有人跟我要吴哥的图片，我找了几张，发现都拍自这个叫崩密列的地方。

    崩密列很远，远的让我对它失去了方位感，从高布思滨出发，我们需要用一小时的车程抵达那里。在一片苍老的绿色中它像一张紧紧闭着的嘴，拒绝用吴哥式的微笑向你献媚。一些攻略恶劣地把它形容为塔布笼寺的翻版，因此有心来到这里的背包客少之又少，但我可以确定它是吴哥遗址中最接近天堂的地方。

    下午的光照落在这里是有声的，一种非常寂静的响，从浓绿中切割出一块一块暖色，形成令人敬畏的气场，让你在走近它时不由自主地慢下来，调整着自己与它的空间关系。然后你看到树林中有一股喧嚣的湿气浮动在废墟的石块里，像大气层一样罩着崩密列，使它与外界保持着距离，维持着崩密列当初被发现时的样子。

    通往废墟的路途上照例会有些孩子，不过这里的孩子并不缠着你要糖块，他们安静地做着自己的事。再往前有空的门廊和面目不清的巨蛇在等着你，那心不加快地跳动一下是说不过去的。然后视觉要忙乱起来，这个由横七竖八的巨石组成的古庙，活像一个乱码的历史，一切都被无序地重组过了。这也是我更喜欢崩密列的缘故，因为这一重组的过程用了整整五百年，最后历史与自然浑然一体，不分彼此。它让我看到了文明的最终结局。

    崩密列的雕像据说丢失的厉害，这是它无法保持微笑的理由之一。它废中带着颓意，颓中藏着傲气，这也同样需要历经五百年才能修炼出来，一动就会灰飞烟灭，保持原样才是上策。不过我还是愿意想像当年它盛世的景观。在我的心目中，崩密列应该是个远离浩荡皇恩的清凉之地，集大俗大雅一身，僧侣像桔子满挂在林子里，氤氲中闪着耀目的红光。

    行走在崩密列不是一件容易的事，需要一个当地人做向导，然后跟着他从一个石块跳到另一个石块。我因为拍照错过了向导的背影，四下张望时，一个穿着黄袍的僧侣奇怪地冒了出来，不紧不慢地在前面走着。其它景点看到的僧侣都成群地结着队，不明白他独自来这里做什么，朝拜？旅游？还是修行？每当我停下来的时候，他就会回头看我一眼。放心跟着他走了十来分钟，向导在前面出现了，僧侣再次消失。这事今天想着都觉得不是真的。

    离开崩密列的时候已是黄昏，几个孩子在水田中摸鱼，我给一个跑过来的男孩拍照，他的脸因为阳光而饱满地快乐着，好像要告诉我一个高棉人幸福的秘诀。这样完美地浸染在阳光里的脸，我只在崩密列见过。

尽管才下午四点钟，崩密列却基本见不到游人。

有点圆明园废墟的意思吧。

这是一个保安，高棉小帅哥，他的头发被大量摩丝精心地固定着。

摸鱼的小男孩。

这就是领着我走了好一段路的僧侣。