在加勒比海的最南端，有一个国家叫特立尼达多巴哥，主要由特立尼达和多巴哥两个岛屿构成。这个国家仅靠南美的委内瑞拉，从地图上看，无论如何你也不会把这个国家纳入北美和加勒比海区域，整个哥伦比亚几乎都在这个国家的北部。这么划分的最大原因可能是语言，和南美洲不同，这个国家的人讲英文。在加勒比海国家里，特立尼达和多巴哥的国土面积算是相当大了，加上和美国有着贸易协定，这个国家还算比较富足，比上不足，比下有余，和周围南美国家比起来，还说得过去，在加勒比海的国家里，除了古巴，只有在这里你能看到一个初具规模的现代城市。飞机缓缓下降的过程中，你能看到在原始丛林里蜿蜒的热带河流，也能看到穿越钢筋水泥丛林里的快速公路，两者相映成趣

特立尼达的首都是西班牙港，机场距离城市不近，计程车要30美金。机场里的环境让人感觉相当舒服，服务人员的态度更是好得不得了，你能感觉到他们是从心底对你在微笑。这里的货币不太值钱，记得我的100美金换成了好几百。机场里的information counter的那位年轻小姐知道我住在新加坡，眼睛都放出了光芒，说她去年在新加坡度过了一段美好的时光，弄得我不好意思走开，也笑着和她聊了几句新加坡的事情。从这个国家开始，我终于摆脱了加勒比海的魔咒，走入了欢迎亚洲人的国家。他们对新加坡的了解和喜爱让我大吃一惊，而其他加勒比海国家的人好多都没听说过新加坡，好赖大家以前还都是英联邦国家，竟然能无知到这个地步，需要一个远在世界另一端的人飞越重洋来给他们补习历史知识。

这个国家拥有一个相当不错，但又不会过于先进和豪华的机场，机场大道的水平和质量也是如此，让你感觉得出来城市的现代化，却又不会先进到国际水平，这些特征都给人一种很踏实的感觉，想必这里是一个均富的国家。机场的计程车倒是稍微有些奢侈，都是些又厚又重的美国轿车，轻便的日本车是看不到的。给我开计程车的是一个身高不足一米五的老太太，一个印度人的后裔，由于殖民时代后期非洲奴隶跟不上需求了，英国人至少从印度运来大量的劳工，这使得岛上印度人口比例很大。除了印度和非洲人，这个岛上的华人的绝对数量也很高，印度老太太称这些人是中国难民。显然，在他的印象中，这些人从自己的家园逃离出来，这的确是百年来南美和加勒比海华人的实际状况，他们中大多数都是从水深火热的家乡逃到这块遥远的土地上，希望能安安静静地读过一生的。从机场到城市路两旁的商铺至少有几百间是华人开的。

 

 

除了华人，印度人也是从亚洲移民到这里的，他们是主要民族之一，英文世界里的好几位著名作家都是特立尼达的印度后裔。印度人把印度文化和食物带到了西印度群岛，这才让“西印度”这个词变得稍微有些靠普儿，最常见的食物是一种饼，烘烤得焦黄的面饼里裹着土豆蔬菜泥、咖喱和芒果，酸甜中略带辣味。

 

除了食物，那拥有成千上万神仙的印度宗教也被带到了这个岛上。众多印度教的寺庙中，必看的是这座海上寺庙。据说是一个印度教徒想建一座寺庙，但是政府不批给他土地，于是他对殖民者说，我能把寺庙建在海上么？统治者大笑说，那你就去建吧。于是他一个人搬石头投入大海，作为寺庙的地基，直到他死的时候还没有建好，于是他的孩子继续这项工程，并最终建成了这座寺庙。这个故事颇为动人，有些愚公移山的味道，不过这可不是传说，是发生在近代的真人真事。公共交通工具只能带你去附近的小镇，要想去这座寺庙，一定要雇佣计程车，几公里的路程来回10美金应该够了。寺庙没有我想想得那么宏伟和奇特，不过的确是建在海上的，需要过一段桥才能到庙门前，寺庙附近的海面上插满了“招魂幡”，也就是一些和死亡有关的旗子，旗子后方的远处，隐隐约约能看到西班牙港。除了必不可少的神猴哈努曼，这里还有人面鱼身的印度神。

离开了海上神庙，我在天黑之前赶回了西班牙港。市中心涌动着的人潮，黑压压一片，真的是黑压压，都是深色皮肤的非洲人和印度人。大家都说这里犯罪率很高，我觉得还好，并没有遇到什么问题。在市区可以浏览一些殖民建筑，逛逛街，和当地人一起挤一挤，买点儿当地的食物，很快就天黑了。

一辆中国汽车