普洱茶确实很有趣。最早的普洱茶天然而成，一条世界闻名的茶马古道，只是为了普洱量身订制。

普洱越陈越香的特质，使得关注普洱茶的人为之着魔。唐“茶疏”曾认为茶“其性精情，气味浩洁，其用涤烦，其功致和，参百品而不混，越众饮而独高”，茶超越众多饮品。在茶之中，普洱越陈越香的特质，可谓越众茶而独高。

挥杆现在想象中的一件事情，是在二三十年后，邀几位老友，一同品赏一番今日所收藏的普洱生饼，堪称人生至乐。

不过，要找到一些值得收藏的生饼却有周折。真正意义的普洱是产自云南的大叶种茶经过晒青之后，然后经过后发酵而形成的。看似简单的原料—晒青毛茶，现在想要觅到也并非易事。

人们对普洱的认识的加深和喜爱，也催生了技术上的进步，单是杀青这道工序，已有晒青、烘青、蒸青多种，传统的晒青依靠天气，比较费时，烘青则省时，可控。据邹家驹教授介绍，两种工艺对茶的影响很大。新下来的烘青茶香气高纯，口感爽滑，回甘也不错；相比较，新下来的晒青茶口感苦涩，香气也不好。经过了多年的存放，结果却出乎意料，烘青茶会变得越来越苦涩，而晒青茶的苦涩味会慢慢的变淡，消失，取而代之的是醇厚，柔滑。

带着新学来的知识，挥杆跑到了茶叶市场一试究竟。先喝了一款03年的六大茶山蛮转生饼，香气清淡，微苦涩。再喝，05款的早春生茶饼，取出来试喝，香气高，口感顺滑。毫无疑问，这仅仅一年的生饼是烘青的了。只是这03年的生饼不好鉴定。又试喝了一款价位相对较高的02年贵妃生饼，用银芽白毫制成，头三泡有蜜香，汤色清黄透亮，三泡过后，涩涩的味道一泡重过一泡。挥杆怀疑，这生饼也是烘青的制法，不然，如此的涩味应该在4年之后变淡才对。当然，这些只是挥杆的推测，有高手看见了，希望不吝赐教。

这两天，挥杆心中一直在感慨，这最为简单质朴的晒青毛茶竟会如此难寻？当然，想要很好的区分也着实需要功力。过去说陆羽能区分扬子江的江心和江边之水，不知陆羽能否区分的出这烘青和晒青的毛茶。