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时装编辑、专栏作者,曾任ELLE中文网、YOKA高级时装编辑。《时尚》杂志伦敦拍摄当地制片人,采访伦敦时装周,为《新闻晨报》、《风尚周报》、搜狐、ELLE杂志、走秀网、嘉人网、《Arty收藏趋势》担任撰稿人及策划。
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纽约与巴黎国际化,伦敦与米兰本土化,当然这都是相对的。传统上作为欧洲中心的巴黎,云集了一大批来此实现时装梦想的外国设计师们。八十年代前有四位日本设计师,后有“安特卫普六君子”;九十年代至今中央圣马丁的毕业生大军频频接管法国老牌,更有Stella McCartney因为资方问题直接在巴黎开办了英国设计师个人品牌;有些老牌在各大时装周之间流转,Valentino就从罗马搬到了巴黎,迄今已有二十余年;亚洲设计师们除了移民美国,也有少量选择到欧洲发展,毕竟美国主要是年轻化市场,欧洲还有很多和中东皇室相匹敌的贵族贵妇们。平台够大,才能多样化,日程表每天都是亮点的巴黎时装周仍是最大的平台。

比利时:Ann Demeulemeester

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1995年Givenchy退休,Yves Saint Laurent写信给他说:“我理解你离开时装的决定,当我仍然为你的离开难过不已。在这个和我们的生活方式和思维方式相去甚远的、变幻莫测的时代……”时代在变,但生意要继续。于是曾经的巴黎高定之王找来了美国的、年轻的、运动的、华裔的Alexander Wang,八十年代走红巴黎的日本品牌之一Kenzo找来开潮店的美籍亚裔二人组,Givenchy让高级定制和成衣两条产品线精神分裂,并带上浓重的Riccardo Tisci个人色彩。挥刀砍断旧世界就能赢来新时代吗?Balenciaga在努力将新旧融合,Kenzo彻底抛掉了过去投入新世界的怀抱,Givenchy把自己劈成两半各自解决。时装界的上层建筑和精神基础永远相伴而行但貌合神离,偶尔还反目成仇,于是这个话题还能再说五百年。

Balenciaga:从高定王者到运动青年

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Balmain放弃前世的传统,以前卫的今生迎来复兴;Paco Rabanne的前世过于前卫,今生正在寻找与现实的结合。两个品牌都在设计师去世或隐退后陷入低迷,Balmain似乎已经摆脱困境取得了成功,而Paco Rabanne仍在调整方向。前卫与传统是两个点,无论太前卫还是太传统都不叫座,如何保住传统又将前卫融入是看点所在。或者像Nina Ricci那样,一直保持浪漫柔美,可那么多走在同一条路上的后起之秀怎么办呢?

Balmain

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或许它们现在不红,但它们曾经辉煌,姑且称它们为如今的“二线”老牌。时装界的老牌复兴从七八十年代一直持续到现在,成功了的有Gucci、Prada和Balenciaga等,正在加入这个队伍的有Rochas和Vionnet——这两个是真的老,它们的前一阶段早于前三个品牌,当中关门至少关了半个世纪。由于年代久远,这两个老牌的今世已经很难和前生建立起联系,不仅仅因为超过50年的时代鸿沟,还有从“法国的”、“巴黎的”变为由美国快销巨头和混英国的哈萨克斯坦女富豪所有。Guy Laroche从未中断过,以亲民的姿态存活于时装界之中,但是培养了一干如今大红的创意总监们。在竞争激烈的时装界,活下来就是强者。

Guy Laroche
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进入二十世纪的时装业大体可以分为几个阶段,第二次世界大战之前着重于裁剪方法、轮廓与概念的创新,第二次世界大战之后随着人权革命则新兴起了印花面料——有色人种进入主流视野和七十年代嬉皮风带来的波西米亚民族风可算是其中原因。于是皮具世家与印花品牌呈现出两种命运:皮具世家多创办于二战以前,有些在六七十年代陷入低谷;而印花品牌多创办于二战之后,六七十年代正是崛起之时。联系当时的社会文化风貌,便不难理解这样的命运。意大利为何盛产印花品牌?因为这里是传统的高档面料产地,所以是先有印花面料设计,后有印花时装;另外这里是文艺复兴的发源地,曾经的贸易让地中海沿岸成为不同民族文化交流的场所。至于伦敦也盛行印花,那是新一波高科技面料开发热潮引发的结果。

2月21日  Etro
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Jeff Bernat在《Cool Girls》 里唱着“Gucci, Fendi, Louis, Prada...Things like that don't make me watch her...”,一共列举了4个牌子,其中三个都是意大利品牌。Gucci、Fendi和Prada除了是大牌,是意大利大牌之外还有什么其他的共同点?这是三个最初都是以皮具为主要产品的品牌。对时尚生意来说,配饰和时装的关系颇为复杂:配饰是比时装好卖、赚钱的品类;但似乎时装在品牌方面的意义更重大,一个野心勃勃的品牌还是需要时装产品的。

2月19日 Gucci

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米兰大概是四大时装周中观众认知度最低的——姑且把能叫得出名字的牌子少当作认知度低吧。这一方面是因为意大利本土化程度高,一方面是因为这个长于手工业的国家盛行家族企业,于是米兰时装周上的那些意大利名字除非国际化到Gucci和Armani的程度,否则难以被观众们记住。然而米兰时装周当然是值得期待的,米兰为时装界带来扎实好看的设计,精细的做工和绝佳的面料,最符时装之名。设计方面,至少还有Prada可以期待。

2月19日
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提起伦敦怎能不提中央圣马丁这所时装界神一般的学院,别说在伦敦的设计师们简直是该校的毕业生校友会,英吉利海峡对面的巴黎也能列出一个名单来。如今活跃在伦敦时装界的圣马丁毕业生们似乎都修过面料或者印花专业,近年来时装界的创新也确实集中在面料领域——轮廓与款式方面的新创意已经变得很难,但伦敦还有别的。Todd Lynn是伦敦成衣化派别的新生力量;Mary Katrantzou以印花获得声誉,在这一季在寻求转型;Christopher Kane是这一代伦敦设计师中的佼佼者,品牌也因为获得Kering集团注资而变得重要。另外,伦敦不是只有中央圣马丁一所设计学校,毕业于伦敦时装学院的J.W.Anderson因为坚持让男孩子穿女装让女孩子变女汉子,最近也很红。

2月14日 Todd Lynn

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纽约时装周渐入尾声,2014秋冬伦敦时装周于2月14日情人节也是元宵节开幕。虽然不及其它的时装周分量重,一方面,伦敦时装周的大胆前卫在纽约时装周中产阶级趣味严重的情况下颇值得期待;另一方面,伦敦时装周也有Matthew Williamson、Mary Katrantzou、Peter Pilotto以及Burberry Prorsum这样在伦敦站稳脚跟的传统大牌和设计师品牌,在伦敦乃至世界时尚界都拥有声望。开幕在即,已经有部分品牌的设计师提前透露了新一季的设计灵感。

2月15日 Holly Fulton

2013秋冬系列
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有些品牌设计好,有些品牌生意大。八十年代的美国涌现出一批商业属性明确的时尚品牌,这些品牌往往涉足多个商品门类,即便在时装部分也推出多条产品线,打造庞大的时尚公司。纽约时装周中的若干重要品牌都可算在此范畴比如在八十年代崛起的Donna Karan、Calvin Klein等,以及后来者Michael Kors;欧洲商业品牌Hugh Boss本季也参加了纽约时装周,这些商业品牌本季有哪些新创意呢?

2月10日 Donna Karan

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