到遇到Andrew Rosen——他也是Theory的老板，我们才终于觉得找到了对的伙伴，他能帮助我们将生意引领到全新的阶段。这家店是我们的第一个目标，我们还有其他的店铺正在计划中，这也是为什么我们来到香港，来到中国，我们需要亲身感受这个市场。

Jack:一开始我们的精力都集中在批发生意上，我们很注重物流等等批发销售里的重要流程，到了一定阶段，有了稳定的批发生意后，我们认为是时候扩张到零售业了。我们希望也许中国和香港可以成为下一个地点。去知晓市场，遇到潜在合作伙伴。

放眼如今的时尚界，新锐品牌在欧洲呈现一片颓势，反倒是美国成为了培养生力军的沃土，你觉得这个过程中，形成了美国自己的时尚DNA吗？

Jack:对时尚来说，纽约是一个很重要的城市。但相比欧洲，那里并没有那么多激动人心的设计。当然，现在很多新锐品牌都来自纽约，因为我们的产业非常支持年轻设计师，我们也很幸运，不像意大利或者法国的设计师需要为生存挣扎。

Lazaro:10年或者15年之前，我们能更明显区分欧洲设计师、日本设计师，或者美国设计师之间的分别，如今，这种界限正越来越模糊，每个人都在英特网上获许信息，我们都以某种方式被连接起来。在我们的设计中，你能强烈感受到美国态度，但是我们又不认同它在其余方面很美国的。

什么是你认为的美国态度呢？

Lazaro:我们不是只伴随美国时尚长大的，我们是第一批随着英特网成长起来的设计师，这一路，我们有John Galliano、Tom Ford、Miuccia Prada、Alexander Mcqueen，Helmut Lang，我们受到不少欧洲设计师美学的强烈影响。所以我可以说，我们这一代人，多多少少形成了一种国际化的风格。当然美国态度是我们舍弃不掉的，这是一种放松的、休闲的感觉，很多街头元素。这是我们设计美学的一部分，我也认为这是很美国的。

对我来说有趣的是，你们既有美国态度，又不似那种典型意义上的美国设计师，比如Phillip Lim或者Alexander Wang,你们不想他们那样聚焦在美式运动风格上。

Jack:是的，他们是非常典型的美国风格。我们不一样，我们对于工艺和结构真的非常感兴趣，受到couture的影响更为深远，而其他设计师则是沿袭了运动风潮。

Lazaro:相比那些设计师运动风格的当代设计师，我们是奢侈品公司，我们不贩售当下风格和趋势。在精品店中，我们都是挂在Balenciaga和Givenchy这样的高端奢侈品牌旁边，在美国，只有少数设计师属于这个队列。我们可以说，Proenza Schouler重新定义了美国奢侈的概念。

为何你们保持如此谨慎的发展速度呢？

Lazaro:一开始，我们对生意这回事并不在意。开始的几年里，我们只想呈现出一个精彩的小系列，创造出美的东西，再用一个小规模的秀向非常特定的观众展示出来。一点点，我们开始越做越大。现在，我们面对着真正的生意了。我们并不是一开始就说:ok,现在我们要开始这门生意，我们要如何做它才能上轨道？不，不是这样，我们只是一开始努力去做自己喜欢的东西，然后一点点，顺其自然。

美国的环境允许你们这样吗？我有个设计师朋友，她告诉我，去过美国以后她有些迷失了，因为所有人都在告诉她要抓住时机，不停扩张，不停开店……

Lazaro:在设计师还没有强有力的观点时，保持小众是好的。没有道理在还不确定自己的设计方向时，就迅速扩展生意吧？这是很让人困惑的，我们面对的是一个非常复杂的产业，我们的应对方式是让一切都自然发生，不刻意推动，当时机合适，对的事情自然会发生。

Jack:美国时装产业确实会将设计师推向更加商业的方向。但你要挡回去才行。你要做你相信的事情，如果这些事情不是你对品牌的设想，一定要挡回去，拒绝它。我们很擅长这个，我们通常会听从人们的意见，但只会去做我们确信的事情，而往往结果也是很好的。

但是你们做到了无数设计师的商业梦想——创造一只流行的手袋，这可等于生产了一只提款机。

Jack:哈哈，是的，但这是你无法计划的。事实上，在很长的一段时间里，我们刻意保持小规模，我们对很多人、很多店、很多事情都说了“不”，我们很相信，你必须对你所做的事情保持诚实，我们相信纯粹。当然人们会建议各种各样的计划，希望我们马上在全世界的店里贩售，但是这样的话，我们很容易失控。所以我们只以我们觉得舒服的、可接受的方式发展。如今，我们年龄也慢慢长大，想起来，我们刚开始入行时实在是太年轻了。而如今我们到了这个年龄，已经准备好了，有了足够的才智来掌控一个全球化的品牌，我们能用正确的方式。如果在一开始，在24岁的时候，我们不可能做到这一切。

3年前，我们从记录片《The day before》中看到了你们对待这只手袋的严肃态度,看到了你们专业的制包技师。我想那也是为什么它大获成功的原因。

Jack:是的，这个师傅是意大利的，我们在意大利有自己的工厂，只生产我们自己的产品，这也是为什么这只包袋那么精良，我们不断在推进我们的工艺。我们工厂的主理人是在Tom Ford时代曾效力于Gucci的，现在他专为我们工作，他有着无与伦比的手艺，对质量的要求非常高。我们不断吸纳这些具有远见和才能的人，同他们一起提升我们的品牌去到另一个层次。

如今的设计师都喜欢在故纸堆里找灵感，用二手衣设计诠释什么当代摩登。而你们显然走在不同的方向，对你来说，什么是摩登设计呢？

Lazaro:我们不喜欢回望时装的过去，不喜欢用时装历史作为自己的灵感，1940，1960，1970年……不，我们不会这样。我们总是试图从时装之外找到灵感，譬如旅行、自然，这些和时尚毫无关系的东西，我们试图将各种元素融入我们的系列，你会看到层次、影印、拼贴……但你很难识别它真正的灵感来源。因为当很多不同的元素混合在一起时，你就获得了一个抽象的成品。我想我们参考的是当下，这是我们认为的摩登，它无关过去，而是关乎现在，我们生活的这分这秒，我希望我们的系列让人感受到我们如今身处的这个世界。这就是摩登设计。

Jack:上一个系列，我们受到互联网和社交网络的启发，我们运用了拼贴的手法，从tumblr上下载了很多图片，然后再创造它们。这些图像之间彼此毫无关联，它们只是因为各种偶然性充斥在一起，就好像我们现在面对的社会，我们被如此多有意义或者没意义的图像包围了，我们每天面对各种信息，我们希望我们的系列能传到这样的焦虑感。

你们似乎对影像和印花也是情有独钟。

Lazaro:我们用材质、简单的廓形和有趣的工艺改变衣物的表面。比如编制皮革、打孔、影像、镶饰等等，我们喜欢影像和数码，这些都帮助我们创造表面，我们是艺术学生，艺术深植在我们的设计中。

现在有很多设计师宣称被艺术影响，但他们只是简单地把艺术作品印在衣服上。

Lazaro:我们痛恨这种方式。

为什么？

Lazaro:这太简单了，毫无想象力。你可以取用一些东西，但必须确保它们变成自己的

Jack:我们喜欢提出一个概念。用一些毫无意义的影像制成新的表面，并不是去直接拷贝。比如这一次，我们用了Gerhard Richter的画，也去网络上下载了类似海滩人群等一堆没有意义的照片，我们将这些打印出来，剪开，重新拼贴。我们在上面镶饰，打孔。镶饰是设计师的绘画语言，我们在找来的图像上用自己的语言创作了第二层图像，另你看不清它的本来面目。

听上去的确创意十足，但你们的设计同时也保持了可穿性。

Jack:对我们来说，一切都关乎平衡，我们可以创造很有趣的、摩登的、技术含量很高的面料，那你必须让廓形保持简单、容易理解，有时候，你做夸张的廓形，那颜色和面料就要相对平稳。这个平衡很重要，不然你就会失去你的客户，你会失去渴望新装的女人。

Lazaro:很多单品我们知道我们不会卖出去，或者顶多买个三、五件、但是这对营造强烈的氛围和风格、传递品牌信息很重要。例如秋冬我们做了超大的白色皮质茧形外套，然后再用一些简单的裙装做平衡。我们在T台上风格强烈，但同时我们也有商业的一面，当你在T台不断超越的时候，也要注重实用的、低调的系列。