到阿维拉巴士站买票时才知道没有直达托莱多的车，只得先回马德里，到了马德里又被告知发往托莱多的车在另一个巴士站，再搭地铁过去，坐车一小时后终于来到了托莱多。走出巴士站，不禁有些担心，之前在网上预订的旅馆，位于布满狭窄错综小路的旧城区里，要想顺利找到，可不是件容易的事。果不其然，还没进城呢，就得拖着行李箱爬上一段超过40度的陡坡，这好不容易进城了，没走多久，前方又出现一长段绕城斜坡，让人叫苦不迭。其实，就在城门的旁边，有几部直达城区的自动扶梯，可惜我到临走那天才发现。

                                        比萨格拉城门

总算来到热闹的苏克德贝尔广场，警察给我指了条小路，不料刚进去，很快又迷失其中。就这样，边走边问，边问边走，终于在一条幽暗的小巷里发现了旅馆的招牌。托莱多城中如迷宫一样复杂的狭窄小路，我可算是领教了。著名的《堂吉诃德》的作者塞万提斯，曾一边回忆托莱多所特有的、到处都是清一色狭窄错综的没有尽头的陡斜小路和耸立在这些小路上代表黄金世纪的大教堂，一边评价托莱多是一座“建在岩石上的，代表西班牙光荣的城市中的城市”。

同样，在起源于伊斯兰时期，原封不动地保留了16世纪面貌的托莱多特有的复杂小路中，剧作家蒂尔索·德·莫利纳仿佛听到了“传来西班牙的心脏搏动声”。

就在这诸如“光明的天使路”那样的狭窄小路上，存在着一种唤起浪漫主义的诗一般的力量。无数的艺术家、哲学家以及內省见长的诗人们，作为历史见证人，徜徉在保持原貌的建筑物身旁，被这座城市石头材料所营造出的氛围倾倒，如今走在小路上的我，感同身受。

    这座城市传说是由挪亚后裔建造的，罗马历史学家提图斯·李维称其“守备坚固”。它保留下来两件古罗马时代的遗物：圆形竞技场和引水渠。

在西哥特时代，托莱多对于阿斯图里亚斯、莱昂这样的西北部诸王国来说，堪称是模范的基督教首府，因此这里也常常成为宗教会议的中心。711年，这座城市被柏柏尔人的首领塔利克征服。他下令建造一个以清真寺和市场为主的坚固城区。今天称之为“苏克德贝尔”的广场，就是来源于阿拉伯语“市场”这个词。374年间，伊斯兰教徒们一直居住在这个他们称之为“托拉依托拉”的城市里。因此，这座城市充满了东方情调。

    这座城市的建筑师们，进一步发扬融合了西哥特和伊斯兰两大要素而形成的所谓穆德哈尔建筑风格，这也是托莱多与其他古城相区别的鲜明特征。这种风格来自于穆德哈尔人，即那些在收复失地运动结束以后，向成为统治者的基督教徒纳税、在犹太教徒被驱逐之前一直居住在这座城市里的穆斯林。尽管收复失地运动以前的伊斯兰建筑保存下来的很少，但城中的一些建筑，还是生动地显示出当时穆德哈尔艺术的巨大影响力。

圣地亚哥·阿拉巴尔教堂是建在比萨格拉城门旁的一座纯粹的穆德哈尔风格的建筑。

    其他的伊斯兰建筑可以以阿尔坎塔拉桥为例。这座桥的穆德哈尔风格的桥门，据说是由基督教徒完成的。

传说西哥特最后一个国王罗德利克，就是在这座桥上引诱了休达伯爵堂·弗里昂美丽的女儿。身为伯爵的父亲知道后大发雷霆，发誓报仇。他和被罗德利克王暗杀的先王的儿子们联合起来，计划从非洲率领伊斯兰同盟军远征。结果，西哥特王国灭亡。

    当然，在这块被城墙环绕的狭小空间里，还有众多堪称西班牙哥特式精华的作品。此前仅做了些简单的改造便作为大教堂使用的从前的大清真寺，后来被重新改建为哥特式建筑，这就是托莱多大教堂。

不过，说它是哥特式，其实是一个各种风格的大熔炉，这也反映了这座城市混乱的历史。穆德哈尔元素在内部装潢中随处可见，西班牙文艺复兴的足迹也遍及排列在教堂中央广场两边的许多小礼拜堂建筑上。

醒目地矗立在犹太区中心位置的圣胡安教堂及修道院，是火焰式哥特建筑达到顶峰的作品之一，它是卡斯蒂利亚女王伊莎贝尔一世为纪念旨在巩固其王位的托罗战役取得胜利而建的。大方的灰黄色装饰尽显流行的佛兰德哥特式风格，并用永远不会出错的穆德哈尔装饰加以平衡。

                                被释放的基督教徒的镣链悬挂在外墙上

    在城中漫步，发现整座城市就像一件艺术品，现存的文化遗产从建筑方面看，融会了直到巴洛克之前的所有艺术风格，从而给旧城区营造出一种独特的和谐气氛。

            阿尔卡萨尔城堡在1936年佛朗哥军队的围攻中遭到严重破坏，后重建，现为军事博物馆                      

                            托莱多最显著的建筑——阿尔卡萨尔城堡

    来托莱多之前，曾见过一张古城的全景照片，照片中古老的托莱多城位于被裸露着地表的丘陵所环绕的新卡斯蒂利亚地区，在中央高地上铅色的天空下，它清晰地显露出其淡灰色的身影。因为旅游书中没有标明观景台的具体位置，我决定过桥绕到城外找找看。跨过建于13世纪的哥特风格的圣马丁桥，

沿河一直往左走，感觉离古城越来越远了，想想不对，调头回去，再对照地图，应该是在河对岸，又继续前行，大约半个多小时后，古城的身影渐渐显露。

为选个更好的角度，我甚至越过公路护墙，沿着悬崖边的小路走了一段，直到前方无路可走，才爬上公路继续向前，又过了20分钟，终于来到这处最佳观景台。从这里居高临下，可以清晰地看到这座建在东、南、西三面临塔霍河的岩石山上的古城。

看得出，这座用石块建筑起来的城市，因为没有富余的土地，致使所有的建筑物不得不一个挨一个地连在一起，其结果便是无法对城区做明确的划分。因出生地而被人们叫做埃尔·格列柯（希腊人）的画家多米尼科·迪奥托科普，开始描绘这座昔日为国王居住地的城市，是1577年以后的事情了。找遍伊比利亚半岛，在诗人、作家的心目中，没有哪座城市能比托莱多更生动、逼真地还原出传统中的托莱多乌姆的样子。所谓的托莱多乌姆，是传说中在约2000年以前，大胆地建在被塔霍河冲刷的花岗岩石山顶上的一座城市。眼前的托莱多就是。