Balmain放弃前世的传统，以前卫的今生迎来复兴；Paco Rabanne的前世过于前卫，今生正在寻找与现实的结合。两个品牌都在设计师去世或隐退后陷入低迷，Balmain似乎已经摆脱困境取得了成功，而Paco Rabanne仍在调整方向。前卫与传统是两个点，无论太前卫还是太传统都不叫座，如何保住传统又将前卫融入是看点所在。或者像Nina Ricci那样，一直保持浪漫柔美，可那么多走在同一条路上的后起之秀怎么办呢？

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创始人手下的Balmain肯定不是最近Christophe Decarnin和Olivier Rousteing呈现出来的风貌，或许还恰好相反。Pierre Balmain 1914年出生于法国，7岁丧父，他的父亲生前是一位面料批发商，母亲和姐姐拥有一间时装店，父亲去世后他经常去店里帮忙。学业方面Pierre Balmain本来学习的是建筑专业，但仅学了一年就放弃，转而为时装设计师们工作。他于1945年创立自己的品牌，他的细腰钟形长半裙后来被Christian Dior采用，并最终成为了著名的New Look；秉承这种款式，他还设计过修身连衣裙外搭小夹克的造型。据说Pierre Balmain不喜欢过度装饰，比较关注与线条与剪裁，他的设计多为纤细的直线条；他曾以印度尼西亚的传统服饰kebaya为基础为新加坡航空设计了空姐制服。Pierre Balmain还是位戏服设计师，作品有索菲亚•罗兰的舞台造型和出演女星包括碧姬•巴铎和费雯丽的16部电影，并在这一领域获得了一些奖项。

Pierre Balmain 于1982年去世，继任设计师是曾担任他助手长达43年的Erik Mortensen；著名的、出产昂贵礼服裙的美国设计师Oscar de la Renta于1993年至2002年期间主理品牌，或许到此时，品牌风格仍与创始人时期相去不远。巨大的变化发生在2005年法国设计师Christophe Decarnin到来之后，彼时品牌正处在艰难时期；这位1964年出生、毕业于ESMOD的设计师拥有那一代法国设计师身上的普遍特征——深受新浪潮文化影响，热爱文学与艺术，痴迷古典乐和摇滚，于是他将摇滚、军装等硬朗元素注入设计，Balmain变得年轻化。2009年的军装耸肩夹克使Kate Moss及Beyonce成为拥趸；同时，“半定制”策略下的Balmain非常昂贵，2010年推出的一款“烧毁”效果的T恤售价高达700美元；但无论如何重建品牌的任务完成了。

Christophe Decarnin于2011因罹患抑郁症离开Balmain，继任者是他的助手Olivier Rousteing。这位25岁的法国人表示他要调整前任的摇滚风格，找回品牌最初的特色，但是从作品来看，他应该还是离他的前任更近。Olivier Rousteing的设计装饰性很强，仅这一点就正好与Balmain的初衷相反，但完全摒弃掉前任树立的成功风格而去挖故纸堆恐怕不是明智的做法。Olivier Rousteing偏爱使面料具有强烈的纹理，并让这些纹理形成规整对称的花纹，再配以链条之类装饰性的元素，这保证了“半定制”的品质，令Christophe Decarnin冷峻的摇滚感变为带有古典感的强势。2014秋冬季他放弃了之前一直采用的格纹视觉效果，运用了更多元素：口袋、编织绳锁、皮草、动物纹路……于是这是一个军装与宫廷感混合的系列，色彩也较之以前更加鲜艳多样。

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比起职业时装设计师，还不如说创始人Paco Rabanne是一位艺术家，时装是他创作的一个领域。Paco Rabanne 1934年出生于西班牙，他的母亲是Balenciaga的首席裁缝，军人父亲在西班牙内战中遭杀害，于是时年5岁的设计师和母亲逃亡法国。与Pierre Balmain一样，Paco Rabanne修读的专业是建筑。六十年代初期，他为Balenciaga、Nina Ricci,、Pierre Cardin,、Courreges和Givenchy等一大堆牌子做时装珠宝。1966年，Paco Rabanne发布了他那著名的“12件以现代材料制成的不能穿的衣服”，展出的裙子有的是用铁丝连接的一堆铝片，上面装饰着人琥珀，有的是塑料与像豪猪一样根根竖起的顶端带有小铁球的刺的组合……当时他说时装没啥可创新的了，唯一的机会是发现新材质。他的创作还有：锤打过的金属、编织毛皮、铝制的运动衫、荧光皮毛或者玻璃纤维制作的连衣裙……这些设计往往需要手工制作，还都是一次性的。好吧，姑且把他算作面料类的设计师，但是这面料也未免太前卫了。据说Paco Rabanne的制作方法是让女模特躺在桌子上，然后把金属部分直接在人体上制作成型，这引得刻薄的Coco Chanel说他比起女装设计师来，其实是个金属工人。

到九十年代，Paco Rabanne终于放弃了金属和塑料，开始转向人造革这类相对柔软的人造材质。除此以外，Paco Rabanne从六十年代开始为电影、戏剧和芭蕾舞剧设计戏服，其中最有名的是1968年简•方达在科幻剧《太空英雌芭芭丽娜》当中的造型；七十年代他成为首位启用黑人模特的设计师。Paco Rabanne于1999年宣布退休。此后品牌进入频繁更迭设计师的时期：Christophe Decarnin带领Balmain崛起前曾在Paco Rabanne担任了7年艺术总监，不过似乎期间只推出了少量几季时装系列，为Rochas关门而难过的英国时装编辑Isabella也为Paco Rabanne时装的结束伤心过；而进入2010年的三四年里就换了三任设计师。

如今再弄最开始的那套当然行不通——七十年代Paco Rabanne的裙子就没什么人穿；不过这样一个独特万分的品牌将以何种面貌存在下去总是令人激动的。2011年以来的前两位设计师都努力以换一种材质的方式再现Paco Rabanne曾经的视觉效果，结果都很重口味。第三任也是现任设计师Julien Dossena却不太想这么做，他试图让Paco Rabanne能够穿上身，接地气。他的上一季2014春夏季设计虽然以反光面料、横向的腰带设计和纵向的拉链设计打造了未来感，给人把Paco Rabanne的怪异衣服偷偷穿在正常衣服里面的感觉。2014秋冬季则是正常衣服上加点怪异元素装饰的方式，秀的前半部分那些菱格纹马甲和罩在裙子外面的链条网便是对Paco Rabanne的致敬，而他延续上一季仍旧采用的局部反光面料和拉链元素为这个系列带来了运动风格。

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Nina Ricci也可算是巴黎老牌。与Paco Rabanne相同，创始人女士是巴黎移民——她本名Maria Nielli，Nina是她的小名，她出生于意大利，12岁时与家人移居巴黎，13岁开始在女装店做学徒工，18岁嫁给意大利珠宝商及作曲家Luigi Ricci，最终得到Nina Ricci这个名字。Nina Ricci与Coco Chanel、Jeanne Lanvin是同时代人，但直到1932年49岁时才创办自己的品牌，而且这是一间母子档，母亲负责设计，儿子Robert负责生意。品牌风格一向以精致优雅和浪漫的女性化为标志，Ricci女士还是第一位发明把面料直接披在人型模特上进行缝制以确保最终的廓型的设计师，品牌也为航空公司设计过空姐制服。到五十年代Ricci女士已经七十多岁了，渐渐从设计师岗位上退了下来。此后的半个世纪里，品牌历经了三位设计师；而进入新世纪至今的14年里就换了四位设计师，其中Olivier Theyskens是Rochas结束后到Nina Ricci工作了三年，现任的设计师是曾为Louis Vuitton工作的Peter Copping。

要是论柔美的女性化的品牌，那么一定要算上Nina Ricci一号。Peter Copping为品牌带来全裙装阵容的2014秋冬系列，具有垂感的针织衫、针织裙和衬衫，搭配宽松的H型半群，这个系列穿着起来应该十分舒适；而即便是大衣与荷叶边下摆短夹克也没有丝毫强势的感觉，却突出了女性摇曳生姿的身姿。厚重的款式采用深灰色—藕荷色—酒红色系，加以米白色和黑色，温暖又令不同性格的女性都能找到自己的选择。晚装方面在材质上做文章，镂空、亮片、蕾丝、刺绣与缎面和丝绒的结合营造华丽感。系列当中的几件浅色印花款式仙气十足。

（本文为YOKA时尚网约稿，原文请点击）