我还曾经想过给锅巴写篇抒情散文什么的，但是发现锅巴这种东西不是特别容易拿来抒情，不像粽子月饼啥的，一写就满纸风花雪月。当然这也和个人的文字功力不够有关，估计让民国时的文人来写锅巴，成个名篇肯定是没有问题的。反正抒情散文在民国是到达了顶峰，49年之后残留的一小撮抒情文人则龟缩到了台湾，所以想抒情，时间和地点都很重要，一个没有生在民国又没活在台湾的文人，最好避开抒情散文这种文学款式，否则人家随便上来一个《翡冷翠的一夜》就能把你臊死。像锅巴这种东西要找个抒情写手，当然徐志摩还是首选，可以写成《秋梦边缘品锅巴》或者《曼殊锅巴》系列，里面最好偶遇一个妙女子，边吃锅巴边看着远山风景，然后唇间含指，引动着婀娜的腰身，吃得整个宇宙都在微醉那种。这种娇柔也就只有搁在民国时或者台湾那样的小地方，才显得特别合情理，究其原因，我总结是围观的人少，人家不会一边写一边有装感。而人一旦有了这种自嘲的意识，就会在心里笑场，写起来就不再会一本正经了。当下大陆的文人，写抒情的东西都确实给人不正经的感觉，写着写着就出了瘪三味。所以不拿锅巴来抒情，于我是明智之举。
但锅巴这事还是可以说上一说的。比如现在人在食物上怀旧，就有厂家生产各种品牌锅巴，我吃过一些，都不如从锅底上铲下来的好吃。首先是味觉太过复杂，什么椒盐的五香的麻辣的，弄得满嘴调味品，不如直接将十三香灌嘴里。还有口感也完全不对，真正的锅巴是焦脆的，不是酥脆的，这一字之差，吃出来就差了十万八千里。另一个视觉上也欠缺了那种斑驳感，那恰恰是锅巴面对世界时的一种主张，相当哲学。超市里的锅巴看着不是像饼干就是像薯片，唯独不像锅巴，气短心悸先输了一截。
锅巴为什么好吃，以及怎样才能做出好吃的锅巴，这是有大学问的。无论怎样做，是工业化量产还是传统手工制作，首先一定得像锅巴。不像锅巴的锅巴吃不出锅巴味，这看似简单的原理其实需要相当深刻的理解。徐晋如说莫言长着一张村支书的脸，一看就知道这人内心极其猥琐，不可能写出像样的文章来，我大体上赞同这个观点。虽然这话更像是以打击村支书为主，但莫言躺上一枪也绝不能说冤枉。“相由心生”包含的是佛学的大理，你不服也得服。推理之，“相由味生”也是可以成立的，那么好的锅巴味，怎么可能由另一种面相来承担呢？
突然想到由莫言来写锅巴会是怎样的。似乎不容乐观。他一定会把锅巴和蛆虫啥的搅在一堆，然后卖弄人的大饥饿感，吃相也极可怖，最后结局多半是，人倒在荒野里，如一片晒干的锅巴。
桂林话有句形容人特别豁得出去，叫“舍得棱”，“棱”在这里相当于肉麻的意思，可能字不是这么写的。莫言的确是个特别舍得棱的人，能把自己棱多远就棱多远，在当下中国的文化圈里，张艺谋之流走的都是这套路，本质上与文革时的作曲家李劫夫没什么两样，这样人的内心其实都糊着厚厚的锅巴。
哦，我对锅巴这么深情，不应该骂锅巴的。
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