喜欢美食，也喜欢做美食，更喜欢与美食有关的文字。

最初迷上的文字美食，是汪曾祺的《端午鸭蛋》。“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱—红油就冒出来了”。寥寥数字，却画面感极强，也极富诱惑力。我原对咸蛋并无特别的好感，可“吃”过汪老的 “高邮鸭蛋”后，就对“吱”的一声冒红油的咸蛋莫名有了亲切感。自此每次吃咸蛋，我都要用筷头扎一下，在吃之前，感受那“富得流油”的视觉愉悦感。后来读金琪的《饾饤琐记》，“在我一生所吃过的食品中，还没有一种在香、腴、隽、爽上能够比得上酪的。它定型在碗中，表面洁白如雪，平滑如镜，形质又像豆腐花。入口酥溶，奶香四溢，可以算得上冷食中之逸品”。虽未吃过文中的酪，但读了这样生动的文字，仿佛正有一勺酪含在口中，不由得让人口舌生津，喉结上下蠕动，隐约一股香醇清爽的气息正在唇齿间萦绕。闲暇之余，借由这些兼具色、香、味、形的文字“品尝”各种美味，倒也是回味无穷的。

慢慢读得多了，发现文字里的美食不仅具有可读性，还兼可操作性，一些文字活脱就是一道菜谱。汪曾祺的《做饭》里，“菠菜洗净，在开水中焯至八成熟，捞出过凉水，剁成菜泥，挤去菜汁，以手在盘中抟成宝塔状。香干切米粒大，泡好虾米，切姜末、青蒜末、分别堆在菠菜泥上。好酱油、醋、香油放在茶杯内，菠菜上桌后，浇在顶上，将菠菜推倒，拌匀，即可下箸”。简洁的文字畅快明了，同时也详解了这道凉菜所需的食材和做法。之前的我只知香干拌马兰，此菜是江南人家初春时节的心头好，只可惜马兰的季节性太强，节气一过就只能等待来年。而汪老自创的“拌菠菜”弥补了这一缺憾，异曲同工的做法让平头百姓的餐桌又添了一道家常美味，同时又因汪老典故，给此菜又添填了一种别样滋味。作协主席铁凝的《我在奥斯陆包饺子》也让我打开了厨艺思路，在此文中我惊讶地发现，饱含汁水的西红柿竟也可以拿来包饺子的，操作的秘决就是把西红柿去皮去汁即可。这道把老外一家吃得满头大汗的西红柿饺子配方很简单，西红柿、摊鸡蛋、鲜猪肉和葱头即可，可在此之前我从前未敢把西红柿和饺子联系在一起。铁凝在文中说，“丰富你的菜谱，便是丰富你生活的精致”。想到读书之外还有这样的厨艺收获，怎么不让人欢喜。

当然文字里的美食，吸引我的更多是美食背后的情感。《沙漠中的饭店》里，三毛用妈妈寄来的粉丝做菜，回答荷西是被冻住的“春雨”、用海苔做寿司卷，说是反用的“复写纸”、用小黄瓜代替嫩笋，让荷西老板称赞说是一生吃得最好“嫩笋片炒冬菇”。看完不禁莞尔，为三毛的幽默机智叫好，也为她在恶劣的沙漠中还能保有这份生活的情趣而折服。一蔬一饭里藏着三毛的智慧，也是两人平凡温暖生活的写照。梁实秋的《北平的零食小贩》里，梁先生凭借回忆罗列了民国时期北平的多种零嘴小吃，还有北平各大餐馆的招牌菜，如数家珍的记述里透着对故乡的眷念。梁实秋晚年寓居台北，其幼女梁文蔷回忆，父母和她喝茶闲聊时，话题多半是“吃”，从当天的菜肴说起，有何得失，再谈改进之道，话题最后，总是怀念在故乡北平时的地道做法，一家人于是陷于思乡的惆怅。这一腔的思念，后来汇聚成了《雅舍谈吃》，而书里的每一道美食，也是作者每一次深入骨髓的思念吧。

才下舌尖，又上心头，这是文字里的美食的最大魅力吧。