加载中…走马澳洲说官感（4）
(2018-02-02 21:05:36)
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蓝山国家公园悉尼歌剧院安徒生 |
分类： 搜奇游记 |
从墨尔本到悉尼，惨被扰了瞌睡。凌晨4点半起床，5点20上车，睡眼惺忪地坐车几十分钟，麻木不仁地经历安检、登机、起飞，呵欠连天地腾云驾雾，直到远方的悉尼闪现在机翼下，整个人似才渐渐清醒过来。
飞机是澳航的，听说澳航是民营的。又听说，澳大利亚的机场也是民营的。就叹，狗日资本主义，连这也要染指！同时也承认，机场虽不大，飞机虽不新，设施虽不豪，但看上去干净整洁，运行高效，想必安全还是有保证的。
澳大利亚的多数机场，尤其是几个大机场，标识标牌除英文就是中文，墨尔本机场甚至还一遍遍响起普通话广播。不能说资本家爱我中华哈，只因中国人来得多了，资本家的鼻子嗅到了商机。资本来到这个世界，每个毛孔都流着肮脏的血，马爷爷的提醒，任何时候都不能忘记。
不多说，感觉在天上只打了个盹，飞机就落在悉尼跑道上了。可能事实上耗时并不短，只因完整的睡眠被分割，才觉得更像是从床上起来，而非从飞机上下来。
带着这档怪异的感觉，在途经的小镇浏览时，就没产生啥印象。只觉得那小镇好像只一条街，街两边都是卖东西的店，没有啥古迹，更没有文物。不过，干净，整洁，凡花必开得鲜艳，凡草必长得绿茵，凡树必长得婆娑。不解倒是，如此没啥看头的小镇，为啥也游人如织，且还不仅是中国人。
再往前走，就是名头很响，感觉很一般的蓝山国家公园了。该园在距今十七八年前，就已被列入“世遗”。传说伊利莎白女王到此一游时，曾夸这儿是“世界上最美丽的地方”。不过，对见过太多名山大川的中国人来说，海拔不上五六千米，净高不到三四千米，落差不到一两人千米的地面突起，很难被视为高山，甚至视为山。
可它确实是澳大利亚的著名自然景观。观景台处的欲留影，还得小心再小心，才能避开突然闯进的陌生脑袋。原来，此园的最大看点，是生长着茂密的原始森林和亚热带雨林，其中据说是桉树之一品种的“尤加利”，会释放出蓝气，让山谷变蓝，也让天空染蓝。
就姑且相信它一把！不过，在刺眼的阳光照耀下，井民真没看见什么浓于它处的蓝。或许，得在某种特定天气条件下才灵验吧，宁愿相信强烈的阳光钝化了所有的色彩。
过了蓝山是蓝湖。湖面平静，湖水干净，湖水也很蓝。野鸭子和野鱼早已把此湖当作领地，逍遥自在，旁若无人，尽管至少有数十人正在逗惹它们，大呼小叫声连人自己，都可能觉得分贝高了些。据说此湖水色本灰，可每逢夏天就变蓝。原因何在，谜底待解。不过，该格局小眉小眼的湖，再精致，再湛蓝，也经不起多看几眼。
事实上，蓝山也好，蓝湖也罢，哪怕前者有“世遗”名头，后者有谜底待解，与心仪已久的悉尼歌剧院相比，都不得不被打折成歇脚处一二。
井民心中有固执之见：自然风光再好，也不过是老天所赐。人文景观就不同了。它承载着或长或短的历史，蕴含着或真或假的传说，埋藏着或浓或淡的记忆，记载着或急或徐的变迁。甚至，它的“长相”本身，就可能是个风华绝代，就可能是个无法替代，就可能是城市的地标，甚至是国家的名片。如埃菲尔铁塔之于巴黎和法国，自由女神像之于纽约和美国，克里姆林宫之于莫斯科和俄罗斯，长城故宫之于北京和中国等。
从这个意义上说，即将现身的悉尼歌剧院，才是澳大利亚最值得的看点。
抵达悉尼歌剧院的时候，天色已暗。华灯初上，远远看见歌剧院的几片“贝壳”，似泛着牙黄色，又似闪耀着乳白色，在夜灯的映照和勾勒下，玉一般华美与高贵，令人心生敬意和爱意。
赶紧往“贝壳”处走。就见四周已围拢很多人，听说是为看每晚都有灯光秀。不过，也有对那“秀”熟视无睹的。多半是悉尼当地人吧，聚集在前方的开放式酒吧里，唱歌，弹琴，灌饮料。因事先得知的方向有误，待见到分散的游客突然朝一个地方跑时，才知道今日的灯光“秀”在“贝壳”的另一侧。赶紧一路狂奔，遗憾只赶了个“秀”尾，留了个不小的遗憾。
第二天，晴空万里，老天似乎要补偿昨夜的遗憾，让井民得以有足够的时间观赏歌剧院。井民暗下决心，今倒是要看看，这座天下歌剧院的翘楚，到底经看不经看。
为从空中俯瞰，登上了二百多米的悉尼最高处。方知歌剧院所在港湾，真的是它的最佳栖息地。再看远方的九曲十八弯，得知是当年库克船队的拐进处。据说库克一行当时是为躲避风浪，误打误撞进来的，不想竟成就彪炳史册或争议永远的“发现”。看来历史的偶然，有时比它的必然，还要更深刻地影响历史。
歌剧院的另一面，是澳大利亚军港，停泊着若干体积庞大的舰船。有人说是航母，有人说是补给舰，有人说是运输舰，搞不清楚它们到底是啥，也无心把它们搞清楚。井民此时的全部关注，就是那个早已从书本上、电视上、广告上，看了无数回的悉尼歌剧院。
来到歌剧院对面岸边，透过高大的树缝远远地看它。从悉尼大桥前面看它。从左面看它。从右面看它。从前面看它。从背面看它。走进里面看它。乘船兜着圈子看它。亲手触摸它的墙面贴砖，轻轻划过它的水泥柱，亲身体验它的羊毛垫坐椅。抬头仰望它的音控和灯光设施，愈发觉得它的设计，真称得上是巧夺天工。尤其是它的独特外观，简直就是座巨型艺术雕塑。它在十一年前被列入“世遗”，这等规格的认可与肯定，在现当代成千上万建筑中，即使不是绝无仅有，也是极其罕见。
不妨这么说，它要不是设计成贝壳状或风帆状，就与悉尼港的自然风韵不搭；它要是不建在现在这个位置，就显不出展翅欲飞的精神气质；它要不是拥有随光线变幻色彩的贴面，就不会有在不同时间和不同季节里的百变英姿；它要是里面不在音响和灯光上匠心独运，就充其量是个徒有其表的外壳或无法落地的概念；它要是不在座椅的舒适与观看的舒服上下足功夫，就不能一年几个大厅共上演艺术精品上千场。当然，它也就不能成为悉尼的地标，澳大利亚的名片，世界游客的向往。
在进入歌剧院前，看了段几分钟的视频，得知它竟有着迷人的前世今生。本想尽可能转述，节骨眼儿上突然想起马克·吐温的话，大意是介绍人得视被介绍人的名气说话，名气越大，介绍越少。若有幸介绍总统，就只需说“这是总统某某”。将该思维移到此处就是，鉴于悉尼歌剧院的如雷贯耳大名，井民的任何叽喳都显得多余。何况若论“建筑风格”啥的，井民还没资格开腔。
倒是视频里关于设计者的点滴介绍，让人禁不住有些浮想联翩。悉尼歌剧院的设计方案，最终从数千份应征稿中挑选出丹麦人约翰·乌松的，可是冥冥中自有天意？因为该方案此前已被丢进废纸蒌，大小数十个专家中，只一个既慧眼独具，又同时手握拍板权，偏偏乌松方案就转到他手上。再者，如今那广受夸赞的“贝壳”“风帆”造型，其实是观者的主观附会和自由联想，乌松本人坦言，自己的灵感来自一只剥皮的橙子。且他本人此前从未到过澳大利亚，更不知未来的歌剧院伫立处，到底是副啥模样。
再有就是乌松的设计注重浪漫与炫酷，并未太多考虑怎样实施与兑现。因而在施工过程中，修改与磨合耗费了人们的大量精力，也屡次让轻易不肯退让的他，与工程师们闹得极不愉快，直到最后拂袖而去或被逼走人。
值得称道的是，视频能不为尊者讳，也不为祖国讳，把歌剧院建设过程中的预算超支、工期延误、建筑师上街表达不满、负责工程的官员与乌松彻底闹翻、乌松负气回国并自此不再回澳大利亚、甚至连自己的呕心沥血之作变成灿烂辉煌的物质现实、最终被联合国列入世界文化遗产，也拒不回来，或年事渐高不能回来等等，来了个和盘托出。
据说对一再修改至落成的悉尼歌剧院，乌松本人并不满意。因为一些修改违背了他的初衷，而他坚持初衷无可替代。悉尼当局后来专门举办了与乌松的隔空和解会，入选“世遗”的喜讯也第一时间与他分享，但是，据普遍的推测，鼓在他心底的那个“包”，似乎始终都没有被揉散。
突然觉得，乌松先生绝对是设计师中的另类，同胞安徒生的灵魂弟兄，童话王国的思想奇葩。这等富有想象力和原创力，这等富有独特性和犟脾气的设计师，不是哪个国家都好找到同类。回想起在哥本哈根看到的安徒生雕像，感觉那副桀骜不驯与玩世不恭状，跟传说中的乌松非常相似。
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