以前总是听到别人说地球快成为一个村子了，不是世界变成了乡镇，而是人们之间的距离在现代交通现代通讯的连接下，变得越来越短了，就像生活在一个村子里了，于是地球村的概念开始流行。距离近了，交往多了，融合的趋势也就势在必行了。这一点在中国的工业层面反映得最为突出，在餐饮市场上也有着积极的反应。这几年有了融合菜的概念，有了改造中国菜的冲动和行动。在中国各大菜系间的借鉴已经是很普遍的一件的事情，现在呢，不仅是借鉴，而且出现了融合的趋势，走的更快一点的，眼光已经超越了国界，域外美食中的一些经典样式在融合菜中、在创意中国菜中已经有了不错的体现。这是世界变小带来的改变，融合已经成为一种时尚，一种不可逆转的趋势了。

不仅中国是这样，国外也是这样。就是那些站在烹饪高峰上的精英们，也在进行着融合的创新。这样的想法在昨天晚上的一个晚宴中得到了佐证。

中粮进口酒公司为了扩大业务，从法国请来了米其林三星厨师Claude Troisgros，配合法国莫艾斯酒庄在柏悦酒店的悦轩举办了一场米其林厨师亲自操刀的盛大晚宴。有幸受到邀请，近距离的接触米其林三星厨师和他的作品，经历了一次顶峰级的美食体验。顶峰级，更多的是因为厨师，因为在《米其林美食指南》中，获得三颗星的餐馆是有着令人难忘的美味，值得你打“飞的”前去用餐的餐厅。这样的餐厅通常已经过米其林至少数年的观察，只有一直保持高水平，才最终能得到三颗星。三颗星不但象征“绝对完美的美食”，更指“不会犯任何错误的主厨或餐厅”。

晚宴的主厨Claude Troisgros的祖上曾经参与了创新法国菜运动，为推进法国菜的变革做了很多事情。Claude Troisgros成名后，居家迁居巴西。在巴西的岁月里，很认真的体会了热带风情和南美洲的美味，并且把自己在南美洲的心得带到了今天的菜品创作中。在这次晚宴的菜式中，Claude Troisgros把南美风情带到了当代的法国菜式里，让人们见识了三星级厨师对融合的理解的创造。这大概就是融合趋势在外国烹饪中的表现吧？食材、味型、烹饪手段因地域的不同而显示出各自的独特性，在交通和信息技术不发达的过去这是必然的，但是即使是困难重重，融合与借鉴也没有停止过；在今天呢，虽然各自的独特性依然存在，但是相互借鉴相互融合却比以前容易的多、轻松的多，但是不管怎么融合，还是以各自的独特性作为主导的，中国的融合菜如此，外国的的也是如此。也许融合是一种普世的需求，个性则是融合发生的基础。

晚宴入口处的logo

主厨米其林三星厨师Claude Troisgros

当晚的厨师团队

头盘：法国托顿鲜蚝，鱼子酱。碎冰托着嫩嫩的鲜蚝，饱满的鱼子酱破裂时涌出的那一股腥鲜，让鲜蚝的甜得到了提升。

头盘细部：碎冰底下有两了小灯泡，幽兰的光让这道菜有了一丝神秘，蓝色也契合着海的味道。

煎扇贝，咖喱卷心菜，甜玉米饭。在厨房看到了扇贝的原型，是一个很大很大的柱体，这只是那个柱体的一小部分。鲜嫩的扇贝配上Claude Troisgros从巴西带过来的酱汁，舌尖隐约感觉到了里约热内卢海滩的热浪和辣妹的勃勃生气。

黑松露鲜虾焖饭。很新鲜的松露，虽然只是几片，却把这道菜提升到了极高的层面。很简单，松露是非常名贵的食材，新鲜的松露那就更加名贵了。不过，这几片松露还真没有辱没名贵这个字眼，细嚼之下，略有精液气味的腥甜让你的味蕾完全的舒展开，贪婪的攫取着美味带来的陶醉。

烤东星斑鱼柳，香蕉，洋葱，葡萄干黄油汁。东星斑烤制的有如大董三绝之一的董氏烧海参，滋味深入到鱼肉的每一丝肌理中，每一次咀嚼都能给你带来味觉上的审美愉悦。而煎过的香蕉，还有葡萄干、黄油汁让你再一次把巴西的风情从舌尖滚过。

香烤澳洲谷饲羊排，蘑菇，芦笋，红酒甜莓汁。吃谷物的羊肉的味道和吃草、吃饲料的羊肉的味道有什么不同么？那种细腻的肉质带着的香气让你在回味的时候才会感觉到那一丝羊肉的微微膻气，当你体会到细嚼之后完全吞咽的幸福的时候，答案也就出来了。

羊排细部。

甜松蛋奶饼，热情果酱。完全的法式甜品，甜的让我受不了。以前听说法国人最能吃糖，现在算是领教了。

甜点

宴会厅的走廊

菜单和桌单

再贴一张厨师的照片

在这样的美食面前，千万不要觉得自己特专业，千万不要以为自己特牛逼，好像一定要尝出一点不同、指出一点缺陷才行。用心去吃就是了，无论怎样这是一种风格，这是一种风尚，这是世界上最牛逼的厨师之一为你做的一顿晚饭。能体会到这种风格带给你的愉悦就足够了。虽然我们有批判大师的习惯，但是我还是要闭上自己的嘴，在这样的美食面前，那还有功夫说话呢？