进入二十世纪的时装业大体可以分为几个阶段，第二次世界大战之前着重于裁剪方法、轮廓与概念的创新，第二次世界大战之后随着人权革命则新兴起了印花面料——有色人种进入主流视野和七十年代嬉皮风带来的波西米亚民族风可算是其中原因。于是皮具世家与印花品牌呈现出两种命运：皮具世家多创办于二战以前，有些在六七十年代陷入低谷；而印花品牌多创办于二战之后，六七十年代正是崛起之时。联系当时的社会文化风貌，便不难理解这样的命运。意大利为何盛产印花品牌？因为这里是传统的高档面料产地，所以是先有印花面料设计，后有印花时装；另外这里是文艺复兴的发源地，曾经的贸易让地中海沿岸成为不同民族文化交流的场所。至于伦敦也盛行印花，那是新一波高科技面料开发热潮引发的结果。

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Etro品牌的发展史简直是创业者的梦想：创始人热爱旅行，于1968年创立品牌；品牌最开始的生意的是设计面料，1980年代先后推出手袋行李箱、家居系列、男女成衣、香氛等产品系列，这是品牌完成产品布局的10年；随后品牌开始涉足海外，在20余年间先后在巴黎、纽约、东京、伦敦、维也纳开设专卖店；品牌于1996年开始每年在米兰时装周进行发布。目前家族生意已经传递至第二代手中，这是三位哥哥加一位妹妹的管理团队配置：哥哥1 Jacopo负责管理面料、皮具和家居系列，哥哥2 Kean负责男装系列，哥哥3 Ippolito是公司CEO，妹妹Veronica负责女装。作为家族企业Etro目前是独立的公司，未被任何时尚巨头染指，蓬勃发展，欣欣向荣，堪称典范。

Etro为什么以印花为特色呢？其实这个问题应该反过来回答，因为Etro把腰果花纹图案作为品牌所有产品的设计灵感，因此印花就成为了Etro的特色。而这腰果花纹图案诞生于美索不达米亚，随后用于印度珍贵的手工编织材质中，再随后被采用在十九世纪的女士披肩之上。腰果花纹的异域血统也解释了Etro浓郁的民族风格特色，Etro与转型之前的Kenzo， 是时尚界运用民族风格最好的两个品牌。另外，品牌创始人Gimmo Etro本来就是一位旅行家。

2014秋冬季Etro女装的灵感来自于丝绸之路，于是这个系列充满了中亚风情的大地色系和印花版绣片。什么才是女人们会从纷繁复杂的T台造型中挑选出来真正穿上身的单品？设计师Veronica Etro也谈及不受时间限制这一话题。如果想以一件单品凸显风格，那么这一季Etro的毡子大衣以及围巾披肩都是绝好的选择，当然这被凸显的风格是民族风格。所有单品融汇成一个整体的造型，和一件单品足以表达态度，Etro是后者；至于Etro的T台造型，那是后者的升级版。

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2014秋冬季的Roberto Cavalli竟然带有一种严肃的意味，原本Roberto Cavalli应该是一位狂野、性感、充满欲望的女郎，她好像一直身处海滨度假圣地，白天穿着印着动物花纹的比基尼或日装做日光浴、玩乐，夜晚穿着印着动物纹路的轻薄长袍出席派对……

Roberto Cavalli 1940年出生于佛罗伦撒，他有一位在著名的乌菲兹美术馆工作的祖父。Roberto Cavalli就读于当地的艺术学校，专业就是面料印花；1970年代早期，Roberto Cavalli发明了一种在皮革上印花的方法并获得了专利，并在同一时期创立了自己的品牌；1998年推出年轻化的副线Just Cavalli。

Roberto Cavalli 2014秋冬季的灵感来自于Lee Miller，哇哦，这位女士可是给很多位时装设计师的很多季设计担当过灵感缪丝了。Lee Miller出生于纽约，早年在纽约发展了成功的模特事业，随后于1929年移居巴黎并成为一名摄影师，第二次世界大战期间当时住在英国的Lee Miller为Vogue杂志担任通讯员，报道了伦敦闪电战、解放巴黎、布痕瓦尔德和达豪集中营。

设计师们关心的当然都是这位女士早年的辉煌时期，而且比起Lee Miller本人的风格，Roberto Cavalli的本季系列更着重于那个时代，哪个时代呢？Roberto Cavalli以Art Deco风格的珠饰、带巨大皮毛领的粗花呢外套和飞女郎裙做出了回答。即便款式复杂，这也并不是一个轻松、充满享乐气息的系列，且不说黑白灰加红色是深沉的系列常见的颜色，恰恰是那些烟火般的红色部分为这个系列带来一丝残酷的意味。设计师Cavalli说这个系列的女人，她们在白天以皮革、粗花呢、军装款、骑马服或者摩托车服展现她们男性化的一面，夜晚则变身为男性征服者。无论如何，2014秋冬季的Cavalli不是作为客体，作为被欣赏的尤物，她有心机，她有自我，这样的变化在品牌的上一个秋冬季设计也有所体现，对于Roberto Cavalli来说，这其实是颇具意义的转变。

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Emilio Pucci品牌的创始人Emilio Pucci确实出生于世家但并不是任何时装或手工业世家，他是佛罗伦撒最高贵的家族的一员。Emilio Pucci的前半生与时尚业关系不大，却与体育和政治紧紧相连：首先他是个狂热的体育迷，擅长多种体育项目，曾在17岁时随意大利队一起出征1932年冬奥会；其次他先后在意大利和美国接受高等教育，拥有博士学位，而他学过的专业分别是农业、社会学、政治学；第三，他作为意大利纳粹的拥护者参加过第二次世界大战。

Emilio Pucci的时尚生涯开始于战争结束之后，运动狂Emilio Pucci为朋友设计的滑雪服被当时Bazaar杂志的摄影师拍了照，于是编辑邀请Emilio Pucci制作了一个专题刊登在杂志上，然后Emilio Pucci就红了。最初与Emilio Pucci相连的是弹性面料，设计师用这种面料制作滑雪服和游泳衣，随后便发展到围巾与衬衫、裙子等品类。六十年代玛丽莲•梦露是Emilio Pucci的粉丝，她最后的照片甚至下葬都穿着Emilio Pucci的裙子。为航空公司设计的制服穿到了芭比娃娃的身上，他甚至还参与过阿波罗15号的登月计划。总之，无论是Emilio Pucci还是印花都并不苍白。

Emilio Pucci本人于1992年去世，目前掌管品牌的是他的女儿。时尚巨头LVMH的收购为品牌带来创意总监们，名单包括 Christian Lacroix 、Matthew Williamson和现任的Peter Dundas。品牌的设计特色包括鲜艳的色彩和漩涡图案印花，连接了运动感与意大利Jet Set的时髦气。2014秋冬系列正是这样的一个系列：针织大衣与飞行员皮夹克是运动的代表，皮草大衣和长裙短裙是Jet Set的风范。系列中的若干元素都富于七十年代嬉皮风格，那正是品牌走红的年代，比如与衬衫撞色的丝绒长裤套装和闪闪亮的面料效果。当然，这一切都是建立在花纹的基础之上，无论是印花、编织、珠饰、流苏还是透视。Emilio Pucci女郎神采奕奕、积极、富有活力，她忙着去做自己感兴趣的快活事，没有时间不开心。

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比起其他的意大利品牌，Marni的历史要短得多，品牌创立于1994年，目前仍由创始人Consuelo Castiglioni执掌，在世家林立的意大利，Marni其实算是设计师品牌。不过，Marni其实还是与世家多少有点牵连——Consuelo的丈夫Gianni Castiglioni来自皮草世家，不过品牌创立的时期正是青少年亚文化横扫全球的时代，皮草在那时相当不讨喜，是老气的象征。所以早期的Marni没有选择皮草，而是选择印花来营造波西米亚和放克感。Marni多采用规整的几何和抽象印花，色彩方面对比鲜明，效果上颇具现代艺术气息。其时Marni风格鲜明，虽然不算是一线大牌，但这样的品牌能令人有种别有洞天的感觉，适合用于表达自我。

然而世间的一切都在变化，Marni近几季的设计越来越少印花，风格也越来越沉稳世故。比如上个秋冬季2013秋冬季，品牌带来一个都是黑白灰、皮草运用得比Fendi还多的系列。总体而言，Marni在向着更少印花、更多纯色、更多皮草、更注重轮廓的方向前进，仿佛这位20岁的品牌女郎正在试图转变风格，试图长大。在如今轮廓与色彩已经难以再创新，人人都在面料上做文章的时代，Marni正在调整自己。2014秋冬季是这种调整的延续，于是这是一个一半轮廓一半面料的系列：蛋糕裙、遮在长大衣之下的阔脚裤、宽大的肩部和袖子细节都是轮廓上引人注目之处；而材质方面这一季仍旧运用了相当多的皮草，甚至还有更“高级”的材质，那些禽类羽毛制作的部分令这个系列的工艺马上提升，直追高级定制。喜欢Marni往昔风格的人们仍旧能在数量减少的印花款式上获得满足，甚至追逐波西米亚风格的顾客也可选购某些款式。

（本文为YOKA时尚网约稿，原文请点击）