第二天上午11点多，忙完公事的阿叙拉夫开车带我来到开罗的科普特区。科普特区是现代开罗的发源地，这是经考古发现证明了的，只是由于历代征服者不断把市中心向北推移，才使今天的科普特区偏处于城南边缘，远离尘嚣。

    在进入科普特大院之前，阿叙拉夫这位虔诚的穆斯林首先带我来到不远处的一座阿姆尔-伊本-阿斯清真寺，这里是伊斯兰教首次被传入埃及的地方，因此在开罗的历史上占有特殊的地位。

修建者是公元640年占领开罗并宣布埃及皈依伊斯兰教的那位阿拉伯将军。不过今天我们看到的这座清真寺已经历过无数次的重建和修复。

    相比开罗其他地区，科普特区显得非常整洁、安静，那高高的石墙围绕着一条条安静的小胡同，里面隐藏着古人敬拜上帝的圣殿。

    在古代法老宗教衰落之后和伊斯兰教传入之前的几百年间，埃及曾经是一个基督教国家。亚历山大是当时的权力中心，也是国内的唯一大城，而后来的开罗当时只是一个小小的港口。自从法老时代以来人们只把它当作一个摆渡的地方，后来罗马人在那里修建了一个堡垒，名叫“埃及的巴比伦堡”。今天，首先出现在眼前的便是当年作为城堡西大门的两座圆形罗马塔的遗址，这是公元98年罗马皇帝图拉真建造的。走在双塔之间，实际上就是走在当年的围墙上，因为几百年来的污泥和瓦砾使地面升高了10米。对右侧那座塔的塔基进行的考古挖掘发现那里有一处古代码头的痕迹，而希腊东正教的圆形圣乔治教堂便是在左侧那座塔的基础上建造的。

乔治是古代巴勒斯坦的基督教殉难者，于公元300年被罗马人处死。十字军回到欧洲后宣传他的事迹，到了13世纪前后他被英国人尊奉为他们的主保圣徒。

其实开罗人对他的尊崇比英国人更早，从10世纪以来开罗始终有一所奉献给他的教堂，现在的圆形大教堂则是20世纪初建造的。

    再往里走，穿过一个带凉亭的小花园，这里便是创建于1908年的科普特博物馆，里面收藏的文物代表着世界文化史上一个大转变时期，在这个转变过程中，地中海东部沿岸旧有的异教神祗（包括希腊、罗马和埃及的）一律被基督教的信仰和崇拜所取代。里面那些法老时代带圆环的T字形记号和希腊时代的女神图案都变成了十字架。（以下四张照片全是用手机偷拍的）

不过对我来说，馆内美丽的彩绘天花板和马希拉比亚窗户要比其他展品具有更大的吸引力。

    博物馆旁边是圣母玛利亚教堂，又名“悬空教堂”，因为该教堂建在罗马塔之上，也可以说是高悬在塔的上空。

       圣母玛利亚教堂是埃及科普特基督教徒的精神之家。

其建造年代大约是9世纪，在开罗科普特区的6座古教堂中虽算不上是最古老的，但无疑是最漂亮的。

教堂里的许多装饰品都是13世纪的，其中包括祭坛周围那几扇用兽骨和象牙镶嵌的屏风。

    还有几处教堂隐藏于一片地势较低的小巷之中，需要走下一段阶梯，这一带的建筑物地势越低年代越久远。

    历史学家们对圣塞尔吉乌斯教堂的建造年代意见不一，一般认为是5世纪。据传说该教堂是修建在一个地下室上面的，圣家族流亡埃及期间就住在这个地下室里。后来地下水上涨，淹没了地下室，现在已无法参观了。

    在同一条小巷的尽头处，左侧是11世纪的圣芭芭拉教堂，右侧有一扇小门，进门便是本·埃兹拉犹太教堂。这座开罗最古老的犹太教堂始建于9世纪，12世纪时由耶路撒冷的拉比亚伯拉罕·本·埃兹拉重修。在这座教堂里的真正重大发现是在19世纪，人们找到一个原封未动的宝库。自从11世纪以来，开罗的犹太居民把各种文件存放在教堂里一个类似烟囱的地方，因为任何一份写有上帝名字的文件必须妥善保存。这些数以千计的书信、期票、证书、账本、合同、请愿书等构成了一部中世纪生活实录，其完整性可与征服者威廉王1086年调查英国情况的《最终税册》相比。然而这批无价之宝很快都被偷运出去，进入了外国的学术机构（英国剑桥大学获得其中的大部分），开罗本地却片纸无存。本·埃兹拉犹太教堂于20世纪80年代重修，恢复到最先的模样，虽然已经不再有犹太人到这里来做祈祷了。（里面不允许拍照，因为人少，连用手机偷拍的机会都没有。）

    这次参观科普特区可真是难为了阿叙拉夫，虽然我没有宗教信仰，但看着一位虔诚的穆斯林一直在教堂里晃悠也实在觉得别扭，更令我难堪的是，他还总喜欢拿教堂和清真寺作比较，然后告诉教堂里的人还是清真寺更漂亮，惹得人家很是生气。

 另一处教堂，他在此发表了一番评论，惹得里面的人很生气。我想可能是这里的穹顶让他联想到了清真寺。

                可怜的阿叙拉夫，有时还得充当模特。