羊排揪片子，面片里的山河(散文)

鹏 鸣

特克斯的晨雾还未散尽，我踩着湿漉漉的青石板往城西走。拐角处的砖木老宅飘来一缕炊烟，像条游龙缠绕在榆树梢头。这是马家阿婆的院子，去年夏天她教我揉面时曾说：“看云知风雨，看面知人心。”此时灶膛里的火光正透过窗格跳动，仿佛在重演着某个亘古的仪式。

案板上的面团在晨曦中泛着珍珠白，这是天山北麓特有的冬小麦，经年累月吮吸着巩乃斯河的雪水。阿婆布满褶皱的手掌压下去，面团便凹陷成月牙状的浅坑，边缘泛起细密的裂纹，如同老人额头上的岁月沟壑。她总说面要“三光”：手光、盆光、面光，这规矩像古河道里的卵石，被时光打磨得圆润却顽固。

揪面片的手势娴熟老练，阿婆的拇指与食指突然发力，面剂子在空中划出优美的弧线，坠入翻滚的羊肉汤时溅起金黄的油花。这动作让我想起幼时在喀拉峻草原见过的牧人甩套马索，都是将柔韧化作力量的绝技。面片在汤里舒展成不规则的云朵，边缘微微卷起，宛如特克斯河谷秋日里飘落的胡杨叶。

“从前商队走夏塔古道，行囊里就揣着晒干的面片子。”阿婆往铜锅里撒了把沙葱，碧绿的碎末在乳白的汤面浮沉，“遇着驿站烧一锅雪水，丢几块风干肉，就是救命的热食。”她浑浊的眼底忽然泛起清亮，仿佛看见驼铃惊醒了沉睡的格登山。

后院的土灶上蹲着口生铁锅，咕嘟声里飘出野苹果木的清香。阿公天不亮就去巴扎挑了羔羊肋排，紫红的肉块间嵌着玉石般的脆骨。特克斯河谷的草场藏着秘方：苜蓿的甜、蒿草的苦、薄荷的凉，经过四个胃的反刍，最终在文火慢炖中化为绕指柔。

我蹲在灶前添柴，看着阿公将整颗黄萝卜削成转轮状投入汤中。“这是老辈人传下的计量法。”他布满老茧的手指比划着，“萝卜煮化一手指节，肉就离骨了。”果然，当日头移到中天时，锅里的汤汁变成了琥珀色，羊肉酥烂得要用木勺小心打捞。

窗台上晾晒的辣皮子红得惊心，是去年秋天用天山北坡的烈日晒成的。阿婆撕碎它们时，细碎的籽粒像朱砂溅落在粗陶碗里。当滚油浇上去的刹那，椒香混着蒜末爆裂开来，惊飞了檐下打盹的灰鸽子。这种辛辣不似川地的暴烈，倒像雪线下的野芍药，冷艳里裹着柔情。

蓝边粗瓷碗端上桌时，面片已经吸饱了汤汁，呈现出诱人的淡金色。羊排上的肉丝纹理分明，轻轻一嘬便化作满口鲜香。最妙的是那些半透明的脆骨，嚼起来咯吱作响，像是把风雪的凛冽也吞进了肚肠。

阿公抿了口砖茶，讲起六十年前公社食堂的光景。“那时候面片子厚得像鞋底，肉星子要在汤里捞半天。”他的笑声震得窗纸簌簌，“可大家捧着海碗蹲在麦垛旁，倒吃出了满汉全席的滋味。”茶汤在碗里晃出涟漪，映出老人眼里跳动的光。

暮色渐浓时，几个戴白帽的后生抬着整扇羊肉进来。原来明天是古尔邦节，他们要帮阿婆准备五十人份的羊排揪片子。面案瞬间被移动到了院中央，揉面的声响惊起了榆树上的麻雀。年轻媳妇嬉笑着比赛揪面片，那些不规则的形状落在汤锅里，竟拼出了特克斯八卦城的轮廓。

如果游客想去饭店吃正宗的羊排揪片子，特克斯县美食街三环的马白开来羊排揪片子一定是首选。马白开来是甘肃人，他从小放羊，对羊肉有自己独特的理解。马白开来羊排揪片子是不同地域饮食文化融合的产物，精选上等羊排食材。除了对羊排要求苛刻，土豆也很讲究。这种土豆虽然个头不大，但韧性大，久煮也不会碎烂。土豆切大块，加上胡萝卜和羊肉一起放入锅里煮，调料只需盐和生姜，炖至汤味鲜美。

多年的操练，让马白开来成了做揪片子的高手。面压扁后拉开，缠在手上，通过手指间的压力和手腕的抖动，一个个灵动的小面片被甩出。每个面片大小均等，薄厚均匀，轻盈落入锅中。一锅最多下十条面的量，煮三分钟捞出，迅速过凉水，面片口感爽滑筋道。

揪片子煮好后，将炖好的羊排连汤一起浇到面上，再撒上西红柿丁、洋葱丁、香菜等，热气腾腾，汤鲜肉嫩，香而不腻，既是菜肴也是主食，色香味俱全。

走出饭店，晚风捎来远处清真寺的梆克声，炊烟在八卦城上空交织成网。我忽然明白，这碗看似粗犷的面食里，其实炖煮着整个河谷的记忆：面片是迁徙路上的干粮，羊骨是游牧者的图腾，胡萝卜是丝路带来的异域风情，而那份热气腾腾的等待，或许就是乡愁最初的模样。

          该文选自鹏鸣散文集《人间仙境喀拉峻》一书。