到过了二条城和金阁寺，不去京都三大名胜的另一处清水寺看看，总是有些遗憾。想到那悬空于绝壁上的日本国宝级文物清水舞台，倚靠断崖笑看历史几百年风云变幻，心里无端端涌上一种莫名的崇敬与仰慕。于是挥别碧水之上的金阁，直奔古都东部帛长的音羽山。

    公车晃晃荡荡，按原路返回，冷气开得十足，一身潮湿暑气渐渐平复。阳光透过车窗落入眼底，昏昏然竟涌上些许睡意。又经二条城，护城河流水汤汤，我才发现，来时对于京都做的旅行攻略还是有些纰漏，相较于偏远的金阁寺，清水寺与二条城不过咫尺之遥，假若当初告别二条城直奔音羽山，时间上定会节省不少。我与京都的约会，不过一日光景，想到光阴流水般匆匆而过，心里不免一阵怅惘。

    至八阪神社，车厢忽然拥挤起来，来自中国的旅行团队乌啦啦涌了上来。导游指着窗外一闪而过的风景介绍说，从现在开始，一路走一路古色古韵，几百年前风华绝代的京都，宛若一幅延展的画卷。我心下欢喜，与女儿两个人的旅行，虽温馨惬意，却总是有些忐忑，满眼都是风景，担心一不小心错过了京都的华丽与婉约。况且，清水寺在音羽山半山腰处，跟着他们一路上山，总不会出错。

    谁知道，下了车却立刻寻不见他们的踪迹。路边一众小店琳琅而置，玻璃制成的纸鹤风铃，微风一过叮当乱响，美得心醉，只钻进去匆忙一转，再出来时只剩我们孤零零两个人。于是放宽心，不再追随他人，且走走停停，看自己的风景吧。路边低矮的和式房屋，一栋一栋鳞次栉比。一尘不染的小小院落，绿色植物扰攘满篱，庭院里桐树碧静，门口白色幡帘掩着精致的佛龛，石槽两边插着色彩斑斓的小花。竹筒制成的门档，静静伫立。门上挂着白篱细竹，深蓝底色印白花的粗布门帘，迎风而动。墙壁上木板斑驳陆离，青色瓦片迎着阳光，闪着灼灼光亮。我心里一动，早知道日本人对生活的要求很高，却未曾想到精致成这般景像，不过是平凡的市井人家，却好像天然博物馆。几百年前的古老建筑，还保留着旧时代苍凉的记忆。

    沿山道一路向上，着和服的女子款款而来，鬓发挽成高高的髻，脸上涂了一层刺目的白。木屐轻叩石板，踢踢踏踏似一段历史的回响。在京都，随处可见如此温婉的背影，路边卖和服的小店生意兴隆。女儿扯扯我的衣襟说：“妈妈，你怎么不尝试一下穿和服？”我笑笑说，三十多度的高温，我已周身水气氤氲，若再裹上厚厚一层，就不是视觉的享受，而沦为一番苦刑了。

    终于爬至山腰，远远望见清水寺绯红的山门，再回头望去，小路蜿蜒而去，一眼望不到尽头。清水寺始建于778年，是京都最古老的寺院，曾数次烧毁并重建，于1994年被列入世界文化遗产，相传为唐僧玄奘在日本的第一个弟子慈恩大师创建。春时樱花烂漫，缤纷轻舞如漫天飞雪；秋季红枫飒爽，似火焰蒸腾，热烈而壮丽，一年四季游人络绎不绝，香火鼎盛。穿过山门，四周绿树环抱，半山草木苍翠欲滴，乌鸦在低低的云空中盘旋。天空碧净，白云星星点点。山坡上挤挤挨挨尽是八方游客，寺前雪片一般结了满树满棂的御神签，簌簌摩挲。

    转过弯，眼前忽然一亮，清水舞台已静静置于眼前。周遭花树冉冉，游客悉数停驻，硕大的舞台只靠139根木柱支撑，演出的是日本传统的“能乐”。只是，我很好奇，这舞台三面都是绝壁，观众又该置于何处观看演出呢？后来我才知道，这清水寺供奉的是一座金色千手观音像，而观众也就只有这一位，原来这里是为神演出而设的舞台。还有一种说法，这舞台另外有一个作用，就是“跳台”。日本人常说：“从清水寺的舞台跳下去”，表示一个人豁出去做某件事那种奋不顾身的决心。据说江户时代，有人为了让神实现自己的愿望，真的从舞台上纵身一跃，也有人统计，生存率为85.4%。因此常有人专门到此自杀，政府还特意颁布禁令来阻止这样的行为。舞台下方流水淙淙，是著名的“音羽瀑布”，许了心愿的游人掌长柄木勺接泉水一饮而尽。据说，这三股泉流相当灵验，却只能饮一口，若饮两口愿望实现的机率便会减半，三股皆饮，则完全不能实现，意喻做人不可太过贪心。  

    我立在舞台之上，极目远眺，视野豁然开朗，整座京都尽在脚下。想起川端康成在《古都》里的句子：“从清水寺鸟瞰京城的暮景，天空披上了一层春天的晚霞。”想来当初大师写作的间隙，一定数次登这音羽山，站在这里望向山下古都一望无际的灯火，才会生出如此华丽的辞藻。而千年之前的紫式部和清少纳言到清水寺参拜时，披着尽染天色的晚霞一步一步攀上这山腰一览黄昏山色，是否也在这里伫立过？这被我踩在脚下的木制建筑，看尽人间冷暖与岁月变迁，山下烟火滃然，山上静寂清悠，生命的起缘与终结，皆与这辽阔的土地脱不了干系，忽然觉得此时自己立着的，是一处人生的舞台。

    角落里戴斗笠的僧人，白色和袜趿着木屐，一袭长袍飘然而动，喃喃低语，神情专注，好像外面世界的喧嚣扰嚷与他没有丝毫瓜葛。我才恍然，佛在心中，内心的平静与淡泊，让灵魂也远离尘世的污浊，参禅悟道在于意念。所谓立地成佛，大概就是这个意思。

    转了一圈，疾步走出佛殿。我虽不是佛家的信徒，见那僧人如此虔诚，亦有些赞叹与景仰。在他眼中，世俗的纷扰不过是一场虚无，云烟散尽，空留污秽一身的皮囊。

想起旧时读一本书，提到清水寺后的一栋建筑，没有复杂的斗拱，甚至没有遮蔽风雨的围墙。一群小小的塑像，高高低低摆着，据说是当地妇女为夭折的婴灵而供奉的。那些妈妈，很多已经白了头发，还柱着杖，按时前来祭拜她们未能长大便已死去的孩子。作者每次到访清水寺，都会忍不住过去祭奠。我已是两个孩子的妈妈，见到这样的文字惆怅中亦带着些许悲凉，于是执着地想要找到那写满相思的塑像，却寻寻觅觅终不得见。回程时，在清水寺的一处角落里发现众多低矮石人。那雕成人形的塑像，脖颈上圈着色彩斑斓的围巾，不知代表的是什么意思？回国后再翻那本书，才恍然，原来踏破铁鞋无觅处，那些拙朴的小石像便是我一直探寻的东西。只是，没能停下脚步细细观摩，总是有些遗憾。

    走出清水寺，一路下坡，我却叮嘱女儿小心脚下延展的石板路。来时躬身上山，虽汗流浃背、疲惫不堪，毕竟重心在前，攀岩亦是一种收获。如今下山，山路陡峭，却更容易失了警惕与分寸，就好像人，艰苦奋斗时自是咬紧牙关，埋头前行，等到人生得意时，便放松了对自己的要求，一不小心摔了跟头，伤筋动骨，人生自此沉寂了然。

    女儿却心心念念小店里的抹茶冰激淋，坐在门口的木板上，吃得津津有味。我立在廊下，长长的屋檐遮蔽了头顶骄阳，清水寺高高的山门和远山上郁郁葱葱的绿色惹了一眼怜爱。山下，京都迂回不断的街巷与都市里的繁华纵横交错。历史是一处斑驳的舞台，我们都是画着脸谱的小演员，每一张脸谱背后，都掩藏着一个不可复制的灵魂，有的卑微，有的壮丽，有的一世清高，有的空留一生寂寞，在这人生的舞台上，看别人和自己演出的剧幕拉开又关闭。

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