到马什哈德的第二天下午，我从旅馆出来想叫辆出租车去圣陵，刚到岔路口，恰巧有车经过，便习惯性挥手，车停了，一位年轻司机探出头来，得知去圣陵，他爽快答应了，且要价便宜。不过等我上去才发现，这不是辆出租车，因为副驾驶座上放着他的运动鞋。这位来自马什哈德以西45公里处康村的小伙子，名叫穆罕默德，25岁，在马什哈德与朋友合开了一家照相馆。这个阳光大男孩，爽朗的笑声极富感染力，还会说点英语，两人约定明天上午去附近的菲尔多西墓看看。

    8月16日上午9点，我来到街边的照相馆，穆罕默德坐在电脑前正疯狂PS呢。只见他手脚麻利地将一个胖嘟嘟、大眼睛的男童头像瞬间安在了圣陵里那个金光闪闪的穹顶（神祠）旁，似乎这样就能让孩子从小沐浴在神祠的光芒中，从而带给他一生的荣耀和幸运。原来他们的照相馆是先为客人拍照，然后将人家的大头照PS在圣陵的照片中，造成一种亲临圣陵的假象，再将合成后的照片放大印出来，卖给客人。你别说，生意还不错，伊朗人喜欢在家里挂这样的照片，以此炫耀自己曾去过圣陵。

    放下工作，我们驱车来到马什哈德以北20公里处的菲尔多西墓。菲尔多西是广受尊重的伊朗诗人，是“波斯诗坛四柱”之一。他的伟大诗篇《列王记》就重要性而言堪比《荷马史诗》。《列王记》叙述的时间跨度在4000年以上，从开天辟地写到波斯帝国灭亡为止，简要叙述了波斯历史上50个帝王公侯的生平事迹，并汇集了数千年来流传在民间的神话传说和历史故事。然而，菲尔多西完成《列王记》后，将其献给当时的突厥国王，由于书中存在大量反对异教侵略的内容，突厥国王不但没有封赏他，反而对他进行迫害，去世后他的遗体也只能悄悄埋在自家花园。直到1934年，为纪念诗人诞辰1000周年，伊朗官方才为他修建了现在的陵墓。

    走进墓园，一座高大厚重的白色纪念碑耸立在墓园正中央，在两旁松柏的映衬下，显得庄严肃穆。

纪念碑由砂岩建成，碑体四面装饰有六根科林斯柱浮雕，正面碑身上刻着菲尔多西的诗歌名篇，让每一位前来瞻仰的人都能重新感受诗人的胸怀。

纪念碑前面有一座方形的喷泉池，它的倒影投在水面上，虚实相生，更显宏大雄伟。

而菲尔多西之墓就设在纪念碑下的纪念馆内。这是一座两层的纪念馆，正中间的四根石柱将一座方台围起来，这座方形大理石就是菲尔多西墓。

前来瞻仰的人们走到诗人的墓前，一手抚摸墓碑，同时在心里默念《古兰经》，以表达对诗人的怀念。回想这次伊朗之行，拜访过三座诗人陵墓，最大的感触是，伊朗人民非常热爱诗歌文学，诗歌对于他们来说，不仅传达着先人的智慧，也是民族的精神食粮。

    离开墓园，我让穆罕默德开车去马什哈德的一家茶室。这家位于地下室的餐厅是伊朗最漂亮的传统茶室餐厅之一，同时也是一家小型博物馆，里面有木制的长条桌椅、挂毯、水烟用具，以及各种装饰物等，墙上则按照菲尔多西的《列王记》中的场景装饰。

老板为我们端上水果饮料和茶点，不过伊朗的点心实在甜得无法入口，就全让穆罕默德吃了。