半天工夫，我就从亚历山大来到了埃及首都开罗，并很快换乘另一辆巴士赶到位于市中心的解放广场。解放广场是每位游客的必到之处，因为著名的埃及博物馆就在这里，不过那天我可没心思注意它，只想着赶紧找到威尼斯旅馆。

    站在广场边，茫然若失，若大的广场既没有雕像和喷泉，也没有宏伟的气势，在我眼里就是一个喧闹、嘈杂的十字路口，人来车往，杂乱无章。我一手拖着行李箱，一手拿着写有旅馆地址的纸条，逢人便问。忘了是第几次上前询问时，身旁突然窜出个大高个，用英语问了句：“我可以帮你吗？”发音非常标准，我赶紧递上纸条，他仔细看了看说：“不远，我带你去。”随即大跨步向前走去，我乖乖拖着行李箱紧跟其后。这位好心人看上去40多岁，身材魁梧，头发精心修剪过，鼻梁上架着一副无框眼镜，一身白色衬衫配黑色长裤，足登黑色皮鞋，整体给人一种清爽、整洁的感觉。他自我介绍道：“我叫阿叙拉夫，在解放广场旁边的汇丰银行工作。”我担心他这样出来时间长了是否会影响工作，阿叙拉夫笑着说：“没关系，我是经理，工作的事我说了算。等你找到旅馆，下午我还可以陪你游览开罗呢。”真是出门遇见贵人，难道说我在锡瓦神示所里的祈祷应验了。

    可能是在网上下载的旅馆资料有些过时，这家旅馆居然搬了。我们又在另一位年轻人的指引下，走了很长一段路，终于在一排水果摊前找到那又脏又破、极不显眼的大楼入口。见此情景，就连阿叙拉夫也直摇头，再三问我：“你确定要住在这儿？”爬上5楼，这威尼斯旅馆确实干净，还有空调，但房钱自然也贵，考虑到要在开罗起码呆上10天，最终还是决定入住两楼的苏丹旅馆，记得阿牛曾提起过这家旅馆，因为只有电扇，他担心我会受不了，才极力劝我选择其他旅馆的。

    飞快办好入住手续，冲出大楼，跟着阿叙拉夫来到一条僻静的街道，两边停满了车。只见他轻轻一挥手，一个黑黑瘦瘦的家伙手里拿着一串钥匙快步走了过来，阿叙拉夫拉开一辆绿色小车的门，问了句：“告诉我，想先去哪儿？”我钻进这辆不知什么牌子的小车，心里顿时咯噔一下，天哪，这是什么破车，又小又没有空调，还灰尘满面的，实在是与他的银行经理职务不相称。不过后来反过来一想，这好歹还是个能跑的车呀，就别要求这么高了。于是，我回答道：“那就先去罕哈利利市场逛逛吧。”

    其实，我是后来才知道，他压根儿没想带我去其他地方，而是计划好要让我大吃一惊的，他确实做到了。当我在车上被热风吹得有些昏昏欲睡时，他突然手指前方轻声问我：“瞧，那是什么？”我定睛一看，顿时浑身像打了鸡血似的兴奋起来，“金字塔。”我大叫了一声，他笑而不语。透过居民楼房远远望去，外表威严的金字塔像一块天生的巨石，又像一座大山，可它不是应该屹立在一望无际的大沙漠上的吗？现在看来开罗的郊区确实已经扩展到狮身人面像的脚底下来了，正如一本书上写的“假如这头巨兽也会感到饥饿的话，它只要伸出一只脚掌，就能从周围那几家排列成行的外国比萨饼屋里攫取到足够的食物。”

    从后门进去，首先映入眼帘的是大司芬克斯。司芬克斯是狮身人面的怪物，被古代阿拉伯人称为“阿布-赫尔”，意思是“恐怖之父”。关于司芬克斯的来历颇有争论，但大多数考古学家们认为司芬克斯是海夫拉在位时期（前2558-前2532）雕刻成的，代表国王，因为狮子是君主的象征，而国王的头部则象征君权。

             巨大的司芬克斯雄视着吉萨高地，在其后面便是胡夫金字塔。

    这个狮身人面像是在一整块向前突出的基石上刻出来的，再用别的石块刻成脚和掌，是古埃及巨型雕塑艺术的代表作。20世纪90年代曾对这尊巨像的某些部分进行过整修，这些新修的部分看起来洁白光滑。实际上最晚从18王朝到现在，整修工作就一直在断断续续地进行着。

    而狮身人面像的右上方便是著名的胡夫大金字塔，

这是三座金字塔中最古老也是最大的，据估计是由230万块石灰石堆成的，每块石头平均重达2.5吨，最下面的石头有的每块重达16.5吨。塔身原来的高度为147米，由于其外层和顶部的石块已被挪作他用，现在的高度略有降低。

不过即便如此，走到大金字塔跟前还是能体会到它究竟大到什么程度，虽然人站在它面前显得如此渺小，但它的巨大却是由人创造的，我发自内心敬佩那些建造金字塔的古人。

每年夏季，在尼罗河涨水不能耕作的四个月里，被征召来的农民从早到晚片刻不停地干着繁重的工作，他们把大小和重量均不同的巨大石块堆砌起来，花费几十年时间，修造供法老登天用的漫长台阶，难怪埃及人至今仍称金字塔为“连时间都畏惧的建筑物”。大金字塔完成3年后，名字也为“大房子”之意的法老胡夫在登上王位后的第23年，被召唤到太阳神瑞的身边。长达60天的国丧结束后，经过防腐处理的胡夫遗体，被放入大金字塔中。

    阿叙拉夫告诉我，他这个开罗人也已经有25年没有再来参观过了，所以这次也想跟我一起钻进胡夫大金字塔内部看看。大金字塔的其中一面有专为参观方便而挖凿的台阶，游客可爬到几英尺高处，然后走进一个入口参观塔身内部。

这个入口是公元820年埃及统治者哈里法马蒙下令打开的。进去以后走过一个低矮狭窄的下斜通道，再爬上狭窄陡峭的长长的大通道，最终进入塔中心的主墓室。里面除有一具粉红色花岗岩的空石棺外，便再没别的东西，当时只感觉潮湿闷热、呼吸困难。想来这巨大的石棺根本无法从门口出入，因此有专家推测当时人们先安放好石棺，然后在其周围建造墓室和金字塔。至于胡夫的遗体是否在石棺内存放过，迄今无人知晓。19世纪以后，考古学家们发现所有金字塔无一例外均曾遭盗掘，古王国法老的木乃伊竟一具也未留下，法老们坚信生命永恒、希望永生的欲望，早已成为可悲的幻想。

    原来的大金字塔处在一个建筑群的中心，四周有很高的围墙，墙内是庭院。庭院的进口处有一座祭庙，祭庙外面有一条很长的斜通道。通道两侧各有一个长方形大坑。1954年人们把其中一个坑底的石板揭开（这是自古以来第一次）后，发现下面有一堆散装的船板。这1224块杉木板就像一个巨大的三维拼板游戏，人们不辞辛苦终于拼装成一艘船，这就是现在陈列在胡夫大金字塔南侧专门修建的太阳船博物馆里。

     有人认为太阳船是一艘送葬船，它把胡夫的遗体从孟菲斯运到金字塔。

    海夫拉金字塔比海夫拉的父亲胡夫的金字塔略小，但由于所处地势较高看起来反而比后者更高。该塔的特点是顶端的石头非常平滑，呈白色。其实原来这三大金字塔的外面都有一层平滑的石灰石，整座塔呈洁白光滑的几何菱形，现在只有海夫拉金字塔的顶端还保持原样，其余外层石块都被剥下来后用于建造开罗的各大王宫和清真寺。

    三塔之中最小的是门卡乌拉金字塔，其底部面积仅相当于其余两塔的四分之一。考古学家们猜测当时可能没有足够的地方建造大塔；也可能由于法老的势力日渐衰落，难以召集起一支劳动大军来修建一座巨型建筑物。该塔朝北的那一面上有一条垂直的裂口，那是12世纪时法蒂玛王朝继承者、著名军事首领萨拉丁的儿子奥斯曼·伊本·尤素夫造成的，他想拆毁这座金字塔，可工人们忙碌了整整8个月，也只在塔面上拆出一条沟，他只好就此罢休。

                           “通向天国的阶梯”

    说实话，我这次并没有好好下工夫拍摄金字塔，因为身边多了一个他。一身白领人士装扮的阿叙拉夫在游客中很是显眼，想想也是，人家本该呆在空调房里办公，现在却甘愿陪着我在强烈的阳光底下曝晒，身后已潮湿一大片了，手里还拿着块纸巾不停地擦汗，有时纸巾不巧粘在脸上，真是狼狈；再瞧他的那双黑皮鞋，也快变成土色的了，我当时跟他开玩笑说：“你这副模样回家可怎么对老婆解释啊？”