加载中…马拉喀什旧城区生活景象
(2019-03-11 15:34:07)
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旅游 |
分类： 行走故事 |
这次在马拉喀什呆了3天4晚，除了到访规定景点外，大部分时间都在旧城区走街串巷，起点和终点当然是德吉玛广场。
起初面对这巨大的“迷宫”还真有点发怵，担心进去便出不来了，于是选了条地图上标注得比较清楚的路线。那天，穿过德吉玛广场，走进西北角的一条巷子，里面遍布珠宝和托盘设计工坊。经过穆阿欣喷泉，向右一拐，误打误撞进到马拉喀什最绚丽的市场之一。一串串染色毛线从椽子上垂下来，色彩缤纷。有人主动带路，让我看到了巷子深处的小染坊。几平米的小屋里放着染料缸，一位身材魁梧的男人忙碌着，并表示谢绝拍照。
这是柏柏尔人的智慧。早在公元7世纪，柏柏尔人的祖先就发现不同植物的根、茎、叶、花及果实可以用来给羊毛染色。时至今日，柏柏尔人还在继续使用这种原始、健康、环保的工艺染色。
带路的示意我继续跟他走，途中被一位正用肥皂沫抹毯子的老人吸引，很好奇。
有人拿出一只毛毡鞋，又用手指了指那毯子。难道是用肥皂沫擦抹，以使上面的毛更细软，用于制作毛毡鞋？也许那根本就不是肥皂沫。最终我被那人领进了他的家，原来是为了推销自制的“阿甘油”，也就是坚果油。对此不感兴趣，快速离开，他也没收小费。
旅馆门口
回到穆阿欣喷泉，向北走，去看看两处商队旅馆。对于过去那些需要穿越沙漠抵达这里的满载货物的骆驼商队来说，被称为“商队旅馆之城”的马拉喀什非常重要。
自中世纪开始，商队旅馆就在为商队提供服务。旅馆底层为马厩，二楼是工作坊，再往上则出租给沙漠商队和商人住宿。
如今老城区只剩下140个商队旅馆，且都变成了艺术工作室。
这座保存良好的商队旅馆，其建筑特色是镶边的红色几何图案装饰，非常漂亮。
而对面这座旅馆，依稀还能看出建筑物的优雅和细节。顶层有阳台，质朴的白石膏柱子支撑着木天花板。继续向北，经过一处拐角，被一位柏柏尔老人叫住，交谈中发现他说着一口流利的英语，便请他带我逛逛老城区。老人十分乐意，表示免费服务，只是见他腿脚不便有点于心不忍。经过阿里·伊本·尤素福神学院的施工工地，向东走了好长一段，
最后来到制革厂区。他说，与非斯的皮革厂制作工艺不同，这里还沿用了柏柏尔人的传统工艺，后来发现也不尽然。门口有人塞上一小把薄荷叶，以防我被里面刺鼻的气味熏倒。其实冬天还好，气味不大。此人急不可耐领我上他家二楼，但因距离较远，并不适合拍照。当即撇开他，自顾自下楼走到池边。制革工在这里将天然皮革染上各种颜色。这是一项艰难且危险的脏活，因为如今他们都抛弃天然染料改用化学染料了。
等我出来，那人很不高兴，给小费时居然狮子大开口，我说还得给带路的老人留点，他才作罢。
与老人分开后，便自由发挥了。一个人，东走走，西看看，倒也自在。展现在眼前的那一个个生动、鲜活的生活场景，以及行色匆匆、忙碌的当地人，让我感觉既亲切又陌生，仿佛回到了南疆，但又有不同之处。
第二天再次钻进老城区的小巷，已然熟门熟路。那天在摄影馆欣赏了老照片，
出来时碰巧学校放学，不少家长等在门口，大多数是女人。
寻着一阵香味，钻进一家烤饼店，这位师傅站在地下的烤炉旁，将一个个生面饼摆放在一根长木板上，放进烤炉，有点像披萨饼的烤法。
这种烤饼的做法与新疆的烤馕完全不同，但与伊朗的相似，只不过人家不用钻地洞干活而已。上前买一个刚出炉的，边走边吃，真香！
看来，放弃沙漠游、专注于探索老城的选择非常英明。即将离开马拉喀什之际，我已经对接下来非斯古城的探秘迫不及待了。
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