印象中对带“地狱”二字的地方，多半都有些惧怕。比如旧时读横沟正史的小说《狱门岛》，日本海上孤单寂寞的小岛，听起来就很古怪，果然在岛上接连发生的凶案更是让人心有余悸。问题是，愈是这样生来就与恐怖脱不了干系的地方，却偏偏欲罢不能。车子在北海道清丽的山野间穿梭，停在水汽氤氲的山脚下，司机孙师傅指着远处空灵寂寥的山峦说，这里就是登别有名的地狱谷，我便来了兴趣。牵着女儿匆忙上山，想一探究竟。

    地狱谷是北海道登别市的一个火山口遗迹，与洞爷湖毗邻而居，是火山爆发后，由融岩所形成的一个奇形诡异的谷地，灰白和褐色的岩层加上许多地热自地底喷出，形成特殊的火山地形景观。沿着山道一路向上，没多久便汗流浃背。暑气从地底缓缓升腾，脚下隐隐的热度不断提醒着我，此地火山虽已老成传说，但余威仍在。

    至山谷，心里一阵悸动。远处青山层峦叠障，郁郁葱葱一片翠色，近处却白茫茫一层似洒了盐巴。山石嶙峋怪异，且寸草不生，岩石间雾气飘渺缭绕，袅袅而上直至云端。长长的木栈道蜿蜒悠深，游人稀少，头顶骄阳与脚下滚滚热浪交相呼应，一时间挥汗如雨，像进了桑拿房。空气中的硫磺臭气，飘来飘去，迂回不散，果然是地狱之门。但特殊的地貌，也是上天的馈赠，这里十几种温泉各具特色，有的是硫化氢水质，有的是食盐水质，有的则含铁。特别是由地狱谷提供水源的登别温泉，海拔 200 米左右，是原始森林环抱的温泉疗养地。

    想起朋友之前说的，想要泡泡登别带着硫酸味道的温泉，此时早已没了兴致，单是气味已无法容忍，再加上蒸腾热气，恐怕不是享受而沦为一场刑罚。但附近旅店里小驻的客人对此却并不介意，披着长长的浴袍，趿木屐，头发湿淋淋一路上山。泡过热汤，着如此装扮伏案观谷底的怪异山色，想来也是别具一格的感受。

    木栈道的转角处，设着小小佛龛。佛教在日本盛行，寺庙与佛像随处可见。后来我才知道，地狱其实是佛教用语，象征苦难的世界，旧时此处火山喷薄而出，硫磺遍地，且臭气熏天，日本人便联想到佛教中的地狱。此时正值盛夏，山谷并无曼妙之处，若是到了隆冬北国白雪飘零的时节，漫天雪片随风舞蹈，热气迎着纯白色细碎的花朵，就是另外一番迷人的景象了。后来从网络背包客处听来登别一个美好的传说，古代有个美丽的少女恶疾缠身，烦恼不已，受到阎魔王的指点，泡了登别的温泉后痊愈，少女因此爱上了阎魔王。但一个在阴间一个在人间，缠绵悱恻的爱恋却不能在一起，少女不堪为情所困毅然投湖自尽，之后便化为青龙。以后每年的8月，日本都会举办“登别地狱祭”，相传，凡是来参加祭奠的人，来年都会好运相伴。故事唯美动人，每年的地狱祭也声势浩大，有没有好运不得而知，因此成为登别“鬼文化”的佐证却一点不假。

    至木道尽头，便是有名的铁泉池。泉水清澈晶莹，汩汩而出。咕嘟咕嘟的响声，回荡山谷，仿佛是寄居在山林里一众精灵的低语呢喃。伏在池边低头俯瞰，没多久便洇了一脸水汽，八十度的水温，夹杂着硫磺刺鼻的气味，省了一张面膜的滋润，全当做了一次脸部保养。

    返回大道，山路崎岖。我问那蒙了面巾的工作员人，沿此山道一路向上，多久才能到达大汤沼。那热心的妇人低头看看我的高跟鞋，笑道，怕是要花些时间了。又问我要不要她做向导，带我抄近路上山。我婉言谢绝，原本就不喜麻烦他人，且这一路山色宜人，走走停停，旁人在侧反而逛得不够痛快。见我坚持，那妇人便指着墙头的地图对我讲解，日语手语齐上阵，生怕错过了每一处沿途景点，最后隔着面纱问我来自何方，听说是青岛，疾呼“青岛啤酒”。我心下欢喜，想到家乡美味在北海道的寂寂小城也如此闻名，小小的得意忽然涌上心头。

    踏着石阶翩然而上，眼前豁然开朗。臭气渐渐稀薄，葱郁山林掩着山间幽静的小路，叫不上名字的野花径自绽放，偶然几株红枫，已初现艳色。蜂蝶翩翩、鸟语阵阵，竟与山下地狱谷垒积的阴森恐怖大不相同。金发碧眼的背包客缓步上山，在狭窄的小路上擦肩而过，微微一笑，深蓝色T恤贴着古铜色的肌肤，汗水顺着额发变成弯弯溪流。我自知脚力不胜，侧身让出山道，那人便一跃而上，留下高大健硕的背影。山路迂回宛转，路边丛林深处置着低矮佛像，石头雕琢的释迦隐蔽于扶疏花木，好像参禅路上顿悟的众生。坐在石阶上小憩，茂盛枝叶遮蔽了头顶骄阳，一丝清凉袭上心头，竟有了片刻快意。

    休憩之后再上路，脚下轻快了许多。一口气至山顶，小路边让出弯弯曲曲的石道，转头一看，山下一片静谧闪耀的湖水，青灰色的大汤沼已静静置于眼前。极目远眺，山下似有寂寥人家，小小的和式房屋隐没于翠色竹林，门前长长的竹杆上垂着蓝布门帘。后来司机孙师傅告诉我，那里是地狱谷有名的濯足之处，一双脚泡在热汤里，登山之后的疲惫与倦怠也转瞬即逝。

    原路返回，心里不免一阵怅惘。硕大的山林，周游一圈，已是奢望。沿途偶遇一片石碑，碑上拓着凌乱粗犷的汉字，不知是旧时哪位名人的墓穴。黄昏悄然而至，约定的时间已然耗尽。路边凉亭底下有人用蹩脚的中文高喊：“青岛！青岛！”我转头，之前那热心的妇人起身与我挥手作别，摘下薄薄的面巾，灿烂的笑靥涟漪般在她脸上晕开，眼睛里的顾盼好像在说：“不错呦，很快回来了。”我心下一阵暖意，用日语对她道再见，她亦立在原地鞠躬致谢。我看着那个娇小的身影渐渐在视野中隐没，心里却充斥着一种别样的思绪。萍水相逢的人，大概一直牵挂着踩高跟鞋、带一个小女孩孤单上山的旅人，见我们平安归来，才了却了一桩心事。

    回到车上，与孙师傅闲聊得知，日本原本就是火山多发之地，但地狱谷至今都还是一处活火山。于是免不了一番喟叹，行走于山林之间的悠闲与惬意，原来也带着几分风险，脚下涌动着无穷的地热能量，搞不好哪一天火山酝酿以久连个招呼也没打便自顾自喷发了出来，那真是地狱无异了。

    汽车沐着夕光驶离帛延山道，再回首，身后已是一片苍茫暮色。附近的熊牧场已来不及参观，留下了小小的遗憾。脑海中萦绕着凉亭下那个瘦削的身影，她不过是一个乡野妇人，在这片别样的山林里从事着渺小而卑微的工作，与素不相识的异国来客寒暄了几句，却也固守着这个民族的礼貌与周到，我不得不收起原先对这个国家的偏见，重新审视历史和这方土地养育的人。想起栈桥边卖海产的小贩，硕大的纸牌上，清一色苍劲有力的黑体字，写着“问路一元”。曾经的礼仪之邦，引得一众近邻不惜飘洋过海跑来学习大国文明，乐于助人、乐善好施，都是我们的传统美德，倭人学会了，且一代一代传承了下去，我们却连问路都要收取一元，心里竟涌动着淡淡的悲凉。物欲横流、金钱至上，时代前进，人性倒退，人们先计算能够收获多少再酌量付出，果真就是这样一种痛心疾首的差别吗？国家的富庶强大，说到底还是国民素质的进步，我们又要用多少年将先人的文明找回来且发扬光大？

    暮色缓缓而至，夕阳流于山峦背后，晚霞辉映的天空，一团橙红。山谷静寂无声，投影于车窗外的余辉，渐渐化做心上的朱砂，任时光辗转奔流，一路远去。

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