或许它们现在不红，但它们曾经辉煌，姑且称它们为如今的“二线”老牌。时装界的老牌复兴从七八十年代一直持续到现在，成功了的有Gucci、Prada和Balenciaga等，正在加入这个队伍的有Rochas和Vionnet——这两个是真的老，它们的前一阶段早于前三个品牌，当中关门至少关了半个世纪。由于年代久远，这两个老牌的今世已经很难和前生建立起联系，不仅仅因为超过50年的时代鸿沟，还有从“法国的”、“巴黎的”变为由美国快销巨头和混英国的哈萨克斯坦女富豪所有。Guy Laroche从未中断过，以亲民的姿态存活于时装界之中，但是培养了一干如今大红的创意总监们。在竞争激烈的时装界，活下来就是强者。

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Guy Laroche这样的品牌或许从来没有红成一线大牌，但这并不妨碍它是一个著名的时装品牌。创始人最开始是一位制帽师，后来为设计师Jean Desses工作。1955年他前往美国学习成衣制作技术，1957年在巴黎开办了自己的高级定制工作室，并于1961年推出女装成衣系列，1966年推出男装成衣系列——在法国品牌中，Guy Laroche算是较早开始出产成衣的。彼时Guy Laroche的设计以明亮的色彩 ——粉色、橙色、珊瑚色、黄色、蓝绿色……以及领子和背部的深V字为特色。与普遍“高大洋”的巴黎设计师们相反，Guy Laroche设计的即便是高级定制时装也是非常实用的，从而带来一种亲切的亲民感。同时，为了美国市场，Guy Laroche是第一位打破了套装一统天下，推出可以搭配穿着服装的设计师。

这一时期，后来鼎鼎大名的Valentino、Issey Miyake、Azzedine Alaia等都曾为品牌工作。创始人Guy Laroche于1989年去世，1989-2007年之间，品牌曾交由多位设计师，其中包括在Lanvin大红的Alber Elbaz。瑞典人Marcel Marongiu于2007年被任命设计师至今。

整体而言Marcel Marongiu为Guy Laroche带来的设计倾向于使用纯色，他喜欢在局部进行轮廓变化，但不妨碍整体的直线条感。实用、现代但拥有设计感，这是适合想与别人不同又不想太怪异的女士们的选择。Marcel Marongiu平时也画画，据说2014秋冬季的设计受到因俄国革命而移居巴黎的抽象画家Serge Poliakoff的影响。Marcel Marongiu采用肉桂色、水鸭绿和深紫色打造了一个看起来暖融融的秋冬系列。比起2013秋冬季的高腰线、裹身感和鲜艳色彩，2014秋冬季明显腰线下移，色彩降调，于是这是一个相对柔和的系列。上衣的风琴褶——当然运用在秋冬偏厚的材质上只是类似掐腰的一两道或者胸前的一个大褶皱，和裙子上分层的飞边是本季的细节特点。晚装方面是波点透视与小黑裙的组合，于是Marcel Marongiu的本季Guy Laroche系列也踏入了2014秋冬泱泱的露乳头大军。

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已故英国时装编辑、“帽子女王”Isabella Blow为2006年Rochas的时装部分被所有者宝洁集团关闭而痛心疾首，但这并不是Rochas首次关闭时装部门。品牌创办人法国设计师Marcel Rochas 1925年创办品牌，时年23岁，他是第一位创造三分之二长度大衣和为半裙缝上口袋的人，品牌在第二次世界大战之前便赢得了声望，Marcel Rochas是那个时代获得名望的时装设计师中最年轻的。Marcel Rochas于1953年结束了品牌的时装业务，并于1955年去世。此后他的妻子Helene接任品牌CEO，是法国第一位女性CEO。

在1953-2003的半个世纪里，Rochas只出产香水及少量配饰及定制服务，直到2003年宝洁集团任命比利时设计师Olivier Theyskens接手品牌，此为设计师1。1为Rochas推出的几季设计获得评论界的巨大好评，但他的“半定制”做法让有些裙子单价贵达2万美元，明显超出大多数人的承受范围；设计师又无意于比较好卖的配饰系列或者推出一个年轻化便宜些的副牌，换句话说，此时期的Rochas叫好不叫座。于是宝洁集团于2006年宣布暂停时装部分，此后1去另一个法国时装老牌Nina Ricci工作了两年，此时他的作品倒是比Rochas时期更年轻化更便宜些。

2008年宝洁重开Rochas，此时的设计师是Marco Zanini，此为设计师2。这位在为Dolce & Gabbana和Versace工作后去美国主持老牌Halston的重新发布，资历非常胜任Rochas。2为Rochas工作到2013年，然后去也是重新开幕的巴黎重头老牌Schiaparelli——Rochas新时期的头两位设计师简直就是穿梭于老牌与重新开业之间。Rochas目前的设计师是Alessandro Dell'Acqua，此为设计师3。

1953年之前的Rochas设计是颇具艺术感与先锋气质的——定制时代、年轻的设计师和法国，这些元素或许都是原因。然而无论前世如何，今生的Rochas努力向着成衣化发展，这毕竟是所有者宝洁集团所希望的。1的轮廓修身、细长，重工制作；2的秋冬季偏爱A型轮廓。2014秋冬季，3带来了一季以腰部的荷叶边为特色的系列。这个细节因为受到金•卡戴珊等女星的偏爱其实已经流行了一阵，但是本季的新意在于，人们以为腰部的荷叶边上面的上衣和下面的裙子都要裹身，以显示线条，但3告诉你它也可以接在宽松的上衣下面，舒舒服服的为梨形身材的女士们突出消瘦的肩膀、掩盖偏大的臀部。但是系列的后半部这荷叶边越变越大，变成罩在半裙之上的又一条大裙子；于是裤子外面穿裙子之后，又出现了长裙外面套长裙的穿法。本季整体轮廓全都大一号，再加上面料也相当华丽，在2把1的品质感骤然拉低然后徐徐上升之后，3又玩起了独特的概念，看，时尚总是不停地在变动，不停地轮回。

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和Rochas一样，Vionnet也曾长时间的关闭过——关闭的时间比Rochas还长，跨度为1939年至2006年，长达67年。Vionnet的创始人Madeleine Vionnet比Gabrielle Chanel和Elsa Schiaparelli还要年长，1912年便开办了自己的时装屋。如果说Chanel擅长造型，Schiaparelli优于设计，Madeleine Vionnet则是不折不扣的裁剪缝纫大师——这位出身贫寒的女士11岁就开始在裁缝铺作学徒了。Christian Dior只是斜裁的继承者，Madeleine Vionnet才是斜裁的发明者，她还在现代时装业的早期采取了立体剪裁法。Vionnet的设计生涯主要着重在工艺上：改进面料与人体的关系，如何让衣服与人体贴合的好，穿着舒适、方便，利用新工艺创作新的款式细节，风格什么的倒在其次。如果一件衣服能够前所未有的衬托女性的曲线，且穿着舒适，穿脱方便，款式新颖，这样的衣服怎么能不走红呢？Vionnet是首个把产品打入美国市场并在美国成立分公司的法国品牌，1925年在纽约第五大道的店铺出售“One size fits all”未收边的服装，可调整尺寸以适合不同顾客，即便在今天也可算相当时髦相当酷。1932年时，品牌雇佣了1200个工人。Madeleine Vionnet于1939年关闭了品牌，并于1975年病逝。

Arnaud de Lummen家族于1988年收购品牌，恰恰是受到Gucci、Balenciaga等品牌复兴的鼓舞，于2006年推出了品牌复出的第一季2007春夏系列。随后品牌历经设计师和所有者更迭：前Valentino的品牌总监Matteo Marzotto与Marni的CEO Gianni Castiglioni于2009年一起收购了Vionnet，随后又在2012年转手到抢了超模海蒂•克鲁姆的F1前男友、抢了朱珠的菲亚特家族继承人男友的哈萨克斯坦女富豪Goga Ashkenazi手上，女富翁任命自己为创意总监，和前Prada的设计师Rodolfo Paglialunga一起担任工作。在女富豪的执掌下，Vionnet从2013秋冬季开始发布半定制系列，2014更是传出消息要请以怪异著称的设计师Hussein Chalayan来负责半定制系列。

Vionnet在Goga Ashkenazi手上推出成衣到第四季，风格上与Madeleine Vionnet接近吗？看起来是不太接近：春夏季一般简洁而轮廓感强，秋冬季会采用点艺术元素，斜裁不多到几乎没有，代表旧时Madeleine Vionnet精湛技艺的“披披挂挂”款式也很少，总之如今的Vionnet不依赖工艺了。作为秋冬季系列，绿、灰、白、蓝这样的色调使得Vionnet带来一季明快的系列，系列前半部分的那棵花朵图案、当中的撞色还有后半部同色调不同材质的拼接是艺术感与变化的来源，款式方面倾向于几何轮廓胸衣的上装和柔软质地的百褶裙的组合。但是等等，连身裤、衍缝的O型外套和超大号针织衫又有点休闲风格。作为成衣，这一季的Vionnet还是具有一定品质感的。品牌的整体风格？大概还在寻找中吧。

（本文为YOKA时尚网约稿，原文请点击）