有月不更新博客，就会有朋友来提醒，亦有朋友说，博主无故中断发文，必然是生活中发生了什么事。倒没有那么严重，只是“坚持”两字，真的有时是要付出痛苦的代价的。

    说起吃螃蟹，是众名吃家都不会放过的话题，海蟹另当别论，如何把河蟹吃得精致儒雅，仿佛成了评价一个人是否有教养、有品位、真正懂吃的象征。梁实秋回忆儿时在杭州吃蟹，吃毕，家母还要把剩下的碎壳来称，分量轻代表吃得干净，有奖。也有人谈起，一人对着一蟹，精细耕作，若干时辰之后，蟹被吃得干干净净不说，还能将壳子、蟹脚拼成完整的模样，真是巧夺天工的人物。再论到旧时贵族吃蟹的“蟹八件”，还有为衬托吃蟹味觉和心情的花雕酒及圆月、菊花，看来吃蟹这回事，完全是醉翁之意不在酒，而是人们消遣秋日良辰美景的一道仪式。

    春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪，一年四季的轮转，各有其滋味。而秋的赏析，就在于圆月高悬的晴朗夜晚，空气中飘着菊花的幽香，与众挚友闲坐窗前，温上一壶陈年花雕，左手持蟹，右手擎杯，于饕餮之间谈笑风声，留下无尽愉悦心情，以待他日追忆……

    自小生于水瘦山寒的北方，对吃的启蒙还是在成人那年，来京城读书后开始的，从此，就一心踏上了探索美食奥秘的不归路上。自从知道吃蟹还有这几般几般的讲究典故之后，于每年父母秋天来京探望之时，一定要安排一次全家蟹宴。市场上拎来精力旺盛的大闸蟹，回家就全数倒入水槽中，先让它们冲个凉水澡，洗洗身上的泥。另外一边，早有蒸锅沸水准备停当，两盘扣一蟹，将张牙舞爪的它们一只只塞入蒸锅去，上盖重盖，任由它们在里面拼命挣扎，敲得锅盖叮当作响，甚至锅子都开始摇晃。十分钟后再掀开，它们早已于升腾的热气中悉数老实，此时撒些精盐在蟹背表面，继续蒸之。二十分钟后，蟹即可出锅装盘了。

     吃蟹当然少不了佐酒、佐醋、佐姜丝。女儿红、加饭酒、会嵇山、古月龙山、花雕……任何黄酒与特制话梅一起煮炖温热，不管年份如何，我都感觉十分温暖适口，即使不为去蟹的寒气，都还可以驱驱秋的几丝微凉。江浙人对吃蟹十分讲究，平日吃个蟹粉小笼，都还要正而八经的摆上一碟大红浙醋，切得极其精细的姜丝作陪一边，用以去腥调味，论到吃蟹，自然同样的摆设出来这么一套。北方人吃蟹，却偏偏好这口腥气，仿佛只有这种味道，才对得起吃海鲜、河鲜的档次，因此，通常是不喜蘸醋的，蟹黄蟹膏蟹肉直接入口，才最最鲜美。

     吾生有涯，而情谊无涯，愿此后月月年年，春花秋月之时，总有亲朋挚友陪伴，一起享受这难得的美好人生……