这是我们伊朗行的第四篇，仍在伊朗中北部游览，看到的是冰封政治下的满眼土黄、残破、落后和停滞。

说到停滞，伊朗的时间也是滞后的。知道现在是伊朗的哪一年吗？看看下面这张照片就知道了。这是我们在伊朗德黑兰中央火车站候车时拍的。

待会儿再来解释这个时间，先说说候车室和站台。候车室里连个椅子都没有，候车的人们或站或席地而坐。黑色的木门就是检票口，和我们在国内见到的县乡长途汽车站没什么两样。门外就是露天站台，一台台硕大的火车头就直愣愣的站在你面前，能把你吓一跳，从“Line5”到“Line10”一字排开。车厢底下冒出滚滚白色蒸汽，昏暗的灯光被蒸汽蒙上一圈晕，那场景像极了安娜卡列尼娜小说中描绘的圣彼得堡中央火车站。

再来说说那时间。按照全世界通行的时间，我们到德黑兰中央火车站的时间是2013年12月27日下午5点。而候车室电子钟显示的时间是1392年10月6日，年月日都不对。这不是电子钟的错误，它显示的正是伊朗现行的历法。

与我们使用的公历不同，伊朗使用的是波斯历。公元的历法来自基督教，是罗马教庭根据圣经记载的耶稣基督的诞生来确定公元元年的，而波斯历来自伊斯兰教的古兰经所确定的先知穆罕默德得道的年份（公元621年）作为元年，所以比我们用的公历晚621年。至于月日，公历的元旦是罗马教庭拍脑袋定的，没什么讲头，而波斯历的元旦却是有充分的科学依据的。波斯历的元旦正是我们二十四节气中的春分，每年的3月21日前后。我们知道，春分这天，太阳直射赤道，全球都是昼夜长度相等。对北半球来说，这以后白昼渐长，气温渐暖，是真正意义上的春天到来。所以，把这天定为一年的开始，显然比我们用的公历更科学，更合理，所谓一年之计在于春嘛！

话虽这么说，真正使用波斯历的国家，世界上只有两个，另一个是与它毗邻的阿富汗，而阿富汗也是实行极端宗教的三个国家之一，最极端的例证就是炸毁最大最古老的巴米扬大佛。还有一个极端宗教国家是与这两国接壤的土库曼斯坦。

伊斯兰教国家有很多节日都与宗教有关，最重要的有8个，比如开斋节，宰牲节，而在我们的行程中，竟然与他们其中的一个重要节日不期而遇，这成了我们此次旅游的最大亮点。

“亮点”发生在我们前往伊斯法罕的路上。我们的大巴在一个路口被拦了下来，说前面有游行活动，让我们绕行。可绕行了没多远，前面路上又出现了大批人群，我们的车只好减速慢行。问伊朗籍司机才知道，今天是一个重要的伊斯兰节日，路上都是游行的人们。见我们很感兴趣，司机把车停在了路边，给我们一个短暂时间下车拍照。

道路上游行的人很多，几十人一队，这个队过去了，那个队又来了。每个队伍都有一架载着巨大音箱的推车，一个手持麦克的歌手唱着深沉悲凉的歌，还有大鼓和大镲。其他人则随着歌声有节奏的用一个闪亮的鞭绳抽打自己。导游把司机的讲解翻译给我们听。原来他们是在哀悼侯赛因遇难，用类似铁鞭的东西抽打自己，表示抽在自己身上，疼在自己心里。

侯赛因是穆斯林的先知穆罕默德的外孙，在公元680年的一场战斗中战死。那天是伊斯兰教历的阿舒拉日，于是，什叶派穆斯林遂把这天定为该派的哀悼日，称为阿舒拉节。全世界的什叶派穆斯林都会在这一天举行隆重的纪念活动，而我们很幸运的赶上了他们的这个节日，这让我们非常惊喜和意外。

然而更大的意外和惊喜还在后面。

游行队伍过后，我们准备上车走了。导游突然宣布，因为我们这些外国人很友好的参与了他们的节日活动，当地镇长决定邀请我们到他们那儿共进午餐。毫无思想准备的我们一时竟呆住了：这合适吗？会不会太麻烦了？这么多人到人家去，坐得下吗？

然而，我们要去的并不是他家，而是当地最大的清真寺，在清真寺里和当地所有穆斯林一起吃饭！

站在清真寺门口的我们，受宠若惊，手足无措，感激之情溢于言表。

按照教规，女人是不能进清真寺的，但对我们这些外国人，他们却大大的破例了，只是要求女游客小心仔细的把头包好，包严实了。

进清真寺，所有的人都把鞋脱了。抬头看，里面很大，满铺地毯，能供几百人同时作礼拜。

我们蹑手蹑脚的走到为我们安排的区域，和所有穆斯林一样，席地而坐。餐食摆上来，很丰富，特别是那些硕大的馕。可是一点儿也不想吃，心里被说不清的情感填的满满的：有感谢，有温暖，甚至还有亲情，好像我们是他们远方来的亲戚，一点儿疏离感都没有。

一个男人走过来拉住我的手领我到各处转转，攥的紧紧的好像怕我走开。他拉着我去观赏那一排排悬挂的腰带类的东西，连讲带比划的，听的我一头雾水。他又拉着我来到门边一位老者面前让我给他拍照。可能那是他们这里一位德高望重的长者。在给一脸兴奋的年轻人们拍照之后，又拉着我来到一群看来是有头面的人面前和他们一起拍照，其中一位还把手放到我的头上像是为我祝福。那一瞬间，我感觉自己是在参加一个皈依仪式，神圣而庄严。

气氛越来越热烈，镇长害怕场面失控，于是提示我们赶快离开，而我们还都意犹未尽，恋恋不舍。

车开出小镇很远了，我忽然被一阵强烈的懊恼抓住：当时处在那样的情感漩涡冲击中，整个人晕晕乎乎的，竟然忘了一件很重要的事儿――人家对我们这么好，我们却没送人家一件礼物表示感谢！伊朗男人多喜欢戴造型张扬的镶宝石戒指，而我当时恰好戴着一枚类似款式的蓝宝戒指，幽蓝的有如幽深的大西洋。如果我当时稍微清醒一些，郑重的把这枚戒指当众戴到镇长手上，那才功德圆满呢！

还有，由于事发突然，连导游都不知道那个小镇的名字，相机里那么多穆斯林兄弟的照片如何给他们啊？只好，在我的这篇博文里一股脑的都贴出来，或许他们能有机会看到呢也未可知。

遗憾！

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这是我们的伊朗司机。冰天雪地，我们都是毛衣羽绒服，而他始终是这样一件短袖衬衫，他怎么就不怕冷呢？



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火星车？




























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