纱组织（即绞经组织）的基本经纬结构规律是：1条地经和1条绞经构成一个绞经单位，每个绞经单位相互独立。相邻的绞经单位虽然靠近，却从头到尾互不打扰；即所谓“鸡犬之声相闻，老死不相往来”。一旦这个规律被改变，每个绞经单位不再独立，而是相互串联沟通，“纱组织”就升级为“罗组织”。

因此可以说，“罗组织”是2.0版的“纱组织”。下图显示了最基本的罗组织经纬结构。

由上图可见，罗组织的每一根经线通过绞转都彼此关联，牵一发而动全身。织物的经纬结构不易变形，且扭绞形成的孔洞相对更稳定，所以罗才会呈现出轻软透气的特性。

中国织造罗的历史悠久，历代织造工匠不断创新织造工艺。最常见的是在一幅织物上组合使用平纹组织、纱组织、罗组织，进而不断改变和调整各种组织的排列方式。平纹组织和纱组织分别沿经线方向平行排列，导致扭绞形成的孔洞与经线平行的称为直罗；平面组织和纱组织沿纬线方向穿插排列，扭绞形成的孔洞与纬线平行的称为横罗。

这是“二经绞五纬”结构图，是在两排纱组织之间穿插五行平纹组织，是最典型的“横罗”经纬结构。

杭州生产的罗织物素来以质地轻薄、丝缕纤细、提花精美而著称，因此被冠之以杭罗。

在罗的织造工艺中，不仅可以将纱组织与平纹组织组合在一起，也可以将纱组织与斜纹组织、缎纹组织搭配；纱组织为地、斜纹组织或缎纹组织起花，织出的图案花纹更为细密精美，被称为提花罗。这是两幅纱组织为地、缎纹组织起花的提花罗。

《红楼梦》四十回，凤姐向贾母说，“昨儿我开库房，看见大板箱里还有好些匹银红蝉翼纱，也有各样折枝花样的，也有流云卐福花样的，也有百蝶穿花花样的，颜色又鲜，纱又轻软，我竟没见过这样的。”

我在百度百科中搜索，没有找到关于蝉翼纱的确切定义和历史证据。想来应该是小说作者根据情节需要而虚拟的一类丝质面料。蝉翼纱，顾名思义，就是薄如蝉翼、颜色鲜艳、质地轻软的丝织品。

1972年长沙马王堆一号汉墓中出土的素纱禅衣，衣长128厘米，袖长190厘米，重49克。除去袖口、领口较厚重的边饰，衣服只有25克，折叠后不盈一握。在网络中看到，有人认为这件素纱禅衣的面料应该就是凤姐所说的蝉翼纱。但是目前尚没有得到考古证据的支持。

贾母则教导凤姐说，那些纱应该叫作“软烟罗”。我理解，贾母深谙纱和罗的结构区别，知道那些面料是罗而不是纱。但是前文凤姐已经提及那些面料“有各样折枝花样的，也有流云卐福花样的，也有百蝶穿花花样的”，说明那些罗应当属于提花罗。凤姐儿道:“这个名儿也好听。只是我这么大了，纱罗也见过几百样，从没听见过这个名色。”这句话从侧面显示了贾府的富足，也说明作者曹雪芹作为江宁织造的后人对御用纺织品的熟悉程度。

观看电视纪录片《锦绣纪》得知，现在市面上常见的罗织物是二经绞罗。而历史上曾经有过四经绞罗，是每四根经线循环为一组，与左右邻组再相绞，组织结构呈链状，所以也称为链式罗。这是四经绞罗组织结构图。

很长一段时间内，四经绞罗停留在历史记录中，而实际工艺处于失传状态。非物质文化遗产传承人周家明先生经过刻苦钻研，用四色线绳建立绞经模型，终于使这种失传多年的工艺得以重现。

周家明先生成功复制出马王堆汉墓出土的四经绞杯纹罗。

纸上谈兵的说了半天纱罗，相比起第一次阅读《红楼梦》时，似乎知道的纱罗知识多了一些。但是仔细想想，不理解的知识、或一知半解的认识却更多了一些。