加载中…宁夏的沙儿，青海的花儿，路途的人儿
(2022-10-30 07:23:44)
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宁夏青海旅游情感文化 |
分类： 恋之风景 |
——西夏吐蕃已远逝，大漠长河依旧在，神明炯炯顾苍生，民魂脉脉流淌来，此际前尘相交错，使我不胜其盛哉。
十七岁那年，我最喜欢的季节是冬季，选择会让喜爱变成缘分，后来去了北方，这个缘分让寒冷干裂的北方记忆烙在了心里。
很庆幸那个年代的我们有着游学的自由心态，可以选择自己喜欢的城市，看看眼下的家长和学生，常常会这样感慨，他们一般都在本地上学，东南沿海更是死抱着不出省的想法，这是为今后就业积攒人脉的无奈之举，却让孩子失去了扩大眼界的绝好机会，窃以为，大学之道，首要在于成就内心的大，当你走过壮丽的山河，胸中自有沟壑。
在黄土高原的四年，我的生命有了全然不同的体验，西北干裂的大地更加丰富了我的情感，这是我的第二故乡，离开后的头十年，想念的迫切无人可言，这个城市的味道、大西北的味道让我魂牵梦绕，甚至想让人带西安大雁塔市场的瓜子，只是瓜子便于携带罢了，浓浓的西北情结凝聚于心，当我再一次踏入，每一次凝望都是我内心深情的释放。
阳历九月的温州还是夏天，我的记忆里，甫一开学，九月的西安已开始入秋，秋风袭来，干冷的空气针砭入肤，倍感萧瑟，悲秋之情骤然涌起，西北的秋天是极其明显的，一夜的秋风，路上铺满了梧桐的落叶，古代悲秋的诗歌文章很多，“悲哉秋之为气也”、“古道西风瘦马”、“人烟寒橘柚，秋色老梧桐”，而悲出高格来也很多，“落霞与孤骛齐飞，秋水共长天一色”、“长风万里送秋雁，对此可以酣高楼”、“试上高楼清入骨，岂知春色嗾人狂”，更有刘禹锡的“自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄”这样豪情万丈的诗句，如果在西北生活过，这些诗会让你引发强大的共鸣，才会对“寂寥、萧杀、萧飒、潇洒、清骨、高格、豪情”这样的词语感同身受，何况我有着秋风秋凉我先知的敏感，秋天让人躬身自省，关照自我，这些复杂的感受也终将变成一股暖流，流淌在心灵的深处。
在入秋的季节去西北让我充满了期待，还未启程，心已雀跃。
温州至银川的飞机在西安中转，在咸阳一落地，一种回到故地的熟悉和亲切，在咸阳机场得停留五六个小时，有几个人去看兵马俑了，我拨了一个电话给在西安的丽琴，她马上问我在哪里，是在西安吗，预感就是这样奇妙，我说在咸阳转飞机，她满怀歉意地说车被老公开出去了，又嗔怪我不早点招呼，我说没关系呀，一个月前开同学会才见过面，事先我也不知道转机需要多久，到了这里打个电话，就当见了吧，这么近打电话就像一直都在旁边，遥隔二十年的感觉仿佛一下就消除了，这种感觉也很好啊。
贤妻良母的丽琴还在电话那头不住地遗憾，我很乐呵地说下次再见啊，让遗憾换着今后的期待是我们对生活的态度。
丽琴是一个非常温暖而纯洁的人，习惯照顾和倾听，只可惜我们遥隔了几千里，平日不能尽闺蜜之谊，享闺蜜之乐，这才是难以弥补的人生遗憾。
后来坐汽车进入甘肃境内，在离兰州市区很近的地方停车吃饭，我打电话给以前的室友老高，我满心期待彼此的兴高采烈，只听见那头“都都都”的声音，老高没有接电话，我的心里有些不是滋味。
老高有一种魔力，很容易让人掏心窝子，这个魔力来自于她的善良、亲和、大度和正气，在同窗的几年里，我们几乎无话不谈，毕业后相隔遥远，电话渐渐稀少近至于无了，她没接电话大概是不熟悉号码了，或者是没听到，要么心情不好？猜到这里，我的心头也掠过一丝忧虑，以致一瞬忧虑盖过了近距离没有通话的遗憾，转念一想，平日相隔几千里之遥担忧又能做些什么呢，只能各自安命吧，为她祈祷！
况且老高从来就是个自足快乐、善解人意的人，偶尔有个不快，也会善于通达，对她并没有需要担心的，倒是她，常会担心这个，牵挂那个的。
在候机室里等的人三三两两的，闲逛或者闲聊，我一点也不觉得时间的漫长，候机室有一个新鲜设施，好几个金属片组成的，一溜过去，玲子问“这是什么”，我很肯定地回答是取暖片，虽然我也是第一次见，但我联想起宿舍里的暖气片，北方生活的经验让我很容易下此判定，玲子点点头很信服的样子，显眼的暖气设施让我陡然感觉到了北方的信息，旅行的兴奋就在不经意间催发了。
即将达到的宁夏对我来说并不陌生，因为舅老爹的关系，还因为同桌也是宁夏人，对宁夏有特别的亲近感。
我八九岁的时候，舅老爹从宁夏回湖南老家探亲，一口普通话让我觉得新鲜有趣，总是耸耳恭听，他老人家也很爱和孩子说话，淳淳教诲的样子至今让我记忆犹新，也自那时起，在我幼小的心灵里播下了去远方追求理想的种子。
当他再次探亲，我已到了西安，老人家回宁夏后，还给我写了一封信，毛笔竖行漂亮的行楷里满是叮咛和嘱咐，关爱让我深深感铭。
有的人只见过一次，就可以影响你的一生，舅老爹就是这样的人，虽然只见过一次，奶奶常常讲他的故事，买肉的故事我还记忆犹新，话说舅老爹做孩子的时候，大概八九岁，佳人打发他去买肉，买回来后，家人说这肉筋头筋脑的不好，舅老爹没吭声，拿着肉就往回跑，跑到肉铺，将肉往案板下一扔，边扔边诘骂：×××，你敢欺负小孩子，卖给我不好的肉！卖肉的人被一个孩子镇住了，只得换了好肉，他从小表现出的“勇”令人佩服，这成为家族传说的一个故事。
大学时，我同桌刚巧是宁夏中卫的，分配到河北后曾邀请我去玩，我笑着说想去他的老家玩，当时并不知道宁夏有什么风景，朦胧里有着塞北的荒寒、粗犷和豪放，这些都强烈地吸引着我，旅游与物质无关，旅游是对心灵的关怀。
有了这些渊源和内心的亲近，还是拼揍不出宁夏的印象来，甚至怀疑塞上江南的说法，明明是塞上，应该是土地干裂，黄尘满面，怎么可能是江南呢？看电视无意换到宁夏卫视，十有八九都是嘉宾谈论财经形势，国内国际经济金融，宏大而高端，对这样高大上的经济分析节目，我实在没什么兴致，后来发现宁夏台还直播NBA，少有的省台转NBA的，还蛮有国际娱乐精神，几乎没看到地方新闻、电视剧、文化、音乐节目什么的，让我好生奇怪，甚至我想，没有文化节目，是因为那个消失无影踪的西夏王朝？这样的电视安排，宁夏意欲何为？
我带着这个疑惑，来到宁夏——这个地理上描绘的河套地区、令人艳羡的塞上江南，塞上怎样，江南如何，这都是可以想象的画面，但当我一踏入这片土地，还是被这里的地理植被所惊诧到。
塞上江南风景异，沙湖雁去有留意
一大早，乘着大巴径往沙湖，导游说这辆大巴会一直伴随我们这几天的旅程，还说对师傅而言，车和老婆一样重要，这是我乘坐过的最舒适宜人的旅行大巴，里面洁净如洗，一尘不染，没有一丝长途旅行车的气味，空气像旷野里似的自然清新，这位师傅胖而结实，有着西北人的憨直，真是惜车到家了，拾掇得如此干净，让我们有种宾至如归的感觉，而导游呢，导游一开口，就知有没有，这个女导游语言流畅，侃侃而谈，知识丰富融会贯通，讲起来左右逢源，话语风格实在、不夸饰、却又富有热情，几天下来，不仅无聒噪之感，耳朵还有意犹未尽之憾。
车辆穿过银川市区，不时看见表达“中国梦，祖国大家庭”内容的墙绘，这种谦恭、谨慎的调子让我有了别样的感受，感受到自己是汉族，感觉到真的是少数民族地区，不仅表现在随处可见的白色方帽上，公益广告也这么谦卑向心，导游的介绍也体现了她的忠诚、淳朴和对地方的热爱，开始介绍银川的美丽，接着她如数家珍地介绍自改革开放以来，每一任银川市长城市建设的功绩，经过这么多年的发展，银川才如此美丽，银川的领导们应该感到欣慰和骄傲，经得起后来者评定的领导不多，听得出来，银川的建设是富有承继性，这让我很惊诧，所见所闻的政府领导常常都是追求短暂的政绩工程以利升迁，真正考虑长远的市政建设很少，几年一任，任满走人，银川从政的连续性让我有些感动，这里的人们厚道，从政的官员也厚道啊。
导游介绍起了沙湖，我侧耳细听，不管导游如何动情地介绍，其实也难以煽动我，但我相信导游并没有虚夸，我相信景致是美的，只是我没有亲临不能动情地体会，细听导游的介绍，是必须做的功课，听着听着，这其中芦苇激起了我的兴奋和注意，这里怎么可能有芦苇？在这塞北！
导游还说芦苇的形状很奇特，芦苇不就是那样么，但我很急切地想看看到底是长得什么样子的。
从车窗往外望去，果然见到许多芦苇！可矮矮的，约摸二三十公分的样子，全然不像长江边上疯长的芦苇——人在里面是看不不见头顶的，我不禁哂笑，呵呵，北方的芦苇原来长得如此短小稀疏啊，与南方相比只能说是小巫见大巫了，可芦苇沿着河沟锲而不舍地一直延伸，河沟已经干涸，有时看见湿润的印迹，有时看见一小点水涡，这果然是北方高原，水的稀缺，芦苇就长成了浅草才能没马蹄的感觉，我对即将到来的沙湖上的芦苇充满了疑惑和期待，这些浅浅的芦苇会长出什么样的风景呢？
一大早来到沙湖景区，感觉凉飕飕的，我穿了件浅蓝底紫色花朵的裙子，虽然是长袖，在宁夏九月的时节还是显得单薄了，一瞬间让我有了着装不合时令的懊恼，有点后悔着装选择，丝丝凉意袭来，让我有点不胜寒，还好太阳马上就要出来了，旅行者的季节永远和当地人不同，感觉高了几度，热了一个季节，旅行者的脚下是会生风火轮的。
想起梁静茹唱的《宁夏》——不知道宁夏的盛夏是否是宁静的，此时，整个氛围都是宁静的，往景区奔去，远远地就看见矗立着高高的石头，写着“沙湖”，这就是导游在车上介绍的“江泽民”欣然题写的，在民族地区，从导游的嘴里，总是充满了对国家政策和国家领导人的崇敬，这是以往旅游中不曾有过的纯洁感受，听不到关于对时政的玩笑、调侃、开涮甚至对政府大楼的讽刺，宁夏，看来是真的平宁了。
广场上洁白的和平鸽飞舞停落，乘着导游买票接洽的空隙，我们买来鸽食，逗弄着鸽子，这些伶俐和乖顺的鸟儿总让人心情愉悦，也让人内心和静。
带着与鸽子嘻乐的轻松愉悦，我们听从导游的召唤，匆匆赶路，去乘游船喽！
游轮荡漾在清晨的湖面上，夹杂着湿气的凉风吹到脸上的感觉很舒服，我正准备慵懒地享受这轻松惬意的上午时光，就如同每一次的竹筏漂流或游船泛舟，我以为这是一次寻常的荡舟湖面，无波无兴，却不期而遇一场巨大的惊异！
随着游船向湖中开去，景色惊起四座，芦苇扑面而来，排成整齐一线，眼睛还盯着这队伍，又见这里一簇簇，那里一丛丛，只觉应接不暇，正在慌乱地四处捕捉风景，生怕从眼中消失，船快速地开去，浩浩汤汤，阔大的湖面让人惊喜，一眼望去，望不到边，只有芦苇截住了你的视线，它们尽情地表演着，一队队列在远处像被检阅的队伍，一群群簇拥而来，一簇簇，一丛丛，小股点缀湖中，游船马达的隆隆声中传来游客们的阵阵惊叹，这姿态万千风中摇曳的芦苇！
一路上看见河沟里矮小稀疏的芦苇，以为沙湖的芦苇也不过如此，想不到这里的芦苇像南方的芦苇一样疯长，高高地高过人头，与南方的摇曳生姿柔美的芦苇相比，沙湖的芦苇显得粗大健硕，这些芦苇，像荷花一样从水中长出，也以为像荷叶一样出自淤泥，只见水与芦苇，洁净清凉，芦苇不是长在水湄么，怎会长在水中？沙湖的芦苇是到处长的，岸边，湖心，星星点点，随心所至，当船靠近，我仔细地看了看，这些芦苇是附着在土壤之上，像一个个岛，而边沿垂直，只见芦根，不仔细看还看不出有土壤，芦苇的根部茁壮，显得非常硬朗。据说形成这样子经历了一个长期的过程，沙湖原本是一片湿地，由于不远处有贺兰山，每年夏季遇暴雨时，便有山洪下泄，经多年积蓄便成了一个天然湖泊。沙湖的草鱼伴随着芦苇生成，成片的嫩芽成为草鱼的美食，经过草鱼修剪的芦苇也变得错落有致，东一丛，西一簇，姿态各异，成为沙湖迎风荡漾的绿色旗帜。
一方水土养一方芦苇，北方的雄风吹养了这芦苇，风景常常不是人所能想象得了的，一路上，明显的北方迹象，到了沙湖，一眼望去满眼湖色让人兴奋不已，很难想象在塞北干旱沙漠地带，会有这么大片的湖泊，大片的芦苇，在强烈的反差之下，美得如此出人意料。
“黄河九曲富宁夏”。在宁夏平原，其实不只是沙湖，打开地图，可见很多蓝天的宝石点缀其间——这就是湖泊，水源丰裕自然水草丰美，我仍然很难想象这里盛产稻谷，当我第一次乘坐长沙至西安的火车，看着窗外的风景，记着沿途的站点，看着一路从红土变成灰色、黄色的土壤，从满眼绿色到光秃秃的大地，从一汪汪的水田变成干涸的地块，种植的作物由水稻变成小麦，以河南信阳为界，信阳以北都是小麦，而在信阳几千里之外的宁夏，可以种植水稻，不得不让人惊讶，才真正体会到“塞上江南”的含义。
碧水蓝天芦苇荡，在远处孔武有力的贺兰山的映衬下，显得特别柔美，有一种暖暖的融入心里，这是美丽生命给予的感觉。
看不够的芦苇，带着一路的惊诧，当我们意犹未尽地上岸，已经有另一片奇异的景象等着我们，前方是巨大的沙丘，黄沙铺道，一下从江南到了雄浑的塞北沙漠，每个人都很兴奋，这是我们第一次亲临沙漠，都兴奋忘情朝沙漠奔去，可脚下沙子的阻力让我们每走一步都很艰难，看见有人骑着骆驼列队而上，羡慕得跃跃欲试，但导游说，明天去沙坡头有骑骆驼的，那里更过瘾呢。
美景让我们忙不过来，到处都想停留，大队伍无法统一行程，人都淹没在风景里，走散了，三三两两自结伙伴，走走停停，各取所需，观景拍照，我和玲子一起相互呼唤照应着，一次又一次地惊呼着美景，一会儿跋涉在沙漠里，一会儿又跑到芦苇荡里，这样的景色让人顾及不暇，问题是还想把美景带进我们的行囊，到处与景合照，这是我所经历的最忙乱的旅程，视觉的冲击无与伦比。
来途中，一路上矮小的芦苇显示着北方地理所造就的生命力之坚韧，沙湖疯长的芦苇透出江南的灵气，而此时，金色的沙漠、蓝色的湖水、绿色的芦苇相互辉映，鲜明地展示着北方的雄浑，南方的秀美，塞上的荒漠，江南的水灵，这便是塞上江南最好的展示和诠释。
芦苇是大雁最钟爱的栖身之所，想起温州的雁荡山，是因山顶的芦苇荡吸引了来自北方的大雁而得山名，父亲曾向我们描绘大雁在洞庭湖区“哗哗”飞起落下的巨大阵仗，壮观的景象让他啧啧称奇，没见到也可以想得到那画面，在北方，在沙湖，广大的湿地，几千亩的芦苇荡定是大雁的天堂，而大雁蛋正史沙湖的特产，后来到中卫也有出售沙湖的这特产。
回望沙湖，芦苇丛丛，摇曳生姿，充满了江南的柔美，再望望脚下的黄沙，这分明是塞外，芦苇之上鸟儿飞落，湖中黑天鹅到处游弋，沙坡上粗犷豪迈的大漠驼队，远处可观孔武有力的贺兰雄风，景象环生，时空交错，让人目不暇接，流连忘返，我们沿着湖岸，走在长长的岸上，走马观花甚是惬意，前面有湿地博物馆，走过土黄色的通道，很喜欢这阿拉伯风格的类似于外星球的建筑，仿佛我已不在地球上。
继续前行，脚步越来越轻松，这是梦幻的步伐，在习惯了沙湖的美景之后，心情渐渐可以平静地享受美景，然而，前面出现的景象又让我眼前一亮：荷花！荷花！
来自芙蓉国的我已经多年没见过这么多大荷花，盛夏时节遍布乡野的荷花是我记忆里美的风景，给燥热的夏天带了春天的滋润，因此荷花又名“六月春”，在宁夏的九月，竟然有满眼的绿荷红花，正在渐渐开放，这不期然的相遇着实让我惊喜不已，同时也再一次感叹博大的地理所带来的时序不同，比南方晚了两三个月的时间，但这荷花和记忆中的一样美丽，想不到在遥远的塞北圆了我一直想回家看荷花的梦。
沙湖拥有万亩水域、五千亩沙丘、两千亩芦苇、千亩荷池，从此我要学会从数字里去想象，这是沙湖教给我的，但任凭怎么想象，当你身临其境，那种震撼是无法想象得到的。
湖润金沙，沙抱翠湖，湖水如海，柔沙似绸，大湖、大漠、大片的芦苇、荷花、大雁、湖中的大鱼大鳖，水域阔大，沙丘漫漫，满眼的芦苇和荷花，一切的景象都在舒展你的视线，引到天边，水边，这是一种大气象的美丽，塞外与江南如此珠联璧合，这是一幅美轮美奂的江山风光图，是造物的奇迹，是人间美丽的天堂。
神奇的景色，宜居的环境，让人洋溢着幸福，这神奇的景色是如何形成的，至今是个谜，因此有着美丽的传说，说蒙古族的贺兰与党项的莫汉无法再一起，私会吞了仙药，贺兰变成泉湖，莫汉变成沙漠，相依相偎，永不分离，贺兰的丫鬟变成芦苇，贺兰的马变成贺兰山，据说马鞍还在山顶找得到呢。
采撷一寸荒凉，温暖一世心灵
听到西部影视城的时候，脑子里就勾画出了影视城的样子，拍影视的地方，应该是大同小异的，修了一些古建筑，凸显一个朝代的风格和模样，秦王宫，宋城，更遁论横店影视城、南海影视城……这些影视城无不透着古老的繁华，我们可以穿越到那个朝代，很轻松地在里面游乐，心里的定式思维这样告诉我，影视城不过如此的平常感受。
怀着这种波澜不惊的心情接近镇北堡，一下车，周遭的气氛明显出乎意料，几十分钟前，还在满眼是绿的沙湖，而此时，地上几无绿色覆盖，满眼灰黄的尘土，没见什么人家，蓝色的天空在头顶毫无遮挡，天地一片空旷。
跟着指引迎着影视城走去，百米开外，一个高高的牌楼耸立，上书对联：“旅游长见识，行走即读书”，是自由潇洒的书法体，大概只有在门联上看到手写的字了，怀念起以前电影的字幕，都是各有特色的字迹，进门的这句话一下就把人提亮了，比读万卷书行万里路更直接的表达，横批曰：“知之门”，不管是否知道旅行的意义，迈入这个门槛，都会有所悟的。
跨进门，直直的长路一直向前，左边是灰黄的土夯墙，一毛不生，风巨大，远离大海的内陆也有如许大的风，彩色的旗帜在墙上猎猎飞扬，还没进入影视城，漫漫黄土、旌旗飞扬，边塞战场的感觉，一种古老的苍凉高高地笼罩下来，这条路走了好几分钟，墙上的喇叭反复播放着周星驰在《大话西游》里的经典台词：曾经有一段真挚的爱情摆在我面前……
我驻足侧耳，这样的台词让人会心一笑，本来这古老原始的环境和出征西塞的氛围让我的心绪沉积，陷入历史的沉思里，有一种坚毅和厚重在滋长，甚至让自己纠纠地进入出征西塞情绪中，这样的台词又让人进入一种很嗨皮轻松的状态，还没真正进入拍摄地，游客们就开始一起卡拉OK影视了，这就是影视城的奇妙之处。
但在我心里，再欢快搞笑的台词，也难以盖过这苍凉古老的氛围，都只是对古老的城墙、黄土、朔风、飞沙所营造的苍凉氛围的一个配音，是这苍凉的氛围抚摸我的心灵，还是我用心灵去拥抱这西北高原的一切，我愿意深深沉迷其中，孤独地体味。
真正进入影视城，感觉到与天地相接的快意，除了天地之外，就是我在其中行走，在这干涸的大地上，北方耀眼的阳光让人睁不开眼，九月仍然燥热，下午我们要去三个地方，明城、清城和老银川一条街，听完导游的介绍和嘱咐，同行的一众人很快投入到这空阔的游乐场里，我和玲子结伴，决定先进明城。
明城、清城分别为明清时期为防御贺兰山以北各族入侵府城（即银川城）而设置的驻军要塞，镇北堡也因此得名，据说西北边防戎塞共有十几座，镇北堡只是其中之一，边防戎塞在那个冷兵器时代，占优地利，发挥着居高临下的守卫作用，后来不再发挥防御的作用，镇北堡也就被废弃了，1975年，张贤亮下乡到芦花台羊场发现了镇北堡，那时镇北堡是这个羊场一个破败不堪的羊圈，在当地人看来再平常不过，在现代物欲者看来鸟不拉屎的荒凉地带，原始的荒凉却让张贤亮眼睛一亮，用心灵看世界的人，心会点亮他的眼睛，物欲者用欲望的眼睛看世界，不能满足口腹之欲则眼睛无神。
走进明城，与其说是明城，不如说是西北民间，低矮的草房，干裂的大地，空旷的荒野，这黄色的土地莫名地打动我的心，这贫瘠的大地却让人的心灵更加丰富，走在其中的我心潮起伏，这土地我是熟悉的，是我锁牵挂和思念的，记得初次相见，年少轻狂时，曾疑惑、不解和排斥，在翠华山旅游，第一次接触了黄土地上的农村，干旱的大地，尘土飞扬，这是我从未经历过的环境，我的锦绣潇湘是北方的人所羡慕的，从他们的眼里，我知道天堂的意义，南方人都会有优越感，难免对北方显露出轻视之态，何况正值年少轻狂之时。
然而，奇怪的是，不知道从何时起，我深深地爱上了这黄色的大地，这里的人们，这里的风俗，这里的气候，这里的贫瘠，在离开的时候，我忍不住大声嚎啕，在随后的岁月里，这干旱贫瘠的黄土地一直是我魂牵梦萦的地方，感谢西北的黄土高原，它给了我丰富的心灵滋养，在黄土地生活过后才会这样痴迷和深情，没有这样共同经历的人很难理解，不管红土、黑土上的人们，如果不踏上黄土，或者就不会发现黄土随着中华历史和文化融入了我们中华民族每一个人的血液，只待到这片土地上唤醒。
镇北堡是西北民间，也是影视城，我们有着刘姥姥进大观园的欢悦和好奇，眼观八方，应接不暇，我也忘记了黄土地所引起的沉思，投入到这欢乐的海洋，随处可见的影视拍摄场景让我们很兴奋，来到此地的人们一个个都像是单纯的孩子，纵情地享受着，看着这些如雷贯耳的名字，《牧马人》、《红高粱》、《黄河谣》、《关中刀客》，在这里演绎爱恨情仇，只要以这里为背景，无需演绎，浓浓的西部风情就出来的，这荒芜原始的大地，淳朴善良的人们，命运的抗争，热血的生活，在进入影视城的古城墙上，有一块大大的匾牌，上面的文字让我顿生豪气：中国电影从这里走向世界，这一点也不虚夸，正是在此拍摄的反应西部农村生活的题材，让世界认识了中国电影，《红高粱》获得柏林金熊奖，后来港台的影视也在来这里取景，《大话西游》、《新龙门客栈》更是奉为新经典，而在进入西部影视城拍摄基地的草棚长廊里，密密麻麻一路挂满了影视剧照，数不胜数，这小小的镇北堡，已经拍摄了100多部影视作品，在镇北堡所拍影视无不成功，也让到此拍戏的演员走运。
所有的影视基地，它们无不透着古老的繁华，唯有镇北堡，满目苍凉，原始的大地，淳朴的乡村，古老的城堡，充满了传奇，而影视城建立后，拍戏所搭建的棚子、道具一一保留，成为一道道别样的风景，也让镇北堡有“东方好莱坞”之美称。
这正是镇北堡西部影视城与别的影视城又一个不同之处，其他的影视城是先修好在拍戏，而镇北堡，完全利用自然的城堡、屋舍，每一个来拍戏的自己设置场景和道具，给镇北堡一种新的创造，这些创意来自于著名作家张贤亮，“聚山川雄豪之气，集影视艺术之宝”，正史张贤亮先生的题词，这是一个文人的影视城，有着丰富和内涵和见地，处处弥散着文化人的艺术感，山川城堡和影视艺术相得益彰，让这里富有无限的魅力。
我们穿行其中，匆匆地想看到每一个场景，每一个角落，曾经，电影是我们唯一的视觉享受，学校广场上演的露天盛宴至今让人想念，那时每一次放电影都是一次盛大的Party，呼朋引伴自由的狂欢，星星在头上眨眼，露水在悄悄地湿润，如今城市中豪华的影院，震撼的音效，却再也找不到过去看电影的感觉了，这么多年来，我几乎与电影绝缘了，此时，走入西部影视城，这些耳熟能详的影片一一展现，一种怀旧弥漫，一个一个场景前都想留影，这里的场景也许不能用美丽来形容，但总是令人心动，阳光直射在干裂的大地上，燥热得很，我们兴奋得有些忘乎所以了，哪管什么热不热呢，唯一美中不足的是阳光太耀眼，照相时总要用墨镜遮挡，有时想露一脸，努力地睁大了眼睛，却还是会皱着眉头，虽然没有达到自己想要的效果，可日后看了这照片，总是会想起当初在这里的阳光，这里的欢乐，这里的记忆栩栩如生，又有着比一般留影更深刻和更生动的地方。
这里曾发生过多少戏剧的冲突，多少人生的悲喜，看着生产大队、供销社的门牌，往门前一站，我仿佛是走入了过去熟悉的生活场景，虽然那个生活场景已经远离了，但它会一直驻在心里，一个时髦女郎，一颗旧日的心。
一些过去的标语也很有搞笑的成份，再把自己镶入这个场景，心里是融合的，看起来是旁观的，画面也许不搭界的，但我的感觉告诉我，这些都曾经是我走过的痕迹，此时没有拍摄电影，人走入其中，就走入了戏中，过去的影视在心中上演，游客们不由自主地投入其中，纷纷扮演着各种角色，坐在雕塑学生们中一起读书，在城门观榜，在桌前吃饭，桌上摆着现成的菜肴，房舍、摆放的农具、挂在屋檐下的玉米棒子之类的道具，倒也不足奇怪，但看到摆卖的白菜、南瓜、苹果梨子，或者桌上的菜肴面包，影视中竟然也是用这样的道具，有种穿帮的小小的失落感，原来是这样拍出来的呀，我和玲子或者拿着菜或者拿起秤，扮一回买卖人，感受一份生活的轻松惬意，仿佛回到那个思想和生活都很简单淳朴的年代，很多儿时的场景穿越时空来到眼前，岁月流逝原来也可以很甜蜜，在《关中刀客》的桥上，看着那些穿着破布乱衫的人匍匐着，感受生活的艰辛和刀客的粗砺豪迈，在蜘蛛精澡堂，在盘丝洞，笑议影视里的场景，《红高粱》里的月亮门，酿酒的作坊，大大的酒缸，飘扬的旗帜，《新龙门客栈》旗帜飘扬的客栈，牧马人里所住的房屋，这里的房屋如此低矮，都担心头要顶到门框了，如果高大的男人，愈发显得房屋的矮小了，心里马上升起疑问，难道真实生活中的房屋也这样吗？
西北情结，农村情结，风尘仆仆的边塞情结，行走江湖的侠义情结，一一在我的心中翻涌，站在在雄奇的雁门关，仰望着巍巍的列队，高高的战马，英武的骑兵，这里曾经在影视里演绎过多少战争的厮杀，而在镇北堡的这个古城堡上，又曾经真实地演绎过多少攻守之间的较量，我站立在这个坡上，感受着古代关塞的战场氛围，久久不愿离去……
我沉浸在这西北大地和影视所集中展示的西北风情里，这是对记忆里西北的一次倾情表达，亲不够的黄土地，恋不够的西北情，虽然它并不美，低矮的草房苦涩的井水。
文革大院马上把我带入那个热力四射而心灵变异的年代，革委会、大队部、大食堂、牛棚，红宝书，无处不在的标语，“千万不要忘记阶级斗争，战无不胜的毛泽东思想胜利万岁”上面的喇叭里激情洋溢地播着“大海航行靠舵手”，这些都是在影视中见过的熟悉的场面，然而，却没有一点戏剧的成分，没有夸饰，是那个年代的真实存在，吃不饱肚子，却像有过剩的精力，发泄着，这些禽兽们在合法地发泄，对社会善良的人们造成了普遍的伤害，这种伤痛如此巨大、深刻，以至于在刚刚脱离禁锢的改革之初，家乡的父老向我们这些孩子不断地诉说刚过去的伤痛往事，这是伤痛之后的舔舐，文革也成为中国社会、党派最大的丑陋，文化大革命是想革文化之命，想要解决的是思想问题，用一种思想统一全民，中小学停办，大学停招7年，人们相互攻讦，弄得侧目而视，比历史上的周朝有过之无不及，没有任何言论自由，人人自危，听大人们说在家里聊家常也害怕有人听壁角，也许第二天就会有人当成把柄，把你推上批斗台，物质极度匮乏，不准人们擅自觅食，在田里捡来的稗子也不敢用辗槽磨，生怕弄出声响遭人告发，后来我到工厂上班，一个前辈还绘声绘色地给我讲武斗的故事，听得我瞠目结舌，这一定是他逢人就最想说的，不然怎么会滔滔不绝地告诉我呢？我不知道怎么会聊到这个话题，但我很想再次找到他，听他细细讲述那个年代活生生的历史。
整个没有是非，指鹿为马的年代，赵高只在朝堂上指鹿为马，而大跃进、文革时代，要让全国人都认为鹿就是马，指鹿为马的人从上到下，越来越多，人们都说看见了皇帝的新衣，如果谁说没有看见，那就不是被骂成“傻子”的事，而是被毒打甚至掉头了，因此人人噤若寒蝉，不敢说真话，例如亩产放卫星，臭批“孔老二”，所有的思想行为都与人类文明、与价值观背道而驰，我要是在那个时代，非被这些颠倒是非的东西扯成神经病，不知那时的精神分裂症是否增多？反正是有很多人无路可走，只好装疯卖傻，那是流氓地痞乘势掌管的时候，文攻武斗，打砸抢，善良的人们没有丝毫安全感，正直的人难以生存，人的尊严被肆意践踏，这也是人的魔性和神性极度对立的时代，给魔鬼提供了狂魔乱舞的舞台，恶人可以合法地整人，正合了《商君书》里以奸驭良的制民之法，事实上实行了流氓政治、小人政治，而很多正直善良的人们在极端高压之下坚守着道德，仍然坚信真理，神性在黑暗之中熠熠生辉。
现在，很多年轻人并不真正了解那段黑暗的历史，掩饰是因为没有勇气直面黑暗，文革的出现并不是偶然的，初定江山，如何治理，想到的是要解决社会思想问题，壹民，统一思想，那些年年年搞运动，三反五反，四清，批邓批孔，批斗的这些人还只是一小部分，直到在全国发动文化大革命，任由恶人作恶，而人们都整得像绵羊一样乖乖地顺从，社会就安定了吧，文革要解决的是思想问题，发生这种劫难，恰恰是领导人在思想上出现了大问题，致使文明遭到践踏，历史严重倒退。
现在说起文革，与其说是憎恶，还不如说是娱乐搞笑，因为它太奇特，太离谱，便更具有搞笑的效果，搞笑也是对过去憎恶的一种诙谐表达吧，这里有开斗争会的台子，有佝偻的被批斗的人，有枪，有黄色的军装可租，游客们可以借着道具进入了那个年代，我们笑着闹着，这是时间对痛苦和泪水的回馈和赠与吧。
看到供销社，感觉很温馨，让我想起儿时的情景，供销社是那时常常闲逛的地方，从这头走到那头，在长长的柜台前一个橱窗一个橱窗地看过去，摆放的商品一如当年，只是少了神气的售货员，在门口留影一张，除了对过去生活的留念，也是对昔日供销社的别样神气的光顾。
看看时间，已过去大半，还有清城呢，赶紧撤吧，我们疾步穿过明城，到达清城的入口。
一入清城，见这里街道齐整，青瓦府宅俨然，刚从明城荒凉的村落走来，陡然感受到这里如此繁华，心里一下子轻松起来。
徜徉在影视一条街，两边店铺林立，茶楼酒肆，粮号杂货铺，布帘子飘飞，让我深感亲切，虽然这是古代的广告，但我在西安那会儿，还随处可见这样的布帘子伸出来，一望便知是什么营生，百花堂只在影视里见过，也显得熟悉，清城的都督府最令人印象深刻，我以为是清朝真的军事机构所在，进去才知是英国人为了拍摄《归途》而特意修建的。
清城是个古镇，修筑讲究，与现代的生活相差无异，虽然如此，最打动心灵的，最让我流连的还是明城，因为时间关系，对清城也就一掠而过，老银川一条街竟然没有时间去了，留下了一个小小的遗憾。
但我很知足，处处风景令人流连，以至于游览的时间不够，连相机的电池也用完了，早上沙湖，下午镇北堡，咔咔咔一直没停，经历过很多次旅行，游览时间不够是头一次，拍到相机没电也是头一次。
镇北堡影视城，这里本是一个叫华西村的村子，与江苏那个最富裕的华西村不同，这里坦露的是贫穷和荒凉，是在大地里刨食艰难的并不宜居的生活环境，但这里，是人们世世代代生活的地方，是防御外族入侵所修建的真实城堡，漫漫黄土，古老的城垣，飞扬的旌旗，空阔的荒野无遮无掩，雄浑、粗犷、古朴、原始的味道扑面而来，我打开所有的感觉，体味着这无边无际的苍凉，它让我如此心动，透过这时空的厚重、这现实的苍凉，我仿佛回到了生命的源头，触摸到了古老的华夏民族之魂，那发自黄土地深处的顽强和坚韧，一步一步向远古走来。
镇北堡是这样的古老荒凉，刚进入时，竟让我无端地联想到张贤亮先生也是一个古老的人，虽然我知道他是现代的作家，但古老的城堡，想到主人也该是神秘古老的人吧，现代人怎能办出这样的影视城？
一切都是机缘巧合，这都源于张贤亮先生的识见，他是作家，在劳改时反复研读《资本论》，这本深刻揭露社会经济现象的书，在当时的社会状况下，在他陷入困厄之时，带来了怎样的思索，我无从知晓，但书到用时，当他发现镇北堡，文学的浪漫理想和社会经济的现实思考完美碰撞，他以丰博的学识和对土地、对历史的深情，以一个普通文人不可能有的识见、胆量和魄力，投入全部的家当，在镇北堡办起了影视城，如今我们看到荒凉的古堡开出的文化艺术之花，一切也就不言而喻了。
镇北堡不再是羊圈，它可以承载很多很多，历史的，民族的，生命的，本源的……我远眺贺兰山，心中升起无限感慨……
贺兰山岩画：来自远古的招呼
这两天到宁夏，无论走到哪里，总有一个影子跟随——那就是贺兰山，贺兰山就像父亲，用他坚实的臂膀护卫着宁夏平原，造就了一个令人惊讶的塞上江南，塞上江南的人们对它的情感自不待言，我更相信只要是中国人，就如远在东海之滨，此前从未见过贺兰山的我，一听到贺兰山的名字就会热血激荡，满腹豪情，这是岳飞所赋予贺兰山的中国印象，没有哪一首文学作品比岳武穆的《满江红》更加提气，“驾长车，踏破贺兰山阙，壮士饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血，待从头收拾旧山河，朝天阙。”
虽然词中的贺兰山并非此处，而是河北燕山山脉中的一座山峰，但人们都觉得这就是岳飞所说的贺兰山，这绵亘在边塞的山峰，这是中原抵御边戎入侵之地，这里更符合词的意境，贺兰山本身粗犷孔武有如骏马奔腾的自然地貌更让人感叹这就是一种天衣无缝的联系，岳飞给贺兰山添上了浓厚的色彩，贺兰石上绿紫相间的直直的线条莫非就是一种喻示，是热血洒下的忠魂？
去贺兰山的一路上，心情激动，有如朝圣，这里是武圣人岳飞的山，我仔细地看着窗外的风景，眼看山体越来越近，路边的石砾，石砾里钻出来的小草，无不透着北方的“荒”， 贺兰山的山坡近在眼前，山坡上竟然有走动的岩石，再一看，其实是羊群，羊灰灰的身体，岩石无异，这正是贺兰山的特产——“岩羊”，远处稍有响动，岩羊就惊怯地跑开，我都担心这么稀疏藏在石头里面的小草能养活羊儿吗，但事实证明这是杞人忧天，老天自有安排，这里特有的自然环境，动物植物遵循着这里的天规。
下车后朝贺兰山岩画景区走去，有一种远离人间的时间古老和地理边际的感觉，这真像是古人活动过的地方，好像今人不太涉足，因为在旁边没有看到什么人，没有看到其他的游客，进了岩画展厅，才看到工作人员，这种氛围让我有别样的感觉——仿佛能感知到古人的灵魂。
走进贺兰口，走过烂石滩，溪流的两侧的石头上可看到图画，这就是鼎鼎有名的贺兰山岩画，这是先民们刻下的，多是简约粗朴的线条组成，这些图画绵延在800多米的崖壁上，大约刻于3000-10000年前，共有6000多幅，多是人面、山羊、老虎或者狩猎的人们之类，有些是显而易见的生活游猎场景，有些则颇费思量，应该是表达先民的精神世界——期望、祈祷，其中最引人注目的是一个圆形人面图，线条有力，刻痕清晰，线条有力，画像巨大，双环形的眼睛硕大无比，占据了人面的一半，毛发耸立呈放射线状，一看就像光芒四射的太阳，这就是照耀万物生长的“太阳神”，表达先民们对太阳的崇拜，在所有岩画中它居在最高位，可见它在先民心中至高无上的地位，这信仰不禁让我也肃然起敬，我仰望着“太阳神”，一步一步地爬上陡坡，在离太阳神最近的地方仔细瞻仰，听到自己心脏“砰砰砰”地跳动，突然觉得先民们离我们这么近，正通过太阳神硕大的眼睛俯瞰着我们呢。
踏着木栈道沿着左边进去，看的是山阳面的岩画，走到底再往右边折回，看山阴面的岩画，阳面的岩画更多，更密集，我猜想这也是太阳的选择，世间万物向太阳，怎能不崇拜太阳神呢，太阳神也在阳面山体上。
进去时，头一直仰望着，观赏岩画，往山谷里走，我还惊讶地发现山里有许多树木，在远处看贺兰山，仿似荒山野岭，没有草，也不见树，灰色的山体兀自支楞在空中，显得苍凉而硬朗，想不到山里也有树木，树木还如许高大，我看着贺兰山，真真切切体会到内秀的含义，贺兰山就是一座内秀的山。
折回时，山阴面的岩画稀疏些，心情有种从巫山云过来后松弛惬意，但我突然惊叹于脚下的溪水，它一路流响，浅浅的，清清的，溪里石头历历可见，我恨不得掬一捧来喝，品尝品尝那甘冽的滋味，也难怪这里会大树成林，绿荫浓厚，也难怪这里成了画廊，我想起王羲之的曲水流觞，晋代风流雅士饮酒咏诗、喝酒唱乐的场景，这里又何尝不是一个更大的曲水流觞呢，清爽怡人的山脚下，一定是先民们的聚集之所，“岁月失语，唯石能言”，岁月里的欢笑已随流水走远，石壁上的岩画却留了下来，千万年来，一遍又一遍地讲述着曾经的故事。
站在岩画面前，游人们指指点点，交头讨论，发出惊叹，我们都把古人想得太简单了，他们有自己的思想，并不简单，社会发展了，发展的往往只是事物的介质，一些本质的东西不曾改变，岩画只是我们看到的大山一角，这样的岩画在贺兰山，还有多处，一部部石头的史书成为人类宝贵的文化遗产。
在这片土地上，曾经生活着羌戎、月氏、匈奴、鲜卑、铁勒、突厥、党项等民族，历史上对他们的记载只言片语，他们的出现往往都是为了生存与中原争斗，他们的生活隐隐约约，远在边陲的民族显得遥远而神秘，而这些岩画就像是来自遥远的招呼，隔着岁月的沧桑，依然让人倍感温馨。
贺兰山一直是我神往的山，走近它，看到了我想象的样子，又大大超出了我的想象，山峰、草木、溪水、岩画……一一装点起了曾经遥远的想象，来到贺兰山就了却了我心中的夙愿，当我惊讶于山中树木也成林，矗立云天很有气势时，导游还说山的那边树木更多，山顶可以看到腾格里沙漠，我瞪大了眼睛，这又引发了我的好奇和向往，要能爬过贺兰山多好啊，但此次没有这个安排，或者今生都无缘了，不禁深深遗憾。
人生也难免遗憾，很多的愿望也许不能达成，在各种各样的因素之下，我们都会选择妥协，未登上贺兰山虽然遗憾，我也不必介怀，一份遗憾也是一份向往，何况贺兰山的岩画总浮现在眼前，贺兰山脚的溪水总流响在耳边，我会一直带着这份记忆，依然保存着对贺兰山美好的向往，直到岁月走远。
凝想着贺兰山岩画，我突然羡慕起北方来，大概是因为气候的干燥和山石的坚硬，北方留下了更多的石刻，在南方却几难见到，不仅与文化发展有关，更因为南方的湿润易侵蚀吧，但山有山的记忆，水有水的故事，这也给了我另外的启示。
西夏王陵，和贺兰山一起矗立在夕阳下
西夏王陵是一天行程中的最后一站，眼看太阳偏西，我们步伐加快，匆匆赶往景区，六点之后就无法进入了，虽然太阳还没落山。
先去参观西夏博物馆，西夏没有正史和专史记载，只能从中原和辽、金的历史记载中来看它的发展轨迹，这个曾经轰轰烈烈地存在过，而后又轰然颓塌、销声匿迹、迷雾重重的西夏，给后人留下了神秘的印象。
走进博物馆，看着这些历史遗物和摆在面前的立体地图，一个神秘的王朝瞬间变得具象起来，1038年李元昊在兴庆府建国，1227年被蒙古所灭，前期与北宋、辽平分秋色，中后期与南宋、金鼎足而立，被人形容成“三分天下居其一，雄据西北两百年”，经历了10代皇帝也清清楚楚，更清楚的是它的疆域，三维地图展示着“东尽黄河，西界玉门，南接萧关，北控大漠，地方万余里”的西夏边界，贺兰山从南到北矗立在宁夏平原的西边，再西便是大漠。
西夏是遥远而神秘的，对它我是充满了想象，但我是怎么也没有想到西夏原来是个笃信佛教的国家，博物馆里佛画佛经众多，西夏国佛寺林立、禅院密布，最有名的是一百零八塔，位于宁夏青铜峡，依山势从上至下按奇数排列成十二行，形成一个等边三角形的大型塔群，西夏史，在我的记忆中，在中原历史里就是一部战争史，充满了征战杀伐，征伐之国却是一个佛国啊。
西夏王陵的微缩模型中，我看到了陵园中的陵台偏于中轴线以西。据说，由于佛教在西夏中具有崇高的地位，西夏人认为中心是神明之位，在排列位置时必须避讳。陵台偏西是为了让墓主人离西方极乐世界更近一些，早日升上天堂。
西夏似乎对石块情有独钟，博物馆里石柱、石马、石像众多，雕塑充满了西域的味道，而最让我震撼的是一块碑——《凉州重修护国寺感应塔碑》，高大气派，抬眼望去，上面刻着规规整整的“汉字”，但仔细一看却一个也不认识，这就是今已失传的西夏文，等转到碑的另一面，所刻字才是真正的汉字，记载了刻碑是为了做功德以及建碑时间在“天佑民安”年间，这块碑被誉为“天下绝碑”，是研究神秘西夏难得的遗存，当时也许是出于保护碑刻，因此编制了一个咒语：凡启封的人会遭报应。几百年过去了，一直无人敢打开它，直到清嘉庆年间，著名史学家张澍在老家武威养病的闲暇，和朋友到清应寺游玩，发现了一个四面被砖泥砌封的亭子，又听寺里的和尚说了不敢开的原因，张澍再三恳求，才拆开石碑，让我们有幸睹得真颜。
这也让我们见识到了西夏的文字，可见西夏人不仅会弯弓搭箭，也应该有锦绣文章吧，雄才大略的李元昊不仅建立了西夏国，还下令创建了西夏文字，彰显着党项族强烈的存在意识，虽然文字失传，但存留的这些文字表明了它们曾经走过的痕迹。
留下痕迹的不仅仅是石刻和文字，在来的路上，一路看见了大大小小的陵墓，这就是西夏王陵，贺兰山东麓岗阜之下，东西约五公里，南北约十公里，在50余平方公里的范围内散布着9座帝王陵墓和200多座王侯勋戚的陪葬墓，一座座黄色的陵台，高高低低，那规模和气势让我震撼，这是给一个王朝划上的句点，却又像一个个惊叹号，让过往的人们发出一阵阵强烈的感叹。
我们走向西夏王陵，前面四个斗大的字，看似汉字认不出来的西夏字，意为“大白高国”，可以看出这个国家的人们是多么的自尊和自豪。夕阳西下，拉长了行人的影子，看着一个个土黄色的陵墓堆在夕阳下，一种辉煌后的落寞和安静，我从行色匆匆的队伍中，脚步却不觉缓慢了下来，一种安然、伤感夹着复杂的凭吊之情袭来，西夏王陵和贺兰山一样矗立在夕阳下！一个声音从我的心底里传来。
大白高国，这个居住在白河上游的国家，兴起于唐末宋初，有几个叱咤风云的名字必须被后世记住，拓跋思恭，在黄巢起义中率部助唐有功，被册封为夏国公，赐姓李，并赐封其所率军队为定难军，李继迁，在契丹辽和宋朝的夹缝中开启建立独立王国的春秋大梦，接受吐蕃诈降为重箭所伤，带着无限遗憾离开人世，李德明，拓展生存空间，选定都城并改名为兴州，李元昊，李德明之子，一代雄主建立了大夏国，让后人感叹“生子当如李元昊”，其后的西夏帝王，充满了宫室争斗，除了即位死亡的更迭，无甚可言，让人感叹“其兴也勃焉其亡也忽焉”的命运，西夏消失了，连同它的文字、文化、民族、历史，西夏成了一个完全被遗忘的王朝，朦胧而神秘，那中间的繁华地段，被无情地湮灭在历史的风尘里，而眼前伫立的西夏王陵却强烈地见证着它的存在。
西夏陵有九座帝陵，三号陵最高大，据推测是西夏开国皇帝李元昊的泰陵，目前只正式发掘了6号陵，这是崇宗乾顺的显陵，整个陵园由阙台、碑亭、月城、内城、献殿、陵台、神墙、角台等单体建筑组成，墓室由墓道、甬道、中室、侧室组成，从陵园的模型上也可想见西夏王朝往日的辉煌和灿烂。
回来，导游笑问我们看到了什么，我说一抔黄土，她便说着过往游客对西夏陵的戏谑之语“远看大土堆，近看土堆大”。可是，这西夏王陵存留了一千多年，它的历史是不能被菲薄的，一抔黄土掩风流啊，从来风流也无法掩，我仿佛看到，西夏王正策马从历史返回，谁说西夏没有历史，它们的历史凝固在人们的眼前，凝固在贺兰山下，此际，一切的文字都显苍白，西夏王陵就像是西夏的史书，有着无言胜过千言的况味！
西夏——宁夏，银川——大白高国，在这沟渠纵横、沃野千里的土地上，生活一直绵延不息，过去的辉煌和激烈如今只是换了一种方式，宁静平和地继续存在于贺兰山下，此行之后，西夏在我的心里不再遥远而神秘，西夏王陵一直在告诉人们：我来过，我存在，在风中。
走进沙坡头，圆大漠长河之梦
旅游大巴从银川出发，行不多久，窗外全是黄色的焦土，没有什么植物，这是荒漠？我的眼睛四处寻找绿色，绿色越来越成奢望，偶尔掠过的小树小草，让我突然提神，脑袋转过去，转过去，再转过去，仿佛要紧紧抓牢这象征生命的颜色。
过了一会儿，路边多了些矮小的树木，山上仍然鲜有植被，让我很不解的是，山坡上竟然有很多西瓜，其实我也不能确定是西瓜，但肯定是瓜，再定睛一看，应该是西瓜，有些似乎破了，有些似乎完好，这是已经采摘后留下的现场？还是正长着的西瓜？
我的心中满是狐疑，导游坐在大巴的下层也无法打听，旁边的人多半在睡觉，我不舍得错过这一路的风景，随时都会出现不同的地理风貌，这让我的困意全消，我的眼睛一直盯着外面，一路上的的山坡都可看见西瓜，这应该是长在地上的瓜，而更让我疑惑的是：怎么只见光秃秃的西瓜，不见绿色的瓜藤呢？记忆里的西瓜可都是掩藏在瓜叶和瓜藤里的，需要扒开叶子找寻哦。
再往前开，公路边空地上停满了车，堆满了西瓜，看见“滚泉坡硒砂瓜交易市场”的字样，原来西瓜就是如我所见的多，这不还有专门的交易市场吗，“硒砂瓜”，“硒”是从“北大富硒康”知道的，据说抗癌，至于“砂”，我想到湖南话形容西瓜好就说“散沙”的，不确定是否为此意。
疑惑得不到解答，只好存在心里等待有机会询问。吃饭后，饭店竟然有免费赠送的西瓜，让我们爽爽的大快朵颐，一上车，导游就笑吟吟地问西瓜好不好吃，路上有没有看见什么？
我说“西瓜”哦，导游没有应承我的话，颇为自豪地纠正到“硒砂瓜”，我忙趁机问：那个滚什么坡的，好多西瓜哦，怎么只见西瓜没见瓜藤瓜叶呢？导游解释说，当地人将西瓜籽放到岩缝里，发现能长出西瓜，后用水灌溉，大片栽植，“只长西瓜不长叶”，就是这么怪！
一路上满目荒凉，不见草木，直到看见西瓜，那些长在荒山上的西瓜，不禁让我感叹黄土高原的奇迹，这里的树木很矮，叶子也很小，西瓜地里几乎不见叶子，这就是植物为了适应缺水的环境而做出的应对之策吧，叶子小可以减少水分蒸发呀。
一路上的荒漠化让我惊讶，难道我同学的家乡中卫就是这样子的吗？
但渐渐地，又出现了绿树，河流，人家，快到沙坡头，导游上来了，有人戏谑地说她“开始播音”，这样的打趣是一种赞美，此次旅行，导游和司机的服务好得让人不敢相信是在旅游，大巴是我所遇见过最舒适的大巴，61个座位的车只坐了25人，每人连睡觉的地儿都有了，宽敞也就不说了，车洁净得如同家里，一尘不染，毫无旅行车惯有的气味，清新纯净得如在山野河畔，这个大个子师傅是怎样打理的都让我充满了好奇，现在想来，可能他也是回族人，这是一个爱洁净的民族，生活在缺水的黄土风沙里，带着的白色帽子依然洁白无瑕，导游也是我遇见的最具文化底蕴和素养的导游，解说娓娓道来，如话家常，语速、表情都恰到好处，这样的导游堪称完美，她开始就说，来宁夏旅游的人都是全国走的差不多了，一看地图，中间还有指母肚一块大的地方没走到，便是宁夏，富有内涵，态度谦虚而诚恳，当到达旅游购物点，导游直说她能得百分之五的回扣，购物请报上她的名字或者号码，其他的地方导游是讳言的。
到达沙坡头，我也换了平跟鞋，休闲裤，从包里拿出帽子、披巾，女人们兴奋地相互提醒着要带上大披肩，没带的赶紧跑到摊位上现买，每个女人还买了据说是进沙漠必备口罩，可遮挡嘴巴、颈项，只露出眼睛，全副武装后都认不出来了了，面对沙漠，女人们如临大敌，男人们淡定许多，没做任何特殊防护。
一切准备就绪，向沙漠进发！
沙坡头坡度很大，先坐电瓶车进入景区，风很大，扑面而来的沙子让人忙乱，还好是口罩遮面，全副武装，男士们只好紧紧地抿住嘴巴，捂住鼻子，生怕沙子进入，然后乘坐沙漠电梯，就像超市里的那种扶梯，毫不费力就到了坡堤上，只见到处都是沙子，石板路上，椅子上，而且很快就体会到了沙漠的厉害，烈日当空，灼热袭来，心里也变得燥热，脚下的沙子是烫的，脚踏到沙里会不由自主地躲开，手摸到哪儿也是烫的，心里正被热搅和着，身体正和沙子搏舞着，前方的黄沙一望无边，而往后看，太让我惊喜了！
下面是黄河！站在堤岸可以俯瞰黄河！水花翻滚，水势很大，奔流而去，黄河刚好在这里拐了一个弯，河流曼妙的曲线更让画面美不胜收！
黄河在我心里是遥远而神圣的，一直以来让我神往。第一次坐火车路过三门峡，车上有人说在这里可以看见黄河，我伸长了脖子，却什么也没看到，每次路过三门峡，总是引颈而望，可从未睹得她的真颜，但我感受到了它奔流的气势，好像听到了黄河的奔流声，而对黄河的渴望越来越浓烈，“此生我必须去见黄河”，这是我在心里发的愿，现在，终于见到黄河天颜，实现梦想的激动和兴奋让我手舞足蹈，我多次设想过见到黄河的场景，在壶口？或者在那个黄河的渡口，但绝没想到是在这沙漠，在沙坡头，隔着高度和距离，我第一次体会到了黄河壮阔的气势。
我们走在长长的沙岸上，亦步亦趋地慢慢走着，一路走，一路回望，一路留影，将黄河摄入，一次又一次，只觉风景看不够，大漠，长河，都是放开人心灵的壮阔风景，一千多年前，诗人王维路过此地，吟出了“大漠孤烟直，长河落日圆”的千古丽句，那意境引发得人多么神往，而现在，大漠长河就在眼前。
骑骆驼深入大漠是一项神奇而有趣的体验，面对庞然大物，我们都有些发怵，旁边的主人招呼着，说骆驼是很和善的，看它的眼睛就知道，它不会攻击人，这马上消除了有些害怕的心理，我轻轻地抚摸骆驼，果然很温顺，没有一丝抵触。
骆驼六个组成一驼队，我们站在一队前准备骑乘，驼队的主人忙说，骑骆驼必须从后面的一只开始骑，然后依次往前上去，如果先骑第一只，后面的骆驼就会跟着走了，呵，这个条件反射还真是机械，但我们不得不遵从，谁也不敢造次。
我不敢坐头驼，就选了中间的一个白骆驼，主人叫骆驼跪下，它“扑通”一声跪下去，有如有些排山倒海之势，这声势大得吓我一跳，主人从后往前依次帮扶着一个一个坐上去，当骆驼站起来，起伏大得又吓了我一跳，这是骆驼太高所致，我的双手紧紧抓着扶手，不敢有丝毫闪失，头驼很敬业地领着行走，后面的亦步亦趋，伴随着驼铃声，有节奏地行走在沙漠里，不时有风沙刮来，骆驼步伐依然非常稳健，兢兢业业地一步一步，有着任凭东南西北风我自岿然不动的淡定，不禁为骆驼的善良、厚道、老成持重、忍耐坚毅的品格所感动。
返回来时还是坐骆驼，有过经历后显得轻车熟路，非常轻松毫不迟疑地坐了上去，可走到一半，驼队前面有些骚动，我正有些不安，领驼人下了骆驼，对着头驼一阵鞭打脚踢，严厉得让游客凝固了几秒，受到了惊吓，平静之后领驼人解释说骆驼看见一个人走过来，受到了惊吓，回过神来的我们动了恻隐之心，玲子心怀慈悲地说别打它们，好好说就可以了啊，我也打趣着说别用棍棒教育嘛，坐在我身后的小男孩一直在跟骆驼亲热对话，一口长沙塑料普通话听来很亲切，他听到“棍棒教育”也笑开了。
大漠给人带来了强烈的视觉冲击和豪情感受，可在沙漠里跋涉的艰难程度，不到沙漠里走几步的是不能体会得到的，骆驼是上天赐予的沙漠之神，在西安劳动路丝绸之路起点的标志正是一队骆驼呢，感谢上苍的赐予，赐予沙漠的同时也赐予了骆驼，人们乘着这舟子穿过干热难耐的沙漠，如今我们也可以藉由骆驼，来到沙漠中间，体会其中的壮阔美丽和浪漫情怀。
我们漫漫黄沙里奔跑嬉闹，虽然举步维艰，却难以阻止我们的脚步，难以阻止一颗颗奔跑的心，跌倒了，爬起来继续，当跌倒不再是一种糗事，当跌倒可以笑哈哈，这才是人生快乐的极致吧。
慑人的美景需要静静地观赏，我站在沙坡头，一边看去，是贺兰山，灰色的山峦高低起伏，大西北特有的色调和神韵，另一边望去，茫茫沙海一望无垠，随心所欲地优美圆润着，塑造着各种美丽的可能，我们从这个沙丘爬到那个沙丘，找各种角度拍照，有人提议拍跳起来的照片，立即得到众人的响应，帽子、口罩、伞都抛在一边了，不管太阳和风沙，大家都投入到跳跃的比赛中，每个人都努力跳着，挣脱地心引力，想在空中滞留更长的时间，想抓拍到在沙漠里跳起来的一瞬，玲子终于兴奋地说给我抓拍到一张飞起来的，终于每个人都如愿以偿，拍到了飞起来的照片心满意足，欢笑声在广袤的沙漠传递。
我和玲子朝着最高的沙丘爬去，一阵风刮来了，赶紧抿住嘴唇，风大得让我们站稳都有点难，太阳大得难以睁开眼，摆姿势照相就更难，正是在风中，在逆光中，得到了在沙漠中最令我满意的逆光照：飞扬的头发，迎着太阳昂起的头，手臂随意挎着的包，在沙漠里随意却坚定的站姿，或者，只要是站在这沙漠里，感受这风沙呼啸，自然就有这样的姿势吧，这是沙漠的姿势，不独是我的。
照相将帽子放置在一旁屡屡被风吹走，几次追赶着放回原处，有几次差点追不上，当风止息，帽子才停下来，落在某片沙子上，最令人着急的追赶是在坐完骆驼后，我的手伸到袋子里取东西，拿着的门票被风刮走，这可是联票，后面的景点都得靠它才能进入呢，我赶紧追去，却总也赶不上风的脚步，眼看票根越刮越远，我和玲子都急得大叫，沙漠导游并没有帮我们，她可能是见惯不怪了吧，当我们无望正准备放弃时，风停了一阵，终于在风停的间隙把票逮住了，沙漠之神在故意逗我们玩吧。
在沙漠里冲浪很是刺激，冲上一个沙坡，俯冲下陡峭的沙坡，像过山车一样惹来一阵阵尖叫。沙子在风的作用下，形成了各种各样的形状，没有这些工具很难到达，而放眼望去，满眼黄沙，曼妙温柔的线条在天地之间融合得令人感动，最让人感动的是不时能看到一种小树，开着紫色的小花在风中摇曳，这是沙漠里唯一的植物，特别惹眼，询问领驼人是什么，他笑着说是“沙漠姑娘”，我以为这是玩笑，再次求证，他仍然笑着，认真地说就是“沙漠姑娘”，后来才知，这花叫花棒，“沙漠姑娘”确实是它人格化的名字，它的生存力令人惊叹，每一个到过沙漠的人都会记住它美丽的样子。
下沙坡我们选择滑沙，站在高达百米的沙坡上往下看，女人们都有些惧怕，工作人员一边教刹车什么的注意事项，一边催着游客上滑板，看见工作人员将游客安置在滑板上，随手一扔，就像将一条鱼扔到河里那么自然，我们还在旁边迟疑观望，有人甚至打起了退堂鼓，可不滑又如何下坡呢，也只好硬着头皮上了滑板，此前我在磨山有过一次滑下山坡的经历，稍一分神，差点甩出跑道，有了这个经验，变得有些镇定，横下心来不怕，记住规则控制速度，适时拉刹车，我基本是匀速前进，还没到底下滑板就停了，我乐了，这可怎么下来呀，下面的人叫着：用手滑！用手滑！两只手划着，像桨一样，这比直接滑下又多了一层乐趣。
到底下一看，这里竟然有人家，绿树掩映，枣树上挂满了枣子，石榴花正艳艳地开，刚从大沙漠下来，雄浑陡然变成清新，看见这样的绿意盎然，让人不敢相信是真的，这份生趣更让人楚楚生怜。
来不及更多流连，要去坐羊皮筏子了，将和黄河亲密接触，这让我满心期待。
黄河总会让我内心翻涌，这条大河孕育了中华文明，承载了中华民族悠久的历史，一种苍凉和厚重流淌中华民族的血里，它成为了一种象征，一种图腾，对它深深的崇拜和渴望，影视里常见黄河的画面，却难以遏制我对它的向往，去看黄河是这一生必须实现的梦想，做一回黄河岸边的渡河人，乘一乘羊皮筏子，而常常听说的羊皮筏子，当我见到它时却惊呆了！
它是原始的渡河工具，但我没有想象到是如此原始的样子，羊皮的形状更让我意想不到，是囫囵羊皮！所谓囫囵羊皮，就是一整只羊皮，人吹气后，像羊一样圆鼓鼓的肚子，一个羊皮筏子由十四张囫囵羊皮组成，筏子这么生猛是我所没有想到的，鼓鼓囊囊的羊皮五四五排成三排，筏子也比我想象中的小得多，仅够人坐的地儿，这囫囵羊皮鼓鼓囊囊的浮力很大，一个筏子坐四个游客，一个筏工，筏工拿着一片短桨晃晃悠悠地划着，短得就像好玩似的，想起儿时摇着木脚盆采莲蓬，这乘筏子纯粹是漂呀，人们为了渡河谋生，想出了这样的办法，老百姓的智慧质朴简单得让人感动，这份原始的生活味道触动人的心灵，我们经历的水域很平缓，夕阳下，金色的波光粼粼跳动着，一种内心的平静和祥和在荡漾，再也不用靠羊皮筏子渡过激流险滩去谋生了，此刻，我静静地感受历史，感受经历之后的宁静。
上了岸，我和玲子不舍离去，看见黄河岸边很多鹅卵石，便低着头捡了起来，我选了三个小石头装进了行囊，蓦然有种如漂洋过海的游子带上故乡的土的感觉，黄河，就是我一直思念的故乡啊，下意识的动作正反应了内心深处的感觉。
夕阳西下，其他的人都已经不见了踪影，我和玲子也不能再作流连，向出口走去。
出得门来，花坛之中的雕像马上吸引了我的目光，走近一看，是黄河女神！第一次，我让玲子先给我照相，玲子这个“照相狂”，此时因疲惫对照相也无甚兴致，这可是黄河女神，我怎能错过，玲子举起相机说是逆光效果不好，意兴阑珊之人的感觉，我兴致盎然地说就当看剪影，逆光顺光，各来两张，我一看照片还好照了逆光，因为后面不仅有黄河女神，还有黄河，可谓形神兼具了。
仔细再看黄河女神，黄色的土块参差出女性的姿势，给人以秀美、向上的感觉，昂起的头，风吹的发丝向后，右手伸向前方，似舞非舞，灵动而富有神采，怎可错过这黄河的象征呢。
吃晚饭时，阿群表示明早要看日出，说女儿赶来就是想拍沙漠日出，看那沉重的相机，长长的支架，玲子和我马上响应，雯雯也背着重型摄影机，自然成了看日出的坚定拥趸，真正喜欢旅游的人不怕累、不怕脏、不怕吃不好，朝着景点一往无前，另外两个女人表示在哪里看过日出，没必要看，太早太累起不来，神态也有些轻蔑，我不想因此挫伤士气，再次说绝对不错过这美妙难得的沙漠中看日出的机会，最后约定，去的人明早四点半在旅店门口集中。
第二天天还没亮，我们准点聚集在宾馆门口，那两个表示没有兴趣的也来了，六七个人在夜色中朝着沙漠的方向走去，在公路上走了很久，不确定从哪里是进入沙漠，边猜边走，眼看天越来越亮，日头快出来了，还没看到沙漠的影子，当即决定就地看日出，在公路边找了个开阔地带等待，日出的方向刚好有两株“沙漠姑娘”，阿群和她的女儿有些失望，没法拍到沙漠里的日出，但日出的一瞬还是让我们都很激动，他们也很快忘记了不快，不停地抓拍，我特意将沙漠姑娘摄入其中，太阳从“沙漠姑娘”旁升起，沙漠姑娘就是“扶桑”了，后来有人拍出手托太阳的效果，大家纷纷效仿，不一会儿，太阳就“腾腾腾”地上升扩散，就无法拍到清新完整的太阳了。
虽然没有到沙漠之中看日出，但我们的兴致很好，几个女人行走在清晨空旷的公路上，心情飞扬，周遭鲜有行人和车辆，只有叽叽喳喳的我们，路边都是让我们好奇的风景，黄土地、路标、稀疏的小草，最让我们惊喜的是居然有成片成片的薰衣草，这成了我们返回时流连拍照的地方，薰衣草地里，晨光照射，处处充满了生机和活力，薰衣草矮矮的，有些地方甚至稀疏得露出了地皮，地里接满了管子，是引黄河水进行滴灌的，薰衣草虽矮，依然带给我们很大的惊喜和浪漫情怀，我和玲子、雯雯拍个不停，其他几个已回旅馆。
我们在沙坡头空旷的公路行走，极有流浪的感觉，我们仨停停走走，边走边拍，还饶有兴致跑到地里捡石头，有些石头被翻动，露出了新泥，前面的旅人拿起来看看，最终又留下了，他们带走了属于他们的缘分。
马上就要离开沙坡头，离开宁夏，以前同桌从来没有讲过他的家乡中卫，中卫的沙坡头，来到这里后，我才惊讶地发现竟有这样的美景，人还未走，已开始回味，这里，不仅有美景，回族翻山越岭、漂洋过海的转徙流离中，始终怀着民族的信仰，民族我又想起了导游说指拇大的地方是人们旅游的最后选择，我只想说，人的一生应该要去一次宁夏，去一次沙湖，去一次沙坡头······可是好像一次就够了，体验过，感受过，经历过，珍藏在心里就已经很满足。
带着黄河边的石头，带着不舍和回味，明天就要逆流而上，去黄河的发源地，三江的源头——青海了，我的双手像要握住什么似的，期待着。
青海青，湟水湟，高处胜寒信仰长
——当你试着去理解，眼中所见都是美丽。
起初，青海在我只是一个遥远的地名，荒凉而寒冷，后来，来自青海的室友总用她原滋原味的河南话极尽描述那里的美丽，我第一次听到了四五月雪还未化，孤陋寡闻的我有些将信将疑。
但我向往青海却是很久了，这种向往来源于后来的岁月和经历默默累积而来的西北情结，荒寒的高原，边塞的风尘，别样的人文，厚重的历史，神秘的传说，永恒的异乡在召唤着我。
从宁夏到青海，不远，这却是从西夏到吐蕃的路程，古老的历史给这些土地留下了密码，俯身就可以感知到它神秘的传承。
很年轻的时候，我很不屑于走马观花式的旅游，坚持认为到一个地方，一定要在那里住一段时间，如果那里有朋友是最好不过的了，这样才能融入当地，了解当地的人文风情，那才叫真正地到了这个地方。
很理想的我不肯轻易妥协，渐渐地，“到一个地方住一段时间”看来是一个不可实现的奢望，慢慢地，从短暂的旅行里获取了以为得不到的快乐，旅行如看书，如果不能精读，浏览也是一种方式，走马观花原本是心飞扬的骄傲和得意，后来的引申让它变成贬义了，现在，我很享受这走马观花的快感，更懂得珍惜短暂的时光，无论到哪里，都会谦虚平和地入乡随俗，处处都有着他乡遇故知的惊喜。
从中卫到西宁，一路乘坐汽车这样的快马，不仅快，还可让人安然入睡，但我宁愿放弃香甜的睡眠，享受走马观花的快意，而且，我深知，美丽的风景点沿途必有铺设和过度，观赏这渐变的过程也是极有趣的，体味其中的变化才会深刻理解旅途的滋味。
车子出了中卫，渐渐地，窗外都是土黄色的荒芜，树木稀稀疏疏，路边有些稀疏的人家，远处的山坡都是一毛不生，寸草不长，这样的地理环境，让人心生焦虑和怜悯，我不禁默默自问“这里的人们怎么生存呢”，一定是极力地和温饱斗争，一直在向上天祈求吧，让人不得不相信上天和神灵，所有的生存条件都是他们给的，信仰就是这样产生的吧。
我的眼睛寻觅着植物，也寻觅着人家，仿佛无人居住，地上没有什么生色，但每个地方都有它们的名字，我便集中精神，捕捉窗外一闪而过的地名。
算着经过了景泰，白银，其中大量的荒漠地带，少量的半荒漠地带，有时候，车开很久，仍然见不到人烟，偶尔有矮矮的棚子，类似提供车辆服务之类的，山坡上的洞，有人的痕迹，看来以前住过人的，现在人已离开，或者到了哪个城市去打工，不时可看见坟墓，猜想不远处有人家，或者就在山坡的另一边。
在这荒漠地带，总会有发现绿洲的惊喜，我的眼睛也绿啦，在河流经过的地方就绿意盎然，河流的宽窄直接决定了人烟的稠密，我就这样逆流而上，看黄河流淌出来的绿色和人烟，真切地感觉黄河就像一位母亲，是它哺育了两岸的生命。
我一路看黄河流过，时而细窄，而是宽阔，时而舒缓，时而奔流，形态多变，不变的是它的黄色，若在高处俯瞰，或者在远处遥望，那就是一条黄色的巨龙，而现在，这条巨龙就在身旁，我一日千里地追溯着它，凝听着它的声音，观赏着它的风姿，看着两岸的景色变化，我第一次体会到河流如此重要，所有的古文明都发源于河流两岸，黄河的中国，恒河的印度，尼罗河的埃及，底格里斯河和幼发拉底河的古巴比伦，这些文明的故事常常让我感动，这感动的泪滴也是对淘淘河流的报答吧。
大巴停在兰州附近打尖，看着路标路名，强烈地感觉到兰州就在这里，“兰州”我从来没有达到，以前室友有甘肃的，堂兄是兰州大学毕业的，这个地方让我牵挂和想象，是我想去玩的地方，现在离得如此近，心情颇为激动，我特意走到一边，静静地嗅着这里的空气，看着周围的植被，观察着这里的人们，干裂的大地，萧肃的景象，砭骨的冷风，熟悉的高原红向我袭来，是北方特有的味道，同伴们浑然不知，当我回头，他们已经在抢着买梨子了，餐馆的门口，老大娘坐在小板凳上卖梨子，看着青皮水汪汪的梨子，同伴们已经开始讨价还价，北方人实在，温州人出手爽快，十元三斤就像捡了便宜似地痛快成交，梨子个大，青皮，皮薄脆甜，大家边吃边点头赞叹，对我而言，比脆梨更甜的是卖梨带给我浓浓的西北味道，她说着一口兰州话，我竖起耳朵细听，找到了久违的的感觉。
同行的阿梅看剩下的半桶，也与大娘五十元成交，买完了好让老人回家，这么爽气的买主让老大娘喜笑颜开，谁知她家老汉又拎来两桶，老大娘巴望着我们还买，这下可爱莫能助了，旅游还是轻装上阵吧。
一路上的人家各不相同，有时看见简陋土墙矮屋，很像西部影视城里的房子，对影视城的矮屋也相信不疑了，这一定是缺水的地方，有时看见一片村子，房舍俨然，每家每户都有两种规格的房子，高大的住宅，矮小的厨房杂屋，这么讲究一定有汤汤的河水，周围树木成林，地垄成行，远远望去一片绿油油，充满了生机和活力，看到这些，眼睛也跟着活了。
进入青海，反而绿色渐多，到了民和，绿色规模很大，河流不再那么吝啬，奔腾起来，河道明显的宽而深，最让我惊讶的是有一个地方，沿着公路两边繁华的紧，好像到了世外桃源，寻找地名，一看是“乐都”，车子走了很远，还是绿野无边，我不禁感慨：这真是一片乐都啊。
在这辽远的西北，巨大的荒漠地带之中，竟然有这么悠然的乐土，回来再查乐都的资料，不禁咂舌，原来乐都有这么大的来头，几千年前新石器时代就有先民们在这片富裕的地方繁衍生息，现在是青海最主要的粮食和蔬菜生产基地，并有文化区之称，难怪让我眼前一亮，精神振奋，一派欣欣向荣的景象让人难忘，如果不到此地，怎知有如此好的地方呢，只可惜是路过。
发现青海这样生机勃勃让我很是惊讶，还好有这惊讶，否则真会睡着，我努力地撑开眼皮看一路的风景，从不知困倦的我为什么这么瞌睡呢，后来一想，应该是进入高原的反应，这也是有趣的体验吧，睡着了是不会感受到的。
我以为青海是荒凉的地带，却满眼绿色，湟水若即若离，一路跟随，一会儿铺在眼前，一会儿相携相行，一会儿又拉开距离，躲入山野林中，水量的充沛，奔流的气势让我始料未及，湟水的河谷地带草木丛生，绿树成荫，这个黄河上游的支流，流经湟源、湟中、西宁、平安、互助、乐都、民和，在青海省内长349公里，哺育了青海，青海人也因此被称为“湟上人家”。
据说春夏时节，湟水上游冰雪消融，河水暴涨，这“湟流春涨”自古以来就是西宁一景呢，此时正值初秋，应是开始寥瘦之际，湟水奔流的气势已让我震撼，我想象着春夏，那又是怎样的气势呢？
塔尔寺——宗喀巴和他的信徒们
往塔尔寺的方向，一路山峦起伏，随处可见鲜艳的经幡飘扬，山坡上白色的藏文字不时出现，非常醒目，是什么意思我不明所以，猜是六字真言，往山中越走越深入，正在好奇观察之时，前方一大片错落有致的建筑让人眼前一亮，房子依山塬，就势而成，红墙白墙绿野中，青瓦飞檐云山里，规模非常宏大，在群山之中见到，顿觉别有洞天——这里是另一个世界，佛的世界。
游客摩肩接踵，兜售的人热情地迎上来，我们也好奇地围过去，所卖的东西多与佛有关的，转经筒之类，旁边一位姑娘在卖酸奶，稠稠的实在诱人，我们各买一杯解馋。
虽然游客熙来攘往，但精致庄严的建筑马上吸引了我，塔柱檐角有着特别的含义，在我看来是朦胧而神秘的，广场外九个柱子组成的一长溜建筑前面用汉藏双语书有“塔尔寺”三字，威严庄重，我不由端肃起来，以虔敬之心进入佛界。
接待我们的导游是一个肤色黝黑颇为健硕的汉族男子，在塔尔寺解说了11年，现已经纳入塔尔寺的编制，他时不时地幽默一下，很是风趣，虽然这种风趣幽默好像隔了半层，传达出来没有立马见影的效果，这跟老外的幽默等翻译传达出来有点近似，有些隔靴搔痒之感，不太畅快淋漓，虽然他不是外国人，但由于普通话带着浓浓的青海口音，语调类似西藏电视台的播音员，语音却没有人家清晰，理解起来自然有时差，他对藏族文化深深地热爱，老婆是藏族姑娘，提起来满是自豪。
导游告诉我们进入后不必再付钱，功德已经通过门票表达了，在所到过的寺庙道观，敬香、许愿、祈祷、咨询、掐算，都是需要施舍的，而且价格不低，让人左右为难，塔尔寺是我第一次见到咨询烧香不需钱的寺庙，让朝拜之地更纯粹，更有威望，不会让金钱遮盖了纯洁而神圣的信仰，游客也可以将精力放在对宗教的了解和信奉上，不再诚惶诚恐地不敢触碰了。
导游总是俯着厚实的身躯娓娓道来，掏心掏肺似地想让游客了解，诚恳的态度很打动人，他领着我们在各殿宇内穿梭，显得忙乱，塔尔寺对我们来说完全陌生，大家跟着导游，亦步亦趋，没人脱队，洗耳恭听着。
刚开始进一两个殿宇还有印象，走着走着，有些犯迷糊了，不知道方向，塔尔寺有大小1000多座院落，4500多间殿宇僧舍，导游填鸭式的介绍，信息量大，难以消化，听得我云里雾里，头脑发胀。
导游的口里频繁地“宗喀巴”“宗喀巴”，如雷贯耳了半天，塔尔寺是因宗喀巴而建，这里就是宗喀巴的出生地，建造此塔并非一蹴而就，很有历史渊源和动人的传说。
据说宗喀巴年少去西藏学佛深造，去了六年，他的母亲盼儿心切，让人捎去白发和信件，白发亲娘要宗喀巴回家一晤，你猜宗喀巴怎么着？
这娃儿艺没学到家，决意不返，也让人捎去两样东西，那就是自画像和狮子吼佛像，还写信说：“若能在我出生的地方用十万狮子吼佛像和菩提树（指宗喀巴出生处的那株白旃檀树）为胎藏修建一座佛塔，就如与我见面一样”。
第二年，也就是明洪武十二年，他的母亲真的建了塔，取名“莲聚塔”。
到了明嘉靖年间，一位佛人在塔侧建一禅房，后又建了弥勒殿，塔尔寺初具规模。
先有塔，尔后才有寺，因此名曰“塔尔寺”。
如果不到青藏高原这片圣土，没有身临其境，是很难理解藏传佛教的，佛教的专用术语很拗口，佛教的礼仪自成一体，佛教的逻辑很缜密，只介绍个塔尔寺的由来，便有“狮子吼佛像”、“胎藏”这样难以理解的词语，我不懂，到百度脱了一下盲，总算有些是是而似的理解。
早在一万八千年前，青藏就有宗教叫本教，七世纪，印度佛教传入，与本教融合，印度佛教大量吸收了本教的内容，佛教因此植根于青藏高原，发展成为藏传佛教，不仅成为青藏高原民众的皈依，而且影响广泛深远，很多人都对它充满崇敬，在清朝，甚至成为皇室的信仰。
话说宗喀巴去国学佛，捎给十万狮子吼佛像就是表明了他宏大的抱负，难解的术语“狮子吼”，恶补才知是佛祖作为太子时曾作“狮子吼”状，后指尊贵无比，具有大威神力，宗喀巴也成为了具有大威神力的一代宗师，他改革西藏佛教，创立格鲁派（黄教），塔尔寺藏语称“衮本贤巴林”， 意为十万佛像弥勒洲，塔尔寺也成为黄教圣地，也是西北的佛教中心，很多班禅和喇嘛都在这里活动，1949年8月，十世班禅额尔德尼·确吉坚赞坐床典礼也是在此隆重举行。
栩栩如生的酥油花、绚丽多彩的壁画、色彩绚烂的堆绣被誉为塔尔寺艺术三绝，据说酥油花是从文成公主而来，文成公主从长安带了一尊佛像供奉在大昭寺，严寒的冬季无花献佛，信徒们就用酥油制作成花，供奉于佛像前。
我无意去猜是真是假，想来只觉感动，文成公主入藏，那是一个怎样的传奇，在千百年之后，在青藏高原，曾经的吐蕃，处处留下充满了美丽的传说，这些传说也让世界变得更美丽，温暖着人们的心灵。
将酥油做成花献给佛，又让我看到了信徒的虔诚，在另外的宗教里，或者在佛教的另外区域，会有这么发自肺腑的创意吗，我没有听说过。
我们挤挤挨挨，谁也不嫌谁挤着了谁，一个一个将脸贴在玻璃上看酥油花，硕大的花朵，浓烈的色彩，就像高原花朵的热烈盛开，也表达了对佛的热爱，酥油花本是信徒为了献给佛，而今却成了人们的瞻仰，那花朵仿似佛眼，传递出活泼泼的佛性。
顺着导游的讲解，昂头望去，巨幅的壁画高高地挂在殿宇里，壁画是用矿物质做的，这些壁画都很有历史，但依然鲜亮完整，绘画成了宗教的表现形式，人们用绘画来表达对佛的拜服。
塔尔寺不仅是中国的喇嘛教圣地，而且是造就大批藏族知识分子的高级学府之一，寺内设有显宗、密宗、天文、医学四大学院，如果以对宗教的态度去学习，那种力量是巨大的。
堆绣，随心所欲地将各色的绸缎剪成所需要的各种形状堆起来绣在布幔上，如佛像，人物花卉，鸟兽等，以羊毛或棉花之类，不管是无心的，还是虔诚的，都达到了一种插柳成荫的效果，形成了堆绣这样独有的风格，而因为布料的堆积，中间突起，使得绣出来后有明显的立体感。
整个下午，导游带我们穿进穿去，庞大的建筑群，繁复的结构，宫殿、佛堂、习经堂、寝宫、扎厦、庭院林林总总，拗口的语汇，特有的寓意，遍地的故事，高深的佛学，我竖耳聆听，可到后来，有些记不得，有些打混了，就像猴子摘包谷，听了此时的，忘了先前的，加上导游浓重的口音，传达的信息须用力捕捉，理解也大打折扣了，让我云里雾里，不知所以。
但有两个场面却深深地刻刻在我了的心灵，恐怕一辈子也难以忘记。
当我们正饶有兴致地参观，突然感觉到热闹的气氛，抬头看到殿宇旁空旷的场地上，身穿红色袈裟的喇嘛成堆，大声“喧哗”，还不时地响起“噼里啪啦”的拍打声，好像在吵架，我们凑过去仔细一看，在场地的两头，喇嘛们或坐或站，嘴里说着，不时击掌，导游说喇嘛们在辩经，并不是每天都有，今天有幸看到。
这颠覆了我对佛教的看法，印象中的佛教徒，讲究静静地修行，久而久之，眼睑下耷，面容和善温顺，辩经这么大的动静，如此激烈的场面，是我从未见过，也想不到的，辩经的时候，喇嘛自立一说，待人辩驳，辩论者用手抚拍对方身体，做各种奚落对方的动作，辩者动口又动手，气氛非常活跃，这是兴趣化教学吧。
塔尔寺每天游客众多，人来人往，喇嘛们按照自己的规律生活，吃饭、穿衣、讲经、辩经，旁若无人，小隐在山林，大隐于市朝，修行不一定得在山野，在市朝才见真功夫呀。
下面方形的场地里辩经，这边殿宇门的两边排满了磕长头的人，他们心无旁骛，无比虔诚地磕着五体投地的长头，有的一家几口，有的单身一人，一看就知道不是才来的，驻了一段时间，有个女人带着几岁的小孩一起磕，有一个衣衫褴褛的老人也在磕，一次又一次地跪下，双手触额，身体趴下，手向前推出，循环往复……
一生磕十万个是为了表达对佛的虔诚参拜，这成了信徒们的人生目标，一边磕头，一边默默地计数，今天磕累了，明天接着磕，在大经堂和大金瓦寺的走廊上，都可看见这样的场景，这虔诚的信仰，这坚定的内心，我看着他们，眼眶不由得湿润了，在佛像前，我也不由自主地双手合十，两拇指节碰额头，嘴，心，向天打开手心向上，按照藏传佛教的礼节，表达着对佛祖的尊崇，对我们生活着的神秘世界的敬意和感恩。
虽然我记不得所有佛像的意义，导游浓厚的口音也让我很是纠结，只有一个旋律响亮地在我耳边回荡——“宗喀巴”，塔尔寺这浓厚的宗教氛围，也让我的心感染了这份虔诚，对这藏传的佛教，对宗喀巴大师，对磕着五体投地长头的信徒。
此时此景，有一首诗可以表达，这首诗，初见时让我心灵颤动，有着让人拜服得五体投地的情怀，那宗教的情怀将我带到高处，就让我再一次随它飞升：
那一天，我闭目在经殿的香雾中，蓦然听见你颂经中的真言；
那一月，我摇动所有的经筒，不为超度，只为触摸你的指尖；
那一年，磕长头匍匐在山路，不为觐见，只为贴着你的温暖；
那一世，转山转水转佛塔，不为修来世，只为途中与你相见；
那一夜，我听了一宿梵唱，不为参悟，只为寻你的一丝气息；
那一刻， 我升起风马，不为乞福，只为守候你的到来；
那一瞬，我飞升成仙，不为长生，只为佑你平安喜乐。
大美无言青海湖
清晨的西宁，风吹来有些沁骨，料想青海湖更冷，我们都带了过冬的衣服，冷，是早已预料到的，但真正感受到还是让人猝不及防。
看见街上骑自行车的女人戴着口罩，遮挡了整个面部和脖子，只露出两只眼睛，昨天我们在沙坡头大惊小怪地如此装扮过，而西宁街头的女人不管路人好奇的目光，淡定而过，这本是防风沙的日常装备，伫立在西宁晨风中的我，一种旅人的心情。
西宁到青海湖三个多小时的车程，我没有一点睡意，昨日从中卫到西宁，一路哈欠连连，这是氧气渐薄又在午后所致，而此时，我毫无睡意，应是适应了高原的空气吧，可密封的小面包并没有适应高原反应，它们鼓鼓囊囊的像气球，摸起来令人发笑。
导游有些“反常”，全程竟然没有休息，兴致勃勃地说话，我猜不止是因为敬业，她应该也如我一般喜欢这沿途的风景，作为导游，对风景还未麻木，可见这风景的特别，也可见导游的初子之心。
一上公路，她就问我们与别处的公路有何不同，大家沉默，我小心翼翼地嘀咕：怎么没见柏油啊。
对我的答案不置可否，大家都回答不出，导游郑重其事地告诉我们：修建公路时，考虑到藏民磕长头朝圣的习俗，两边留出了朝圣的道路。
这顿时让我肃然起敬，脑中出现磕长头的情景，再看公路，不仅有中划线，两边的白线也引人注目，白线靠边约有一米的小道便是留给信众磕长头的特有道路，车辆只能在白线以内行使，是为尊重藏民的宗教信仰，保障磕长头者的安全。
磕长头是藏传佛教徒表达信仰的方式，磕十万个长头是他们一辈子的目标，他们常常带着干粮，沿着道路，五体投地磕着长头向着心中的朝圣地进发，到达朝圣地常需经年累月，他们一边磕头，一边在心里默数，如果停下来就划线或者记石为志，下次继续，那满面尘土罔顾艰难的精神，那怀揣信仰心无旁骛的样子令人动容。
我正坐在车里，悠闲地看窗外的风景，导游突然兴奋地叫我们看日月山，我们的头都齐刷刷伸向窗外，睁大了眼睛，顺着她的指示寻找日月山。
一看这山并不大，以日月命名，却也来头不小，它是外流区域与内流区域、季风区与非季风区、黄土高原与青藏高原的分界线，也是青海省内农业区与牧业区的分界线，日月山东侧阡陌良田，一派塞上江南风光，西侧草原辽阔，牛羊成群，是一幅塞外景色，历史上也是唐朝与吐蕃的分界线，这样的分野真乃日月之差啊。
待不急我多想文成公主，导游又指示我们看倒淌河，“人生长恨水长东”，这河流却偏不，倒淌向西，蜿蜒曲折流入青海湖，浅浅清清的河水，历历可见水底，再放眼看去，河流犹如一条明亮的缎带飘落在草原上，“淌”字最传河流舒缓之神，为何倒淌？我无意去探寻，相信地理学家早有结论，我更愿意听到这个传说，文成公主到达日月山，回首不见长安，西望一片苍凉，远离父母家乡，不禁悲恸不止，流着泪西行，这思念泪成了倒淌河，成了“文成长恨水向西”了。
我喜欢这样对山水的注释，天人感应的奇妙让人感动，天人感应是我们古老的信仰，我觉得这并不是虚妄的，天人感应一定存在，不在当下，即在将来。
一段动人的故事，可以流传多久，只要是藏汉交接的地方，都有文成公主的故事，她的故事融化在山川大地，会一直传说下去，在藏区，常常可以见到文成公主颀长的身影，她得到了藏民的敬仰和供奉，这些传说和纪念是对她离乡背井思念成河最大的安慰，写到这里，我的眼里也含着热泪，这美丽的传说慰藉了无数后来人善良的心灵，一千多年来口口相传的故事也将藏汉紧紧地捏合在一起，来到藏地，我强烈地感觉到藏民的认同和归属感，如今的藏地，民间处处发生着这样美丽的爱情故事，塔尔寺的导游就骄傲地说自己的老婆是藏族的女子，两个民族没有隔阂，自然而然，愿意通婚，不能不说文成公主影响的深远。
如果再过日月山，我一定会下去站一站，看一看，踏一踏文成公主的足迹，我还想在倒淌河流连。
导游的兴致很好，她组织我们玩游戏，让每个人在厨房里随便选一样东西，一个个报上自己所选的物件，大家一头雾水，不知道将要干嘛，当听说要将所选的东西拿到洗手间用时，全都哈哈大笑起来，不能找到合适用途的就得表演节目，顿时车里如炸开了的锅，有人庆幸，有人苦恼，说出来的用途大多是牵强附会的，还强编出合理性，自圆其说，却难以说服众人，起哄着要求表演节目，这样的点将让人难以推辞，唱歌、讲笑话、诗歌朗诵，人人参与，我暗暗赞叹这真是个调动情绪、充分互动的好游戏啊。
满车欢声笑语，而我也一直看着窗外的风景，窗外的路标标示着到格尔木多少公里，我眼睛一亮，格尔木是我青葱岁月里一个闪亮而遥不可及的地名，高高地悬在西安火车站的售票大厅，它是火车到达的尽头，曾引发了我无尽的猜想，而此刻竟出现在路牌上，有一种近在眼前的惊喜，又有他乡遇故知的亲切，明确的路线消弭了茫茫然，多年的悬想，此刻让我有了一种掌握了的踏实和满足，而地理风貌也可以想见和感触到了。
令人奇怪的是，越往青海湖走，山水越是温柔，荒漠不见了，满坡满原的绿草如茵，这就是传说中的大草原了！
一望无边的绿色，把人的视线拉得很远很远，不时会有成群的牛羊进入视野，便引来一阵阵惊呼，它们悠闲地吃草，甚至成群结队从公路穿过，司机们只好慢下来让他们通过，大草原第一次给了我强烈的视觉冲击，是震撼又赏心悦目的。
眼前西北边塞之地竟然这样的柔美，一派绿意盎然，山势平缓，曲线优美，难怪河也要倒淌，淌向的地方必须是水草丰美的，而过了日月山，再也难见树木，没有树林的原野尤其显得简洁而开阔，大地坦荡荡地向天空裸露，我的视觉还在寻找，寻找高出地面的树木。
只长草不长树，真是怪哉！后来才想明白，这里高寒地带，气温低，只有在5到9月气温适宜植物生长，因为冰封，树木撑不过冬天，而小草冻死了，根还在，草籽还在，来年春风一吹又绿满大地，一岁一枯荣的小草在这里不会浪费时间和生命，它们铺张成了大草原，生命之奇特让人心生感慨。
在温柔的草原，也让我体会到了地理的严酷性，第一次看到一年一熟的地方，此前，这只是地理书上的，此刻，才知道是地上的。
此时，正是青海一年一熟的时候，这是青海最美丽的季节，滨湖草原一望无垠，水草丰美，绿茵如毯，九月初，草是黄绿色的了，没有看到传说中的油菜花，油菜花已经结成了饱满的籽粒，黄色的青稞沉甸甸的挂着，正待收割，一派丰收景象让人感动，会由衷地感谢上天的恩赐，恩赐的不止是果实，还有这美丽。
没有树木就罢了，空旷的大草原上也很难看到人家和房舍，他们住在哪里，我的心中充满了疑问。
接近青海湖景区，空旷的大地似有万千气象涌来，走到青海湖边，看着碧蓝碧蓝微波翻涌的巨大水域，我惊得窒息了一瞬，辽阔似海，而比海蓝，比海净，一路土黄色的河流相伴，到了这里，碧蓝的大湖深不可测，烟波浩淼，一望无涯，再看数据，湖长105公里，宽63公里，面积4300多平方公里，不禁咋舌，青海湖是我国最大的内陆湖，比气蒸云梦泽的洞庭湖还大，在地图上，青海湖这一汪蓝色的水域一眼就可找到，更让人称奇的是，湖面海拔3200多米，比两个泰山还要高，我唯有感叹造物之神奇了。
我们坐上游船向湖心驶去，不消几分钟，我就坐不住了，被壮阔的气象震撼，站了起来，看湖水涌动着，浪不大不小，感觉从深处涌来，一种隐忍的巨大的力量，湖水蓝得晶莹，蓝得纯粹，不逊九寨，有些游客也站了起来，工作人员严肃地告诫“不能到船头的夹板去”，其实前面的铁链示意明确了，看着激动不安的游客，工作人员干脆把前门关了，视线大为受阻，心中有些怨气，想起长江游轮可凭栏远眺，青岛海船可迎风赏景，而这里全封闭，前门也关上不能看船乘风破浪，未免有些煞风景，但大美的青海湖是无论怎样也煞不了风景的，转瞬便继续嗨起来，也正因为青海湖巨大而水深，环湖周长360多公里，平均水深21米多，游船要穿越湖心，万一游客落水无法施救，为安全也就只好杜绝，防患于未然了，这样也理解了工作人员凶巴巴严阵以待的样子。
在青海湖，一望无边的湖泊，一望无边的草原，将视线引到远处，也将褶皱的心打开，跟着草原和湖泊一起舒展，感觉心也平平坦坦的，如湖泊，如草原，舒畅淋漓得很。
青海湖中有鸟岛、沙岛很多歌景区，我们并没有去鸟岛，但当到达二郎剑，顿时觉得我们就像一群飞鸟，栖落在二郎剑这条长长的树枝上，欣喜和激动有如快乐的鸟儿。
二郎剑的阳光晃得人睁不开眼，沙滩闪闪发亮，湛蓝的湖水荡漾着，一浪一浪地舔舐着沙滩，一切都充满了灵动之美，充满了在世外的静谧之美，我们三五成群漫步沙滩，想与湖水亲近，光着脚丫涉浅浅的水涯，就这样不知远近地奔走，无忧无虑地嬉戏，蓝色的天空，蓝色的大湖，金黄的沙粒，明丽的色彩照在心上，没有一丝阴翳，这真是阳光灿烂的日子！
在湖边走了很久很久，回头发现中间有长长的木栈道，上面有三三两两的游客，似浮云闲散来去，每个人都显得轻松自在，又似若有所思，仿佛将自我放逐在这里，在长长的栈道上一走，就有了飘然物外、一种路在脚下的潇洒，自己会被自己美到，扛着重重相机的阿雯大发创作的兴致，拍行走的我们，爱美之人，成人之美，这一切都是美丽的。
二郎剑上有很多小花小草，花草既不知名，也不起眼，高原的气候使得它们枝叶内敛，稀疏分布，这种样子让人莫名感动，而很多白色的花球特别引人注目，起先我以为是蒲公英，很快否决了自己，因为明显比蒲公英大得多，一团团，一簇簇，绒绒的，在微凉的风下摇曳，显得柔美而惬意，这是二郎剑最特别的点缀，它们的名字叫长穗兔耳风。
后来我们跳下栈道去捡石头，不知为何这次旅程总想捡石头，大概是潜意识驱使，西北大地的悠久的历史和雄浑的地理风貌让人感动，有想寻觅和寄托的冲动，我和玲子、阿雯仨在地里挑挑拣拣，相互鉴赏比较，捡着捡着，三个女人哑然失笑于自己，为着女人有这样的雅兴。
我想玛尼堆的最初，大概也来自于如我们一样捡石头，来自对生命最原始的敬畏和冲动，最终将捡石头变成了一个民族的习俗，一块块石头堆积成了玛尼堆，成为信仰的载体和藏传佛教的标志，二郎剑就是祭祀青海湖的所在，这怎少得了玛尼堆呢，抬眼一往，前方即有旗帜耀眼，那里就是玛尼堆的所在，据说藏族人每经过一座“玛尼堆”时，就要往上面添一块小石头，这等于念了一遍经文，作了一次祈祷，听着这些故事，让不是信徒的我经过时内心一颤，顿生一颗虔诚和景仰之心。
放眼看看二郎剑，长长的水塘翠绿翠黄，蔚蓝的天空和碧蓝的湖面相映，天上白色的云朵徜徉，地面白色的绒花点缀，五颜六色的风马旗和经幡，色彩浓重的转经筒，艳丽多彩的画面如油画般静谧安闲，美得让我们驻足，在西王母和周穆王相会的瑶池，天上人间，时间仿佛也在此驻足。
时间！再猛地一看，已快到该集合的点，前面的人正大声催促，我和玲子奔跑起来，没几步便气喘吁吁，玲子有些气恼地埋怨着那几个喜欢催的人，赌气说别跑了，迟点就迟点吧，而那一位，还在那边摄影呢。
跑几步也累？后来才意识到是高原反应，3000多米是不会有什么高原反应的呀，这是我以前旅行的经验呀，因此每当听到NBA解说员说客队到盐湖城打比赛会因高原反应而受到影响，我也很不以为然，现在终于体会到在高原上运动起来的感受，再一次让我觉得自己的陋鄙，去行万里路吧，大自然会教你心悦诚服。
一路行走，一路捡石头，流连于夕阳下的黄河岸边，迎着朝阳，在沙坡头的黄土地里徘徊，在青海湖的二郎剑上丢丢捡捡，挑了好久，一块灰土黄杂以微褐红的大石头终于让我眼前一亮，明显已经有人将它从土里松动，却没有带走，我拿起来一看，不仅颜色特别，有图案，飞鸟走兽两相呼应，而且形状也特别，像箭矢，也像短刀，如撒了银粉晶晶闪亮，这石头粗粝中有细腻，有灵动，一下让我爱不释手，我用棉袄裹抱着这大而沉的石头，害怕被景区工作人员没收，又担心上飞机安检不让过，心里有些忐忑。
应该不会被没收的，还从没听说不允许带石头的，而在很多旅游地，有特色的石头都被加工了出售，巴望着游客带走呢，它们被磨成正圆的，椭圆的，没有棱角，供人把玩，在江西龙虎山我买了两颗彩石，而现在，我更喜欢自己捡来的石头，大自然这位无形的打磨师得法自然，打磨的形状随心所欲，未必是圆形，也未必是椭圆形，可能是椭三角形，不规则四边形，或者是不能用文字形容出来的形状，它们没有棱角也保持着当初棱角的姿势，拿在手里，脑子里会浮现出很多画面，关于石头的心，关于我捡拾时的情。
回家将大石头摆放在电视柜侧，当我再看地图，惊讶地发现这石头的形状竟然像青海湖的形状，这份巧合让我惊喜异常，它带着湖底古老的秘密，又仿似青海湖的化身，越发感觉到它的灵性，斯长于青海，取名为“长青石”，从此就镇在我的宅子里，去祸祟，保平安。
再见了，绕青海湖磕长头的人们，再见了，绕玛尼堆添石头的人们，信仰长青的人们啊，灵魂永不朽！
我一边追赶前面的同伴，一边回望玛尼堆。玛尼堆，玛尼堆，让我用一路走来捡起的石头垒一座生命中的玛尼堆吧。
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