几年前的秋天，人民广场地铁站。我发疯般地在人群中穿梭，在犹如地下迷宫般的地铁小商铺间搜寻，只为一本无意中遗失在那儿的有关埃及文物介绍的画册。那是我上午参观了在上海展览中心举办的埃及文物展后买来留作纪念的，却不料傍晚赶去上海大舞台看演出的路上遗失在地铁站的某间商铺里。当时虽然走的精疲力尽、满头大汗，最终因为演出时间将至，只得放弃，实感郁闷。然而，更不曾想到的是，下周二我就要飞往埃及了。

    今年冬天，印度孟买，开往象岛的船上。我坐在发烫的上层甲板上欣赏美景时，发觉身旁的外国少年一直在注意我的鞋，那是我在上海户外店买的凉鞋，挺贵的，夏天穿它无论爬山涉水都没问题，我很是喜欢，只是不明白他为什么如此关注这双鞋。沉默了一阵子，他终于开口了：“请问，你这双鞋是在哪儿买的？”“上海。”我脱口而出，“真的？上海也能买到。”他似乎对此非常惊讶，得到我的肯定回答后，这才说道：“这鞋是以色列制造的，我就是以色列人。”原来如此，我趁机问他：“去以色列旅行安全吗？”“当然。”他不加思索地回答道。时间过的真快，北京奥运会期间，我就将通过埃及从陆路走进以色列，这个令我朝思

    从印度东海岸绕过最南端，再沿西海岸一路向北，终于又回到了德里。我疲惫地走出火车站，环顾四周，没有发现有人举着写有我名字的纸牌，只好与外国驴友拼车赶到新德里火车站，再致电小马。大约等了半个多小时，这才与小马派来的印度司机接上头，其实人家确实在车站等候，只是我没有发现而已。

    这次印度之行，小马帮了我不少忙。去年冬天在卡久拉霍认识的这位会说中文的印度人，提前为我买好前往海得拉巴的机票，凌晨3点多守在机场接机，并送我至国内机场转机，还被我用不多的美金换了他不少的卢比。当得知我再回德里的时间后，又派司机到火车站接我，因为司机不会说英语，当时正在泰姬陵接待游客的他一路就靠手机按我的指示进行调度。这天是我在德里的最后一天，也是在印度的最后一天。我选了两处去年来不及游览的地方。

    首先来到贾玛清真寺，这是位于德里中心的寺院。1656年由沙贾汗巴德的本寺重建而成的，据说是印度规模最大的清真寺。有东南北三个入口，上了台阶就能看到大门。

    这次印度之行，我使用最多的交通工具便是巴士，感觉乘坐巴士甚至比火车还要方便，因为从干线那气派的柏油马路到尘土弥漫的乡间小道，比铁路还细碎的道路网覆盖了整个印度，而且买票方便，只要去路边售票窗口，报出目的地、出发时间就很容易地买到票了，另外发车准时，替我节省了不少时间。

    印度有国营巴士和私营巴士，私营巴士车票贵，车也豪华。我坐过长途特快巴士，以及线路较短、途经很多小站的区域总线巴士（这种巴士大多是国营的）。即便是豪华巴士，因为公司和车种不同，差别也会很大，但至少里面的卧铺条件比国内的好，长且宽，躺着很舒服。而那些区域总线巴士在许多外国游客的感觉里则被归入了“破破烂烂的那一类”。不过，即便里里外外都很破旧，可发动机却非常强劲，不好走的路也不怕，顽强行驶着。巴士没有门，方便年轻人跳上跳下；窗户没有玻璃，算是天然空调；没有行李架，即使有也挺窄的，大件行李只能放下面的行李箱或驾驶室内。

    巴士发车处大都在城市的中心，也有在远郊的。在大城市，巴士公交车站还不仅仅局限在一个地方。去乘坐巴士时，最伤脑筋的就是寻找自己的巴士，很辛苦，

    16世纪，强大的莫卧儿王朝来袭，当时的麦瓦尔土邦王乌代·辛格为了躲避契特尔贾尔的追击，决定迁都到易守难攻的山谷中。国王在这里还兴建了比焦拉湖和法塔赫湖等人造湖泊，解决这一地区的水源问题。国王的英明决定给后人留下了宝贵财富。这里地处沙漠地区，雨水非常少，这几个湖泊与周围的干燥形成鲜明对比，更增添了乌代浦的魅力。也正因为这样，乌代浦才有了一个非常合适的别称——“湖之城”。

    在参观位于比焦拉湖畔的宫殿时，总会不经意间远远望见那漂浮在湖面上的白色宫殿，虽说现今已改营旅馆，名为“湖上王宫饭店”，但它清纯脱俗的气质却依然深深打动着每位来访的游客，

    从空中俯瞰乌代浦旧城，可以很清楚地看到一座由大理石建造而成的大型宫殿。

经历几个世纪的风风雨雨，这座原先为武王宫殿的建筑，如今被分隔为四部分进行管理。

作为博物馆面向大众开放的是其中的正殿，整个宫殿在阳光的照射下金碧辉煌，十分壮观。

走进宫殿，里面有来自拉贾斯坦全邦乃至波斯、欧洲的

    在印度旅行，我最喜欢逛神庙，一方面是因为神庙开放的时间不是清晨就是傍晚，可以避开烈日；另一方面，大部分神庙都是任由游客免费参观的。来到乌代浦的第一天清晨，因宫殿尚未开门，我便晃到宫殿北侧广场的对面，登上数十级台阶，走进1651年建造的乌代浦最大的神庙——贾格迪什神庙。

起初并未觉得这座神庙有什么特别之处，可能是这一路逛过太多神庙的缘故，已经有点视觉疲劳了。不过，走近一瞧，发现神庙墙面到处都是雕刻，密度还挺大的，

其中刻画的最多的形象是舞娘和大象，千姿百态，栩栩如生。

    去乌代浦之前，我特地在艾哈迈达巴德停留了半天，只为参观达达·哈里台阶井，听说就连世界建筑大师安藤忠雄也曾慕名前来拜访过呢。不过，赶到艾哈迈达巴德的那天真是不巧，正好是周二，嘟嘟车全天停运，公共巴士也只能捎带我一段，剩下的就全靠两条腿了。虽然很辛苦，但觉得非常值得。

    达达·哈里台阶井是下数十级台阶才能到底的大型井，

建于1501年，作为建筑学上几处杰出的建筑物而闻名世界。虽然现在水流转移，井里已被土填埋，但宏伟的建筑物还在。它也许是我记忆中人类创造的最奢华神秘的建筑之一。

    埃洛拉石窟与阿旃陀石窟相比有不同之处，首先埃洛拉附近有交通方便的道路；其次它没有被人们遗忘，直到今天，仍有许多人聚集在这块圣地；还有就是埃洛拉的石窟从南到北佛教窟、印度教窟、耆那教窟共存。

    从门口远远望去，只见那34座石窟沿岩石山一字排开，从南到北分别为佛教窟、印度教窟和耆那教窟。石窟始凿于阿旃陀的末期，即佛教衰退期的6世纪至7世纪。1号窟至12号窟是佛教窟，13号窟至29号窟是印度教窟，从30号窟开始的5座窟是耆那教窟。有人认为石窟是按这样的先后顺序开凿的，也有人认为印度教窟比佛教窟的开凿时间还要早。不管怎样，我和肯还是决定从1号窟开始按顺序慢慢欣赏。

    首先参观的佛教窟是于7世纪至8世纪，在约2千米长的玄武岩岩壁上开凿而成的。11号窟和12号窟是新型石窟，都是两层石窟。正面有阳台和四角形的柱子，建造得挺规范，给人的感觉像是办公大楼。

    去往埃洛拉的途中，大部分游客都会顺道参观道拉塔巴德城堡，我也不例外。公共巴士驶出奥兰加巴德郊外10多公里，便远远望见德干高原上那座具有印度风格的城堡。

城堡于1187年作为亚达瓦王朝的首都建造，之后被数代伊斯兰王朝反复占领。

图格拉克王朝时代曾将首都由德里迁到此地。

最终被海得拉巴的尼萨姆王

    现在的印度中部马哈拉施特拉邦，是古代石窟建得最多的地方。而在马哈拉施特拉邦保存的45座石窟中，阿旃陀的石窟是最著名的。我从孟买赶到奥兰加巴德，第二天清晨又坐上当地巴士直奔阿旃陀，再乘上通往景点的大巴，这才终于进入这片布满石窟群的幽幽山谷之中。

随人流爬上岩石山的半山腰处，山脚下那呈圆弧形的干涸的瓦格拉河在此蜿蜒而过。

    这些隐藏于深山密林中的石窟，8世纪后就已经废弃了，可后来又是怎么被发现的呢？石窟发现的经过十分有趣且神奇。1819年，受一只巨大的老虎袭击而陷困境的军官约翰·史密斯逃到深山密林中。这位英国驻军指挥官是应海得拉巴藩王国尼扎姆藩王的邀请参加打猎的。当时，阿旃陀属该藩王国所辖。躲在瓦格拉河谷中的精疲力竭的史密斯环顾四周，准备开枪射击时，他的视线被枝叶遮盖的岩壁的奇异形状所吸引，走近一看，这是在岩石上雕刻的有精美