加载中…
徒步木斯塘（D2）雪山下的绿洲
(2018-11-30 06:26:44)
标签：
尼泊尔木斯塘徒步kagbenichele2018 |
分类： 尼泊尔不丹 |
DAY2: Kagbeni(2800米)-Chele(3100米），行程15公里/5小时30分钟
早晨起来，在Kagbeni四处转转，看到这家客栈的名字叫“Yac
Donalds", 红底金字，分明是模仿麦当劳（McDonald's),
笑了半天。尼泊尔人还挺有幽默感的。
清晨时分，沙尘未起，空气清爽，Nilgiri积雪的山头清晰可见，那么美好。
Kagbeni是上下木斯塘的分界，早晨在这里过检查站检查徒步许可，算是正式进入上木斯塘地区了。离开检查站过桥进入老城区，经过一个僧院，是萨迦派寺庙，叫曲德寺。始建于1429年，已有近600年历史。小喇嘛都已经开始上课了，所以看了一眼就走了。
Kagbeni老城一南一北有两个神像守卫，先经过守在南头当地人称作阿妈的塑像，大概有半人高，女性生殖特征明显，整个塑像看起来很不起眼。
与阿妈相对，在城北门的阿爸要威武气派多了。用Dhana做个比较，可以看出雕像至少有两米高。上身是红褐色，腰以下为萨迦派的红白青三色，木制生殖器挺立，是苯教的原始崇拜遗俗。据说以前有很多妖魔鬼怪，有阿爸与阿妈的保护，把妖怪挡在城外，古城内就平安了。这阿爸阿妈多少有些门神的意思。
出了Kagbeni要爬一小段坡，早晨起来就感觉到喉咙不舒服，以为是昨天路上灰尘太大引起的，所以今天一边走路一边咳。似乎金嗓子喉宝也没什么用。
在高处看KAGBENI的老区，也是我们刚刚经过的地方，曲德寺的金顶在阳光下闪闪发光。而另一侧高大的古城堡已是断壁残垣破败不堪，城堡的主人以前是地方首领，也是贵族阶层，帮助洛曼堂国王收税治理地方事务。
几年前在尼泊尔看到的摄影作品就是这样一幅画面，雪山高原下的绿洲村庄与周围贫瘠寸草不生的荒野对比强烈，那种绝境求生，荒芜中的人类的力量与顽强在我心里留下了不灭印记，也让我第一次萌发了来木斯塘徒步的愿望。
在现实与记忆完美结合的地方，怎么也得留个影。Dhana走遍尼泊尔的山山水水，手机摄影很说得过去，除了喜欢把人物放在画面的中间。看过Dhana徒步珠峰时拍的照片，日落金山，雪山倒影，堪称大片。所以说摄影的第一要素就是人在现场，器材还是次要的：）照片里我露出慈祥的笑容，对未来的艰辛一无所知。
卡利甘达基河谷的另一端，有一道高大整齐的悬崖，像一道围墙守卫着kagbeni的入口。
KAGBENI位于峡谷山口内河道狭窄处，湍急汹涌的水流经过这里再进入开阔的谷地，就会发散开来形成渔网一般的辫状河道。
回望KAGBENI,
走在砂石路上，眼前都是寸草不生的浅灰色山体，长年风化和缺少雨水浸润让沙石形成了各种奇特的模样，构成荒凉怪异的画面。
再次回望，同时看到Nilgiri和它旁边的Tilicho雪峰，2016年的徒步，我在Tilicho雪山的另一侧，遥望木斯塘对它无限向往。而今年我终于能够在这里徒步，梦想成真，很是开心！
走在古盐道上，不仅让人想起洛域王国几百年前的繁华，在食盐无比珍贵的年代，这条盐道是连接西藏与印度最重要的通道，载着食盐与各类商品的驼队就在这样的小径上崎岖前行，直到它渐渐没落。如今即使有了简易公路，驼队仍然是木斯塘山区运输物资的主要力量。
走了一段温和的上坡路后经过一个被围墙围住的大果园，有果农在门口卖苹果。立马买了几个，三个人分着吃了。实话实说，木斯塘的苹果和中国北方的不能比，品种单一个头小，但是这地方有新鲜水果吃就不错了。
果农的儿子围着我跑来跑去，一双大眼睛忽闪忽闪的，有着让我羡慕的浓长睫毛，很有镜头感挺会摆姿势的。
告别果园，再往前走，隔着山谷有一个小村庄。Dhanaz告诉我这是我们吃午饭的地方, Tangbe。Tangbe是进入上木斯塘的第一个村子，村民是尼泊尔的原住民，有自己独特的语言“seke"。
Dhana带我们避开吉普车道，走捷径，就是一个V字路线，陡峭的上下坡节省一些时间。
经过的山坡上“长”出密密麻麻的如同恐龙背上尖刺一般的砂石混合体。
吃完午餐离开Tangbe，它是今天看到的第二个雪山下的绿洲。
这大自然的杰作让建筑师也会自惭形秽吧。
中午时分照例妖风四起，至少这段路过往车辆少了很多，所以灰尘没有昨天那么大。
告别果园，再往前走，隔着山谷有一个小村庄。Dhanaz告诉我这是我们吃午饭的地方, Tangbe。Tangbe是进入上木斯塘的第一个村子，村民是尼泊尔的原住民，有自己独特的语言“seke"。
Dhana带我们避开吉普车道，走捷径，就是一个V字路线，陡峭的上下坡节省一些时间。
经过的山坡上“长”出密密麻麻的如同恐龙背上尖刺一般的砂石混合体。
这一路经常可以看到三个小佛塔，分别涂着红、白、青三种颜色。这是因为木斯塘主要信奉藏传佛教的萨迦派， 这三个佛塔代表着藏传佛教尊奉的三位重要菩萨，即居中白色的四臂观音（慈悲），右边红色的文殊菩萨（智慧），
左边青色的金刚手菩萨（力量），他们分别是密教莲花部、如来部和金刚部的部主。
吃完午餐离开Tangbe，它是今天看到的第二个雪山下的绿洲。
迎面而来的山体如同悬崖，高达百米，形成一排排的竖道，仿佛古希腊的立柱密密地排列在一起。
这大自然的杰作让建筑师也会自惭形秽吧。
两个高大的砂石混合体的立柱在河谷的边缘，好像高大卫士，凛然不可侵犯。
下图前景是简易公路，中景是我们将要通过的村子，远景在高处山崖上隐约的白房子，就是chele,
小村Chuksang的对面是高大的红褐色的悬崖,
小村庄有800多人200户人家，位于两条河交界之处，是传统的农业地区。10月份到处是一片丰收的田园牧歌景象。
女人们顶着午后狂风，在田地里劳作。据我几次来尼泊尔的观察，这里的女人吃苦耐劳，绝对顶大半天。
Chuskang只有一条街，入口处高大的佛塔非常醒目。
Chuskang只有一条街，入口处高大的佛塔非常醒目。
村里古老的民居墙体剥落，狭窄的小巷石板铺路，年代久远。
巷子上方的羊头有辟邪的作用，在木斯塘的村子里很常见。
村子的另一端，孤零零的立着一个佛塔，塔尖所指之处就是建在悬崖上的Chele村。
Chuskang海拔有3000米，自从进了村子，高反就如约而至，头疼的像有个锤子敲打着太阳穴。好在离目的地Chele不远了，慢慢走就是。
徒步客色彩鲜艳的冲锋衣点缀着尘土飞扬的土路，看起来没有那么单调乏味。走在Dhana和Kiran后面的，就是MIKE那队美国人。
Mike他们超过我们，走在红崖之下。
Mike他们超过我们，走在红崖之下。
今天目的地CHELE在河谷的另一端，过了桥，回头看才发现刚才经过的红色崖壁上一字排开有十几个洞穴，离地有几十米高,非一般人所能及。木斯塘地区有1万多个这样的洞穴，有些洞穴留有壁炉、谷物储存箱和卧室等痕迹，应该是有人居住过；有些洞穴中的木床上留有超过2,000年的遗骸，显然是被当作墓室。而在其他洞穴中，发现了许多有价值的佛教文物，包括：壁画、手稿、手工艺品等，可追溯至14世纪左右。
据历史学家考究，木斯塘的洞穴在使用上可分为三个时期。其一是在大约3,000年前作为墓室之用,2010年在木斯塘南部一个名为Samdzong的小村庄附近，发现了一系列的群体墓葬岩洞。；其二是在10世纪作为住所之用，当时人们可能是为了躲避战乱而居住在此；其三是在15世纪作为仓库、军事瞭望所或打坐修行的地方，因为当时人们已经移居至村庄内。据说当年跟随DL的叛军也在这样的洞穴中居住过。
Chele村坐落在拔地而起的百米悬崖之上，悬崖上也有不少洞穴。进村子之前要爬一段没有30度也有40度的陡坡。这段坡爬的我很是艰难，忍着头疼喉咙痛和剧烈的心跳，几乎是三步一停五步一歇。
Chele村子地处狭促的悬崖上，村子很小，也只有一家客栈，建在村子的最高处。毫无疑问，和MIKE他们又是住在一个客栈里了。
尼泊尔山区的客栈（俗称teahouse)提供饮食住宿，房间都是狭小黑暗，非常简陋。最大最暖和的就是连着厨房的餐厅，这里混杂柴火和食物的热气，特别吸引疲惫的徒步者，晚饭前后大家没事儿就挤在一起取暖喝茶交流信息。智能手机这几年普及迅速，挑夫向导几乎人手一台。Dhana给我看他手机里的歌舞视频，才知道，他不仅是登山向导，还是个业余音乐家，吉他手，歌手，很有表演天赋。我鼓励他如果尼泊尔以后有像美国中国那样的天才show, 一定要去试试，毕竟梦想还是要有的，万一实现了呢：）
喜欢
0
赠金笔
前一篇：徒步木斯塘（D1）风之谷