六月份参加了历史讲坛（砚总大素）组织的阿里地区壁画之旅，大致的行程是山南市-日喀则市-阿里地区，为此办理了全藏区的边防证。第一天的行程安排了山南市的三个重要的壁画寺庙，本篇记录拉萨市聂塘卓玛拉康和山南市的扎塘寺。聂塘卓玛拉康东殿的一铺完整的彩塑（三尊坐姿主像、八大菩萨和两护法立像）及门口的四大天王造像，我以为是西藏保存最早的佛教彩塑之一，而扎塘寺主殿壁画是公认的西藏最早的壁画之一，可以随意参观（不能拍照），都是外来艺术、本土艺术和中原艺术的综合体，这两座很小的藏式寺院，承载了西藏现存最早的壁画和最早的彩塑，两个寺都由僧人管理，公开参观，成为走访西藏佛教艺术的圣殿之一。

     在扎塘寺和聂塘卓玛拉康可以见证一个与中原地区寺院建筑有很大差别概念，中原地区的老建筑必须是能独立地单体建筑，比如：南禅寺大殿，佛光寺东大殿，大木构建筑是不可分割的整体构架，落架大修后也是一个整体。藏式建筑中的老建筑可以特指单体建筑中的某一间房间（殿堂），藏式土石建筑特点是每个房间可以单独分隔或者独立存在，简单说，某个房间是老建筑，在这个老建筑房间的上下左右可能是后世加盖的新建筑构件，如乐高积木一样叠加复制，其实唯有这个房间是老构件，被包裹在里面，这些新旧房间组成一座独立建筑。比如：扎塘寺是主体建筑其实是近代的新建筑，只有内殿部分是老建筑，保留着八铺壁画，聂塘卓玛拉康的主体建筑也是后世不断加盖的组合建筑，只有东殿部分是最早的老建筑，保留着一铺彩塑，这些老构件组成的房间可以独立存在，这种状况不可能出现在大木构建筑体系中，在这两个寺的参观中可以体验到藏式寺院建筑的不同。

1、聂塘卓玛拉康（国五），对于普通游客来讲，这个寺仅仅是318国道旁边的小寺，建寺时间为1054年，相当于中原的北宋早期，占地面积三千平方米，建筑面积一千平方米，为典型的藏式土木石结构建筑。对于访古爱好者来讲，有早期的佛像彩塑，包括狮子和天王造像，但这个寺的真正重要性，在于纪念对西藏佛教史有重大贡献的阿底峡。在极简藏传佛教史中，藏传佛教分为前弘期与后弘期两部分，我只记得两位早期的开创性的大师，前弘期的是莲花生大师，后弘期是阿底峡大师（982-1054）。用不太恰当的外行话说，阿底峡在藏传佛教中就是中原达摩祖师的级别，在藏传佛教中的地位尊贵。不仅是噶当派创始人的老师，自己也有很多佛学著作，包括藏医学的著作，阿底峡尊者晚年在聂塘这里讲经并圆寂于此，其弟子建寺纪念。

院内主体建筑高二层，一层分朗杰拉康、卓玛拉康、寿佛殿，中心殿堂主供佛是由阿底峡由印度带来的21尊度姆佛像，称为卓玛拉康，意为“度姆佛堂”。也是这个寺的名字的由来，西侧的殿供奉佛塔，这两个殿是1930年修建的。而东侧的殿是一铺完整的佛像彩塑体系，菩萨立像的高度超过4米，据称只有该殿是本寺最早的建筑遗存，而彩塑也相应地成为与建筑同期的早期遗存，能整体保存下来，在西藏地区也是罕见的，可惜网上介绍的文章不多，我第一次见到狮子及天王造像以为是石质的，至少是仿石质造型的泥塑，拍到一些彩塑细节，若不是专家称为彩塑，我就以为是石质圆雕艺术，石头做的，在此后行程中发现很多寺院的彩塑都有这种石质表面的效果，有点疑惑，包括一些大型的菩萨立像，如果真是石质的艺术，就是奇迹了。

再说这一铺彩塑的佛教含义还有争议，一般介绍为寿佛殿，供奉三尊寿佛。在网上有一篇白日.洛桑扎西老师的《聂唐寺早期彩塑造像风格讨论》，文章说三尊狮子护法的莲花宝座上是无量寿佛、燃灯佛和饮光佛，含底座高度超过5米，有印度造像的风格。八个胁侍菩萨的立像，这些造像的头饰和衣饰与中原地区差别很大，可惜都新装饰了，金碧辉煌亮瞎眼睛，只有从未修饰的莲花座和菩萨的大足，可见早期的包浆，至于门两侧的护法像，有点粗糙，修补痕迹明显，可能毁坏过，拍的最多的是狮子，护法狮比较凶狠，造型异域，是早期造像的标配，我最喜欢门廊两侧的四大天王造像，这种“折返顿项盔”天王造型的彩塑很少见，说是受中原的影响，而在中原地区已经绝迹，我们可见是敦煌石窟、墓室壁画或者石刻的艺术形式与此相近，这种武士穿戴明光铠，就是胸前有两片板状护胸的铠甲，折耳兜鍪是唐及五代代的标志，宋元代以后基本消失了，这是非常珍贵的天王造像彩塑，做为文物保存不为过，珍品应该进西藏博物馆，为西藏文物增辉。最可惜这些彩塑都是后世的妆銮，江孜艾旺寺保存有未妆銮的泥塑，有机会去看看。 

2、扎塘寺（国四），现存建筑仅剩一座主殿，外立面几乎是新建筑，该殿作为政府粮库保存下来，其中内殿（后殿）的核心部分属于建寺时间1081年的原构，内殿内保存着西藏最早的壁画之一，10铺约八十平米壁画，外国专家说是“萨玛达”式构图的说法图，西藏本土专家说是西藏早期佛教壁画，佛祖是西藏吐蕃贵族流行装饰，这种后弘期早期风格的壁画在西藏本地也存量极少，据说只有大昭寺、布达拉宫和夏鲁寺有残存壁画，但不能参观，只有扎塘寺的早期壁画保存量大，状态较好，重要的是开放参观，此艺术类型北宋壁画只有敦煌和新疆石窟有相似存在，其它地区不可见，是爱好者的追寻的重要目标。我是通过晋行记研学中心推出的罗文华老师关于《西藏佛教十讲》中，“从扎塘寺到夏鲁寺，宋元时期西藏壁画艺术”，了解到扎塘寺壁画做为西藏早期壁画艺术最重要的实证，属于此生必看那种。

我原来对寺庙中的大型说法图壁画不知道如何欣赏，一个佛祖坐在中间，周围围着一堆各种各样的听众，场面好像很雷同，但是通过罗老师的掰开揉碎式讲解，终于看到不同时期的说法图的细节，了解到画师不拘一格的表达方式，时代的烙印是很难复制的。比如扎塘寺说法图的佛祖穿着藏式靴子，这是在其它任何地方也不会出现的样式，是西藏宋元时期说法图的标杆。而听法众的人群描述也很特别，有印度尼泊尔的外国人，有西藏本土人，有中原地区的汉人，这些面孔和衣饰细节绘制，用绘画艺术表达佛教传播的广泛程度。我还是喜欢菩萨的华丽衣饰和造型，这是在中原地区看不到的图样，老外模样的菩萨像。有文章《扎塘寺壁画中绿度母图像探源》，说是来自以印度波罗图像为范本的作品，与阿底峡有关，这就很有趣了。西藏壁画的图册都很贵，专业介绍的书籍也不想看，看看现场已合我意。

    有趣的是我们砚总大素团内有壁画专业和美术专业的老师，在扎塘寺二层某房间遇见当地壁画大师在创作新作品，手痒痒忍不住也小试牛刀，留下在扎塘寺绘画的经历，成为团内旅游的佳话。二层还存有《扎塘四部医典》，包括木刻板的版模，医书是西藏著名的传说，掘藏师从桑耶寺二层带有宝瓶的柱子内发现，从此在西藏地区流传，可以近距离参观，其它有藏医学书籍的大寺院不会让游客参观的，扎塘寺的福利。

    据说曾经的扎塘寺的规模超过桑耶寺（名字的由来），这是何等的辉煌，而现在仅仅剩下一座小殿，位于扎塘小镇中的一个角落，周围都是民居，这个不起眼的小殿保住了宋代时期壁画的一丝灵魂，让仰慕者进行参观，只要不拍照可以看一天，这就是扎塘寺的魅力，只是对我来讲，壁画面积不大，说法图也没有故事性，看了一会儿就觉得壁画里面都是老熟人了，250多人物画像，近千年之间相见一面，我们是流水的参观者，千年不变的是壁画中听法众人物的虔诚表情。

1、聂塘卓玛拉康：

2、扎塘寺：