白葡萄酒与红葡萄酒的区别似乎很明显，一种是红色的，一种是白色的。但是假设你有红葡萄，但用酿造白葡萄酒的技术来处理它们。或者你有白葡萄，想用红葡萄酒的方法来酿造葡萄酒。那么，橙酒就诞生了。

用红葡萄酒工艺酿造的白葡萄酒，是美妙且古老的，但还是有人否定了这种古老的葡萄酒，现在再次成为潮流。

白葡萄酒与红葡萄酒的区别似乎很明显。是的，颜色很明显，但也是生产方法的区别。要酿造红葡萄酒，生产者首先要将葡萄的汁液与含色素的葡萄皮进行浸渍。这样不仅能增加果汁的颜色，还能增加单宁，使葡萄酒的质地和结构更加深沉，当发酵完成，酿酒师满意后，葡萄酒被抽去葡萄皮开始陈酿。

传统的白葡萄酒的酿造方式不同。酿酒师可能会让酒汁与酒皮一起浸泡几个小时，或一天，酒皮颜色较浅，但并非完全没有色素。榨出的汁液会比红葡萄酒更快，开始发酵时，颜色和单宁的含量极少，无法察觉。

如果生产者把事情调换一下呢？假设你有红葡萄，但用酿造白葡萄酒的技术来处理它们。很多酿酒师都是这样做的，让葡萄汁与葡萄皮接触的时间很短，只需要让葡萄汁与葡萄皮接触一小会儿，足够长的时间就可以获得粉红色的颜色。每年夏天都会有数百万瓶这样的葡萄酒售出——"服务员，给我拿桃红葡萄酒来！"

相比之下，想象一下，如果你有白葡萄，想用红葡萄酒的方法来酿造葡萄酒，让葡萄汁与浅色的葡萄皮长时间接触。这就产生了完全不同的东西，这种酒的出现频率远远低于桃红葡萄酒。人们还在为如何称呼这类葡萄酒而纠结。

有人用 "琥珀色葡萄酒 "这个词来形容至少有几款葡萄酒的颜色。其他方面，这些酒的颜色可以是淡淡的粉红色，也可以是紫铜色、赤褐色或深色，几乎是红宝石色。

还有一些人喜欢用 "皮肤接触的白葡萄酒 "或甚至 "皮肤接触的白葡萄酒"，虽然从技术上讲是正确的，但缺乏任何一种让人感兴趣的力量。不过，大多数人还是选择了橙酒，这个词引起了相当一部分买酒的人的想象力。当然，这并不符合字面意思，但就这一点而言，既不是白葡萄酒，也不是红葡萄酒。

橙色的葡萄酒看起来很时髦，就像一种时髦的时尚，让从伦敦到东京的酒客们趋之若鹜。从现代橙酒20年的发展轨迹来看，这种观点也不无道理。

但像这样酿制的葡萄酒是最古老的白葡萄酒，甚至可以追溯到几百年前。在世界上的一些地方，比如格鲁吉亚共和国，尽管在苏联统治时期面临着巨大的政治和文化压力，要求采用更传统的大规模生产方式，但白葡萄酒从未停止过这样的生产方式。

历史和时尚的双重力量，使橙酒形成了一种非凡的张力。它们在历史悠久的地方，如格鲁吉亚和斯洛文尼亚，作为文化认同的象征而受到人们的推崇，而在其他地方却因其空洞的时尚性而被人们所忽视。它们被赞誉为创新的表达方式，也被诅咒为有缺陷、氧化、重复和沉闷。赞誉和批评都是有理有据的。

事实上，有些橙酒是平淡无奇的。当新奇感消失后，人们很快就会厌倦它们。但是，为什么任何一种酒的坏例子都会出现在人们的脑海中，这也是令人惊讶的。还有些酒之所以被认为是有缺陷，只是因为它们未经过过滤的朦胧感和单宁在白葡萄酒中是如此奇怪。最好的橙酒之所以成功，并不是因为它们是橙，而是因为它们以深刻而独特的方式表达出了美和文化的细微差别。

像Josko Gravner和Radikon的葡萄酒，位于意大利东北部弗留利-威尼斯-朱利亚（Friuli-Venezia Giulia）的科利奥地区（意大利东北部与斯洛文尼亚相接的地方），是这些葡萄酒复兴最早、最有影响力的葡萄酒之一。它们之所以能引起人们的共鸣，不仅是因为它们的品质非常好，还因为它们对几个世纪以来的历史和冲突的反思，在情感上和理智上都有很强的说服力。

格拉夫纳先生在八十年代和九十年代曾是一位成功的传统酿酒师，在拒绝现代的包装之前。在那里，他受到了当地几千年前的技术的启发，将葡萄酒放在qvevvri中发酵，并将其埋在土里以保持凉爽。

他将qvevri和表皮发酵技术带回了他的酒厂，自2001年以来，他的酒厂生产的橙酒已经成为了一个标准。Stanko Radikon从来没有采用过双耳壶。但他自己做了一些实验，并开发了一些技术，从根本上重新想象了他的祖先是如何酿造葡萄酒的。自从2016年Radikon先生去世后，他的儿子Sasa就继承了这一传统。Gravner和Radikon葡萄酒有一些共同的特点。它们都有质感，单宁有轻微的粗糙感。它们都很有活力，和许多橙酒一样，它们的香气和味道都很有活力。

La Stoppa的老板Elena Pantaleoni和她的酿酒师Giulio Armani。La Stoppa's Ageno是一款深色、辛辣、草药味的橙色葡萄酒。

很少有橙酒能像这些酒一样不妥协。举几个受人喜爱的橙酒例子，Elena Pantaleoni在Emilia-Romagna的酒庄La Stoppa，酿造的Ageno是一款深色、辛辣、草药酒，主要由malvasia酿制而成。它是一个可爱而又饱满的例子。

在更南边的翁布里亚（Umbria），Paolo Bea生产的Arboreus，是一种用特莱比亚诺spoletino酿制的蜡质、明亮、多汁的葡萄酒。在希腊塞萨洛尼基南部的Tyrnavos地区，帕普拉斯（Papras）生产的Pleiades，是一种朦胧的琥珀色、花香型葡萄酒，由Roditis葡萄酿制而成，味道让人联想到橘子的味道。

来自葡萄牙的Aphros Phaunus，是由Loureiro葡萄酿制的Aphros Phaunus，用羊角酒发酵而成。它明亮、活泼而平衡。

而来自乔治亚州一款可以被误认为是淡红的绝妙葡萄酒。那是来自古里亚地区的2017年祖拉布-托普瑞兹（Zurab Topuridze）。它是由chkhaveri葡萄酿制的，带有干花、干果和香料的野性味道，与烤肉排搭配起来非常完美。

Tracey Brandt，Donkey & Goat的老板Tracey Brandt和她的丈夫Jared，在他们位于加州伯克利的酒庄里，他们酿造了几款橙酒。咸味的，带有淡淡的麝香，清新、更有活力，有明亮的花香。

还有更多的例子，尤其是在格鲁吉亚、斯洛文尼亚和弗留利-威尼斯朱利亚地区。购买橙酒最好的地方往往是那些也有天然葡萄酒的商店。

勃艮第的Domaine Simon Bize et Fils酒庄的Chisa Bize，发布了第一款橙酒，这是一款2017年的黑皮诺酒。

她说，她既要酿造出橙酒，又要在不使用二氧化硫这种几乎普遍使用的抗氧化剂和稳定剂的情况下工作。经过实验后，2017年是它的第一次发布。除了风土、葡萄的问题外，在橙酒流派中，区分酒的因素往往是果汁与果皮浸泡的时间长短。在极端的一端，Gravner和Radikon会浸泡好几个月，这取决于年份的不同。乔治亚州的托普利泽酒浸泡了6个月，而阿格诺则是4个月左右。

正如所有类型的葡萄酒一样，好的和坏的版本比比皆是。过去葡萄酒中常见的缺陷，如氧化或酸度过高，在传统的葡萄酒中已经基本消失了。但它们仍然会出现在葡萄酒中，就像许多橙类的葡萄酒一样，避免了这些问题的技术解决方案。

传统葡萄酒中的沉闷、同质化和平淡无味等缺点在传统葡萄酒中是不加评论的，这并不能为这两种缺点开脱，但它有助于理解它们，但它有助于理解这些缺点。

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