在中国的美食范围内，鹅肝算是舶来品。不过在地球已经成为一个硕大村庄的时候，鹅肝这种外来的食物也登上了中国许多餐厅的菜单。鹅肝为人所称道，全是因为其“肥”的缘故。鸡肝也能炒菜，毕竟只能算是下脚料的再利用，原因也是不够肥。高脂肪含量才赋予了肥肝滋味，也引得至少有两种人对此颇有微词。

一种自然是以健康生活为目标的人士。他们大概看到如此肥腻的东西就心生惧意，最想干的就是从此看不到那些油脂，以防有一天这东西堵塞了他们的血管。关于这种情况的产生，除了现代生活已经改变某些饮食文化的原因之外，还有就是科技知识不足了。对于该类健康人士，应该有人告诉他们一声：那并非普通脂肪，而是不饱和脂肪，吃了并没有多少类似于猪板油的作用。

顺便说一下，现代的健康观念使得我们的美味大打折扣。不知道现在还有多少人记得当年猪油拌饭的奇香？没有了那些动物油脂，我们很多的菜已经原味不在了。有时候梦想开一家小餐厅，厅堂上挂个匾额：美食第一、健康第二。然后向所有到这里找养生菜色的人说：想健康生活的话，出门右转，那里水草丰盛。另外一种是动物保护人士。肥肝之所以肥美而特殊，是因为其催成方式与北京烤鸭类似，都是强灌饲料使之成长，然后造成汁浓味厚的效果。欧洲很多国家因为这个的缘故拒绝生产肥肝，但这并非是他们不吃，而是从其他国家进口，其中就包括了中国。欧洲人君子远包厨的手艺，比之孔夫子也是不差的。其实这事儿细想起来也没什么，我们现代人坐在电脑前奋勇或者假装工作，大概脂肪肝也是少不了的，给老板带来的利润也很汁浓味厚，谁该可怜谁还真说不清楚。

肥肝此物滋味之奥妙，就是在入口以及下喉的两个时间段。入口即化是对于除了冰激凌之外其他需要软糯肥甘食物最高的评价，而肥肝、哪怕是最为正宗的法式煎鹅肝，虽然顶着一个“煎”字，但只要轻轻咬开面上稍微脆硬的一层，剩下的鹅肝也就化成一股汁液充溢了口腔。在这一瞬间，每一个味蕾都能充分领略到鹅肝的香气，而舌面、口腔里每一个地方，都被那股似乎是汁液而又有质感的东西充盈着。等到咽下这天赐的恩物，就像好红酒一样，那股香气会反转而上、最终传导到感觉气味的地方。不仅如此，往下走的那道美味像是小手一样抚平了五脏六腑里所有的褶皱以及对于垃圾食品的不满。

前几天和《天下美食》的朋友在北京柏悦酒店北京亮餐厅吃饭，适逢餐厅正在推广他们的鹅肝菜式。德国籍的主厨沐晨飞根据自己对鹅肝的理解，结合自己多年游历欧美各大餐厅的心得，创制出了几道新颖的鹅肝菜式。

餐前面包。刚刚烤出来的，拿着手里还有几分温暖，打开后浓浓的香气让我的胃口大开。
黑连奴豆汤、鹅肝、芥末意面。

浇上了调味汁，味道丰富了许多，肥厚浓郁中有了几丝跳跃的新鲜。

烤鳗鱼手握寿司、鹅肝、甜薯、鳄梨。

扒僧侣鱼、煎鹅肝、格里莫拉汁、土豆。

烤鹅肝馅无花果、法式鸭酱、甘蓝菜

切开后

这几道鹅肝菜式我都挺喜欢的，开始的时候还能完全的吃下去，到了后来只能浅尝了。鹅肝虽美味，但是吃多了也是负担，不仅仅是胃的负担，味觉审美也会产生疲劳的。就饥饿感而言，第一道上来的黑连奴豆汤、鹅肝、芥末意面很好吃，香浓味美而且饱腹；寿司与鳄梨、鹅肝的结合很有创意，轻抿入口，晶莹软弹的大米、微微的醋香、肥美的鹅肝、软滑细腻的鳄梨和甜香的甜薯混合出丰富的口感和饱满结实且有层次感的味道；到了无花果那道菜，实在有些消受不动鹅肝了，只在外表那层硬硬的肉质包裹下功夫，咸咸的肉粒因前面的甜味给当时的味蕾带来了别样的美味享受，结果就是吃光了那层外壳，留下了里面的鹅肝。虽然有点舍本求末，但是还是觉得当时的选择是正确的。

吃完饭，朋友给我照了张相。很久没有这样摆着拍照了。很休闲、很温暖、很慈祥有没有？