（阿尔罕布拉宫。）

（格拉纳达大清真寺。）

格拉纳达是我们西班牙之行的第六站，到这儿，我们的行程就走了一半儿了。为了更直观的说明，贴上一张我们的路线图。

格拉纳达以及相邻的科尔多瓦，我们的主题是：古老。两处各有一座列入世界文化遗产的千年古建，格拉纳达的阿尔罕布拉宫，科尔多瓦的大清真寺。

和塞尔维亚大教堂类似，科尔多瓦大清真寺也是一座混合风格的建筑，先是在摩尔人统治时期的清真寺，而后被罗马人改建成教堂，之后又再次恢复为清真寺，所以，你可以看到伊斯兰教和基督教并存的奇特景象。现在是与耶路撒冷和麦加齐名的世界著名清真寺。不过，对这座清真寺，导游留给我们入内参观的时间非常短，更多的是参观所在科尔多瓦古城，然后走过瓜达尔基维尔河上的古桥，从河对岸远眺包括大清真寺在内的古城。因此我们的照片基本上都是外景。回来以后在网上浏览才知道，其实大清真寺内部非常考究和精美，特别是其规模巨大的礼拜堂，由800多根用象牙和玉石镶嵌的石柱和石柱间形成的600座拱门支撑，可容数万信徒礼拜，堪称世界奇迹。而我们却没有看到，有点儿遗憾，有点儿遗憾。

而在格拉纳达，情形又正好相反。

导游介绍，格拉纳达的阿尔罕布拉宫是摩尔人时期建立的阿拉伯风格的王宫，主要看点是内部精美的雕刻装饰。果然，宫内的立柱、墙壁、拱门都刻满了极其精致的纹饰。与我们在其他地方比如印度、俄罗斯、欧洲等地看到的不同，阿尔罕布拉宫的纹饰不是刻在大理石上，因为宫殿建筑是红砖主体。工匠们是在墙体和立柱的表面刮上厚厚的一层用红砂岩粉调制的石膏，然后在这层石膏上进行雕刻。由于石膏硬度较低，易于雕刻，所以，我们看到的纹饰极其精细，这种精细是在任何石雕或砖雕上都无法复制的。

不过，纹饰的房间看上几间也就够了，再多也就没什么意思了。唯一值得一提的题头那个中庭，极静的一池水像镜面一样反映出对面阿拉伯风格建筑的倒影，有些意思。只是，总觉得缺些什么，总觉得这王宫过于朴素了。就拿入口大门来说，就是在残破的红砖墙上挖了个门洞，感觉像是哪个土地主的养马房。既然被称作“世界奇迹”，既然被称作“宫殿之城”，为什么宫殿应有的庄严恢弘大气磅礴，一点儿也没看到？

也是回来上网才知道，阿尔罕布拉宫盘踞在一座山头上，只有在对面阿尔贝辛山的观景台上才能看到它的全貌，尤其是其夜景，非常壮美，而我们是被直接拉到宫门入口，当然是只见树木不见森林了。“不识庐山真面目，只缘身在此山中。”

就这样，最值得看的科尔多瓦大清真寺内礼拜堂，我们只看了其外表；而在格拉纳达的阿尔罕布拉宫，我们一头扎进屋里看了满眼刺绣一样细密的纹饰，却与世间罕见的山巅古堡景观失之交臂。这或许就是参团旅游不可避免的缺憾吧。

西班牙是君主立宪制国家，现任国王胡安卡洛斯一世。从国旗上的图案可以看出，西班牙是联合王国，是由5个王国联合组成，图案最下方正中的石榴花代表的就是格拉纳达王国，也是最后一个脱离阿拉伯人统治的王国，从而使西班牙成为伊比利亚半岛上统一的王国。

有一首非常好听的经典歌曲，歌名就叫《格拉纳达》，歌中这样唱道：

格拉纳达，迷人的美丽故乡，我要用那怀念的歌曲把你歌唱，我的歌充满了忧伤幻想，我的歌像花儿一样芬芳，献给你，美丽的故乡。

格拉纳达，那斗牛士用鲜血来染红的地方，那里有永远难忘的黑眼睛姑娘，有花朵般俊俏而热情的吉普赛姑娘，那嘴唇红得就像苹果，曾向我倾吐过热烈的爱情。

歌声中充满怀念家乡格拉纳达的忧伤乡情，同时又有对家乡黑色眼睛和烈焰红唇的吉普赛女郎的热爱。世界三大男高音都曾演唱过这首歌。而三高中竟有两位是西班牙人：多明戈和卡雷拉斯，足见西班牙在世界音乐中的地位。

说到西班牙音乐，还有一个人也是不得不提到的：萨拉萨蒂，十九世纪西班牙小提琴家和作曲家。

萨拉萨蒂是一位天才，十岁的时候就应召到皇宫演奏，因为技艺超群，皇室还特别嘉奖他一把价值连城的“斯特拉迪瓦里”，还资助他到巴黎音乐学院学习。

萨拉萨蒂不像帕格尼尼，没有那么令人眼花缭乱的炫技，但他的演奏，技巧纯熟，音色迷人；既有法国学院派的典雅、优美，又有西班牙民族民间音乐的热情、奔放，音色优雅、飘逸如水晶般的纯净、明亮。

萨拉萨蒂最具代表性的作品就是小提琴曲《流浪者之歌》，又名《吉普赛之歌》，这是萨拉萨蒂所有作品中最为世人所熟悉的名作，它那荡气的伤感色彩与艰涩深奥的小提琴技巧所交织出来的绚烂效果，任何人听到后都会心荡神驰。

萨拉萨蒂1908年去世，身后留下众多唱片，包括这首《流浪者之歌》。音乐届评论萨拉萨蒂的这张唱片“妩媚销魂，音色如丝绒般柔顺”。而他的那把“斯特拉迪瓦里”被家乡潘普洛纳的博物馆永久珍藏。没人知道它的价值。我们只能从拍卖市场来推断。

2008年，日本音乐基金会以1000万美元购得一把斯特拉迪瓦里，琴的原持有人是英国大诗人拜伦的孙女。2011年日本3.11大地震，日本音乐基金会决定捐出这把斯特拉迪瓦里用于抗震救灾。这把琴在伦敦乐器拍卖行以980万英镑(约合1600万美元)的天价拍出，创下单件乐器拍卖的最高记录。由此我们不难想象收藏在萨拉萨蒂家乡的那把琴的价值了，而他用遗嘱的方式把琴留给他的家乡，也在一定程度上反映了萨拉萨蒂音乐的成功，来源于西班牙的两大国粹：吉普赛的弗拉门戈以及西班牙斗牛。《流浪者之歌》本身就是一首吉普赛人的弗拉门戈，而他的家乡潘普洛纳正是著名的西班牙奔牛所在小城，萨拉萨蒂音乐的热情奔放，无疑来自西班牙斗牛，来自他家乡的疯狂奔牛。

有关潘普洛纳小城和奔牛的话题，我们还会在后面的游记中继续。

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这就是阿尔罕布拉宫入口大门，是不是过于朴素了？我们把它叫做朴素的王宫。

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有点儿像斗牛场的王宫议事大厅。









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下面图片来自科尔多瓦，科尔多瓦古城，古城里的百花巷，科尔多瓦大清真寺，清真寺后面的
瓜达尔基维尔河，河上的古桥，以及桥头堡。