火锅是中国的传统饮食方式，起源于民间，历史悠久，南北各有火锅的吃法，重庆吃火锅则出现得比较晚，据说以前长江边上的船工跑船常宿于江边一个叫小米滩的地方，停船后即升火做饭驱寒，然而炊具却只有一瓦罐，罐中盛汤，加入各种蔬菜又添以海椒、花椒祛湿，船工吃后觉得美不可言，这食欲便沿袭下来，传至重庆扎根，并渐丰富，成为川人特有的美食。

重庆火锅最初名叫毛肚火锅，毛肚火锅的童年形象是：挑担叫卖，走街串巷，颤颤悠悠漂泊于重庆府的九门八埠。挑子的一头是一座红泥小火炉，上置一只带“#”字格的洋铁盒，里面翻滚着黑不溜秋、麻辣成鲜的卤汁；另一头则是盛装牛杂、调料、碗筷、板凳的橱架。挑子择地而顿，一声长喝，周围一些生张熟魏便呼啸而至，围着挑子受用起来。一人一格，鼓腹而歌，菜饱酒醉，扬长而去。后来吃的人多了，人们的生活水平有所提高后，就把毛肚火锅请进了小饭馆定居，登堂入室，成了正果。泥炉依然，洋铁盆换成了赤铜小锅，其菜式、堂面、规格、器具、味道、技艺诸项均有长足的发展。众食客再也不会为一饱口福而受风雨之苦。这种方式极富传染，大家群起效法，越做越好，重庆市面上的火锅店渐渐成了气候。从此，毛肚火锅告别了它的游牧时代，由荆钗布裙摇身变化为小家碧玉，并流传四方。

吃火锅不同于吃川莱，菜看上桌举箸便知它色香味形诸方面的水平如何。菜肴质量的优劣全仰赖厨师水平的高低，而食客只能被动地接受这既定事实。品尝火锅却不同，还得看食者有无经验，是否能根据涮料的不同质地，拿准入锅涮烫的火候，恰到好处掌握好入锅的时间，使自己涮烫的原料该脆的则脆爽不绵，应细嫩的能入口化渣。因此吃火锅每个食者都得参与操作，并且也是对自身烹饪水平的鉴定。

吃火锅要凭经验，常吃火锅的人只用眼观察，便能知晓所烫的原料是否火候恰当。毛肚和鸭肠是较难掌握的两种原料，食家根据它受热后的形状便能判断出是否烫涮得恰到好处，于是便总结出了“毛肚要起泡，鸭肠要起圈”这两句吃火锅的至理名言，也摸索出了一些涮烫品尝的套路。

来北京有好几个月了，生活中少了重庆那火辣辣的火锅，好像缺少了点什么，虽说平时也曾在北京的火锅店吃吃火锅解解馋，但随便怎样吃都觉得跟在重庆吃到的火锅不一样，昨天老父亲来北京看望我们夫妻，特地从老家带来了火锅底料，泡菜等一些乡土特产，让我实实在在的高兴了一把，今天一早就拉上老公去菜场买菜回家做火锅来好好吃一顿。

 大家都知道吃火锅主要是靠锅底，所以调这锅底就比较重要了，在我们重庆，一般家里都会做火锅，对于调锅底做法和用料都差不多，今天我做的这锅底用了老父亲从重庆带过来的一包火锅调料，另外加了一些干辣椒，干花椒，郫县豆瓣，酒糟，大蒜，生姜，一起熬了近两个小时左右，味道还算不错

吃火锅的菜，因为人少所以菜品不多，在重庆吃火锅最为经典两道菜是毛肚和鸭肠，但在北京我没有买到这两种菜，所以就免了换成了肥牛和鱼。