在国际背包客的心目中，郎木寺镇就是“东方小瑞士”，所以，我在郎木寺镇子晃悠的日子里，遇到的最多的旅行者就是长途跋涉而来的外国人。那绝对是一处隐匿在大地深处的空灵之地。赛赤寺寺院所处的山顶是很好的瞭望台。视线从低处向高处仰视，再从左巡视至右，起伏连绵的山和玉带样的水在翡翠般的盆地间相互依偎着。寺前的山色，形似僧帽。寺东的红色砂砾岩壁高峙，寺西的石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的白色塌板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。溯流而上，大概一公里处，就是白龙江的源头在泛着波光的月夜潺潺歌唱……

      我背着行囊孑然一身站在山顶，视线相当开阔。郎木寺是藏传佛教寺院，没想到如此有意思。之前以为就是一个寺，到达后，才知道是一个寺院群落，实际上分了三个部分。一河之隔，竟然分出甘肃、四川两省，甘肃这面的寺院就是赛赤寺寺院，四川那面的叫格尔底寺院，而两寺之间还夹着一座伊斯兰教清真寺。三大寺院相距咫尺，每日法鼓之声相鸣，藏、回、汉和睦相处，也称得上是宗教史上的奇迹了。

                       山上林深茂密处的一个小屋

                     出家人的门栓有点特点
                                藏式彩绘自成一派

          这是10月份，我在郎木寺的日子，没有下大雪，偶尔却也有清冷的秋雨淅淅沥沥          

              中午，天晴气朗的时候，寺院里的工程在进行着

                  四周是荒蛮的草地，山顶上可以瞭望到每日清晨进行天葬的地方

                 西热布是个热情而善侃的出家人，刚刚从印度修行回来
           他们的居所，新修缮不久的房子，没有涂抹刷漆的藏式家具上，整齐地摆满了水具和餐具
               郎木寺深藏在绿色的山脉间，幽静而辽阔
                               看见了远处的华盖神山

        郎木寺是“德合仓拉姆”（虎穴仙女）的俗称。地处于四川、甘肃两省接壤地带的碌曲县，郎木寺乡境内，是郎木寺旅游区内一座蕴涵着厚重佛教与历史文化的藏传佛教格鲁派著名寺院，以它的悠久历史和庞大的规模蜚声海内外。       

       1748年郎木寺由格鲁派高僧、第五十三任甘丹法台萨木察坚赞僧格返归故里后创建。初建的时候，河南蒙旗亲王丹津旺舒克作为檩越奉献了寺址，并奉献了他辖地中的香火户和草场。卓尼县的土司杨汝松、杨冲霄先后为寺院赠送了卓尼版的《大藏经》、供器、乐器、僧人坐垫，以及寺属庄园、森林、土地等，并承诺作寺院的施主。之后，四川的麦加、热河东巴、郎哇等地呈献了第一批僧源，并承诺做四季学期的施主。1752年，建成大经堂，成立了重要的显宗闻思学院。坚赞僧格也建起赛赤佛宫和讲经院，并担任第一任法台，从此，赛赤寺寺院成为著名的赛赤寺活佛寺院。寺院每年都举办规模庞大的宗教节日庆典和佛事活动。周边省份的僧众和世界各地的旅人也都踩点似地到此聚会，平日寂静、安详的郎木寺，顿时成了庄严、神秘和祥和的露天洗礼场。

             晒佛节的现场。坡地上的那个架子就是每年正月里用来晒佛时用的，一直保留下来。    

      其中场面最盛大、最具震撼力的是正月十三日的晒佛节，又称亮佛节。午饭前举行。各寺院由大法师率领僧众抬着巨幅彩绣佛像，到寺院附近山坡上固定的晒佛台上展开，而后僧众齐声颂赞佛陀功德，念淋浴经。大佛被抬出佛寺前，山坡上，法号轰鸣，喇嘛们肩上扛着卷成10多米长的佛像绢画，前呼后拥地走向不远处的晒佛台，绛红色的袈裟在冬日白雪的映衬下醒目地在山路上蜿蜒着，形成旖旎的弧线。信徒们十二分虔诚地顶礼膜拜，活动持续约三个小时，结束后，人们依旧不散，仿佛完成了一场人生重要的精神洗礼一般，沉浸在佛光普照的回味中。

                                大经堂位于山顶上
 
           只遇到这个小女孩，看她冷得直打哆嗦，脸蛋冻得通红，直接就把脖子上的围巾送给她戴上了，

         寡言无语的女孩好开心，小嘴巴就像开了的闸，一直就没闭上。

              我跟着小女孩山上山下转悠，玩得不亦乐乎

                 后来我才知道，女孩是个孤儿，在姨妈家生活

               山上很难见到个人

              不知名的野果子，扑楞了很大一片

                
 
       周边省份慕名而来的朝圣者络绎不绝，西藏赴内地的活佛、喇嘛也都多在这里歇脚休憩。寺院不仅在安多、康巴藏区以及卫藏地区都声名远播，在国际上也有一定的名望。 
             所以，这个卧在偏远峡谷地带，并不发达的，有些地方还近乎原生态的地方更是被不同肤色和语言的旅人们狂热地追捧着。




            郎木寺的孩子，满地是松塔

               山脚下的白塔

                下上的路上，遇到这个正在干活的小学生，盆子里白哗哗的东西，

               是做乳酪的牛奶

              郎木寺的夏天是孩子的脸，一日多变，不同时段都会呈现出不同的表情。早晨朝霞满天；上午艳阳高照，晴空万里，天高云淡；下午转眼间就会风卷云涌，大雨倾盆，少顷又是碧空如洗，天蓝蓝，水蓝蓝，天上地上，白云和牛羊点点……好一幅生动无比的青山绿水宽幅画卷。 
              对我来说，甘南曾经是那么遥远而神秘，有点魂牵梦萦，终于有种圆梦的真实感。

              离开很久很久了，仿佛还像是昨日，我踯躅在镇子的街头，喝阿妈粗燥颤抖的老手递过来的，热乎乎的酥油茶……

[我的郎木寺之行攻略]

交通：国道213线（兰郎公路）纵贯全境，出行便利。

从夏河到郎木寺有两条路，一条是近道，从小桑科草原穿越经阿木去乎、尕海、碌曲到郎木寺；另一条路是先奔向合作，再经尕海、碌曲到郎木寺，其中从阿木去乎到郎木寺都是213国道，包车司机愿意走近道省油，但路况最差，213国道相对好些，路上有时也坑洼，包车总耗时一般6个小时左右，最低费用300元/车(小面的)。

在尕海(离郎木寺约2个多小时路程)、贡巴(离郎木寺桥头约30公里)两个小镇可以搭到合作过来的宇通班车，经过贡巴大概在11点到12点，一般会停车吃饭。如果乘班车，应该在夏河坐最早的班车到合作（最早的一趟班车6：00am启程），再转乘到若尔盖或迭部的班车。

注意，班车不直接到达郎木寺，会停在通往郎木寺的桥头，桥头右拐是通往郎木寺的小路，一般会有“兰驼王”小三轮拖拉机或者小面的接送（票价2元）。从桥头到郎木寺乡内还是尽量坐车，否则背着大包太累。包车一定要检查司机的驾驶照和行车证，询问清楚对路况的熟悉程度等等。

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