一帮子爱吃海鲜的朋友总觉得城里海鲜楼里的货不新鲜，闹着要去海边吃新鲜货，于是我提议去宁波象山的石浦，那里不仅是东海最大的产鱼区、出了名的渔港，而且那里还有渔村和一座数百年的古城，去那里吃喝玩乐全齐了。就这样，我们有了石浦之行。

     杭州湾跨海大桥和发达的高速公路网拉近了长三角城市与宁波的距离，赶早出发，午饭时我们已经坐在了石浦港边的渔家乐里。

    同伴们忙着点海鲜，我则拿着相机拍海鲜，我们来的不是时候，正赶上休渔期（难怪海港里停满了渔船呢，还奇怪为什么渔民都不出海干活？原来每年的6-9月是东海的休渔期），鲜活水产的品种少了许多，但毕竟是海边，还是见到许多叫不上名来的海货。

     海鲜一端上桌，还没容我举起相机便被一帮吃货群起瓜分，好不容易虎口夺食，抢了几张照片，让我印象最深的当属那清煮血蛤，但见盘中一个个张开的壳中清晰可见血一样液体，据称此物宁波舟山一带的人特别爱吃，认为此特补血，为食之鲜美，当地的烧法就是将蚶子洗净，将清水烧沸，放入蚶子略烫，待壳欲开时即捞起，以葱末、绍酒、姜末、酱油、胡椒粉、香油、米醋蘸而食之。

    对于这血淋淋的美食，壮胆食之，味道果然鲜美。

    享用了一顿美餐，大伙便随着我前往有着600多年历史的石浦渔港古城。

    石浦自古既是渔港、商港，有着“浙洋中路重镇”之称。同时做为明代海防重地，抗倭前哨的石浦，其地形地势一侧是海湾，一侧则是山地，这样的地理环境，正适合军事上“居高控港”的原则，于是石浦军民便将石浦古城依山临海，沿山而筑，最终形成了古城“城在港上，山在城中”的格局。

    我们没有直入新修的“石浦渔港古城”景区入口，而是沿着山边的街梯，走入了老旧的居民区，我很想在那里找寻见当年的渔村的原始风貌。

    山上的居民区并非老宅，多是近几十年造就的老式民房，就是这样的民房在如今迅猛的城市改造浪潮中，也难以再觅踪迹，那旧房改造，出户的水表，五彩六色的水管也成了我镜头中影像，相信用不了多久，这些影象将成为历史的记忆。

    穿过这片旧式居民区，路边的景致发生了变化，一片老屋呈现在眼前，高高低低的老屋依着山势梯级而建，屋前的挡土墙不再是钢筋水泥制成，而是垒石而就，一只小黄狗雄踞坡上注视着我们这些闯入其领地的陌生人，那形象竟然让我想起了《狮子王》中的辛巴。

    街头巷尾，经常可以见到香火旺盛的神龛，不知里面供奉着的是何方神灵，但想来应是当地渔民乞求风调雨顺，保佑出海平安之用。

    行走在铺着巨大的青石板的老街上，街边有着不少有年头的老宅，从山墙上那斑驳的印迹和布着的厚厚青苔，可见其历尽风雨，上了年纪的老人，安闲地坐在屋门外的竹椅上，呼吸着再熟悉不过的那夹裹着一股海腥味的空气，或许他们每一个人都可以给你讲述一段关于石浦的古老故事。

    透过街边洞开的屋门，从一层处便可以望见前面一户人家的屋顶，如果上到二层，便可以望见山下的港湾，住在这样的宅子里，当是“人家住在潮烟里，万里涛声到枕边”的意境。

    古街的尽头，呈现在我们眼前的是一座高大的城门，上刻“石浦”二字，走进城门，这才发觉竟然是座瓮城，就是能把“瓮中捉鳖”这句成语诠释得十分传神的城池，想当年这里定是捉了不少的倭寇。瓮城后的高大城楼上，高悬着“威镇浙洋”的巨匾，登上城楼，城下的里、外的街道尽在眼底，远处的港口洋面也在视线之内，正是一处不折不扣的军事要冲。

    石浦正是以瓮城为标志，分城里、城外，城关之后便被称为古城石浦。

    古城内的主街称为中街，是一个封闭连续的空间，两侧都是两层挑高的宅院，青石铺就的台阶高低曲折，高耸的封火墙沿巷跨街，层层递进，正是集江南古镇的古朴灵秀和山城渔港的蜿蜒多变于一体。

    这条不足250米的古街，却是古城中最吸引游人眼球的地方。

    看点一：高大的封火门。

    老街上间隔50米便有一道月洞门式的封火墙跨街而筑，每座门上都刻着“金汤永固”的字样，这门不仅令古街凭添了几分美感，最重要的它还有防火，防盗的作用。若街中某处起火，两端的封火门关闭，可以阻挡火势的蔓延，不致殃及他处，这与江南民居的马头墙有着异曲同工之妙；若街上进了贼盗，一经发觉，各段的封火门一关，正可“分而困之”，又可上演一出“关门打狗”、“瓮中捉鳖”的好戏。真是不得不佩服古人的智慧。

    看点二：古老的商街。

    这条建于明洪武年间的古街，虽历经600多年的风雨，但仍较好地保留着原有的繁华风貌，渔商气息十分浓郁。

   　　在长不足250米的街道，昔日布列有100余号的大小店铺，什么山珍海味、绵缎丝绸，钱庄当铺、烟馆妓院、南北奇货、中药西药等应有具有，就是今日，我们也能见到保留下来的“宏章绸庄”、“源生钱庄”、“大皆春中药铺”、“乾大当铺”等老字号。难怪当地民谚云：“中街石阶镶山坡、五道火墙天上挂、店铺商号密如麻，门前门后迎百舸”。

    当年捕鱼卖鱼的渔民如今也做起了旅游生意，吃的、用的样样俱全，在这里特别推荐一下在当街卖的石浦特产“仙草冻”，入口淡甘，清凉爽口。

    如果你运气如我，应能看见勤劳的渔妇，当街织网的情景。下海捕鱼，上岸织网，朴实的渔民世世代代以海为生，自是不会忘本。

    看点三：创意十足的海螺花墙

　   在古城里，“金汤永固”封火门里的古街上有一面别具一格的“海螺花墙”，它是由近200个种着不同花草的海螺壳串联而成的，心灵手巧的古城居民创意十足地用各式各样的海螺壳制成花盆，里面种上时新花草，悬吊在自家的窗前檐下，每到花开叶茂的时节，整面墙便会呈现出勃勃的生机和绚丽的色彩。

　　  这面海螺花墙已经成为石浦古城中一道独特亮丽的风景线，每个来古城观光的人都会情不自禁地驻足于此，或拍照留念或赞美其独具匠心。

    徜徉在石浦古城中，昔日的时光如海潮般浸漫这座古城的每一个角落，这里的每一块石板，每一片砖瓦、每一座老旧的宅院，甚至是这里的一花一草，仿佛都在向你诉说着它们见证的600多年古城的新老故事。

    离开石浦古城，大家说要找个地方去看海，同时再饱食一顿新鲜美味的海鲜，于是我们驾车在四周乱转，竟然歪打正着地转到了位于宁海县强蛟镇的峡山码头。

    峡山，正处于风景秀丽、海水清澈、自然环境优雅的象山港畔，码头边的海面上停泊着不少渔船，码头上则堆满了渔民凉晒修理的网具。码头的停车场上停着不少宁波当地的车，一打听原来这里正是宁海人口口相传的吃海鲜的好去处。

    站在码头上，向水面上望去，一座“峡山海鲜坊”被托起浮在海面之上，就如同以前在福建见过的水上排屋一样，十分独特；而在它的旁边，停泊着一条白色的大客轮，挂着“海天国宾”的招牌，上去一打听，竟然发现这并不是一条用于航行的客轮，而是一座建在客轮上的宾馆和酒楼，船上的客房由客舱改造而成设施标准如同星级酒店，改造后的客房，不再是船上传统的小圆窗，而是敞亮的大玻璃窗，窗外就是一片碧绿的海水和港湾旁的远山。船上还有一座气派的海鲜楼，不仅海产品丰富，船上的餐厅也装潢得格外典雅，餐桌旁就是一水的落地玻璃窗，可以在船上一边享用美味，一边欣赏外面的海景，感觉真是棒极了。

    看到这些设施，一帮FB分子，说什么都要住在船上，没有预订，服务员查了一下，直说我们的运气好，还剩一间套房和一个标间，在以往的周末船上一定是全满的。

    船上的海鲜比在石浦的价格贵了不少，但好在新鲜，冲着船上的环境，感觉好就值了。

　　用完丰盛的晚餐，夜色已经降临，酒足饭饱的朋友们，聚到套房里去打牌，我则拿上相机走上了码头，徐徐海风夹裹着湿润的水气扑面而来，空气中弥漫着海边特有的那种海腥气，夜暮中，还能依稀辨认出港口外海岛的轮廓，回头望去，霓虹璀璨的客轮就如同一座富丽堂皇的海上宫殿一般……

　　 真没想到我们竟然会住在海边的船上，这一下终于可以象海边的渔民一样，真切地体味一下“人家住在潮烟里，万里涛声到枕边”的意境了，

    一夜枕着涛声入眠，睡得是格外的香甜。

    清晨，好梦之中，却被闹铃惊醒，迷迷糊糊之际，真是格外的气恼：是哪一个，竟然打扰爷的好梦？！猛然清醒，是我自己为看海上日出定的闹钟，打扰的是其他爷的好梦，赶紧起身，蹑手蹑脚溜出了房间，还好没有将其他爷闹醒，不然，一定会飞过来几个枕头不可。

    上到船顶的观光平台，清晨的海风吹在身上还颇有一丝凉意，此时的天边已经微露出一线霞光，海面上传来一阵马达的轰鸣，打破了晨光中的宁静，那是早起出海的渔船；期盼中的海上日出并不如想象中的壮丽，但初升的太阳依然将海面染成了一片金黄,美好的一天就这样开始……