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尼泊尔最美村庄 玛尔法
(2017-01-20 09:25:55)
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jomsommarpha玛尔法尼泊尔最美村子尼泊尔苹果之乡 |
分类： 尼泊尔不丹 |
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来尼泊尔徒步20多次的法国女士JOYCE非常认真的跟我说玛尔法(Marpha)是她见过的最美丽的尼泊尔村子，建议我有时间一定要去。我这个人最大的优点就是从善如流，就把从Jomsom飞博卡拉的机票推迟了一天。
清晨吃了早饭，刚过7点钟就出发。玛尔法在Jomsom南边几公里处，单程步行大概2个小时。
Jomsom的主街与机场跑道平行，一路上看见飞机不停的起落。这里过了10点就会狂风大作，因此Jomsom所有的航班都是清晨的。Jomsom的机场也是尼泊尔比较危险的机场之一，它坐落在一个海拔2700米的狭窄山谷里，东面是安娜普纳(8091m)与Nilgiri雪山(6940m)，西面是道拉吉里（8167m）与Tukuche(6920m)，飞机在高山形成的狭窄通道之间飞进飞出，一不小心就撞到山上了。从JOMSOM飞到博卡拉的20分钟航程雪山连绵不绝，相当震撼，等同于观光飞机。为确保飞机不超重，在JOMSOM的机场登机前每个人都要过秤，这也是人生头一遭。
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海拔7000多米的Nilgiri雪山沐浴在晨光里，空气清新凛冽，风沙还没起，爱极了这一天当中最美好的时刻。
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沿着蜿蜒的Kali Gandaki
河前行，目光所及是延绵的远山，青如碧玉的河流。这个山谷从高山到河床的落差有6000多米，因此也成为世界上最深的峡谷。
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这一路都是砂石路，路面坑坑洼洼，大大小小的石块儿布满路面。我要是这么骑上一天，屁股都要颠烂了。
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总有些人，以不被别人理解的方式见识这个世界。向他们向雪山行的身影致敬。
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尼泊尔的公共汽车都是这样五颜六色花里胡哨的，大老远就能看见。从Jomsom到玛尔法也是安娜普尔纳大环徒步的一部分，每当有车经过，尘土飞扬，尤甚于安娜普尔纳东面的路段。现在大环的声誉每况愈下与这样的路况有很大关系。
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避开主路途经小村庄Dhumbra，白色粉刷墙配上蓝色木制门窗，非常悦目。如果再以鲜花点缀，很有希腊海岛上的乡村风格。
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村民们享受着清晨的阳光，在屋子外面做农活家务。
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看到路边一个果园有人在打包苹果，我去买了几个。把苹果简单擦了一擦，迫不及待的咬了一口，不吃不知道，这苹果水分足又甜，比在马南吃过的好太多了。
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出发两个小时后到了玛尔法村，这是村门，外面是一道围墙与外界隔离。
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一进村门，右手边就是郁郁葱葱的苹果园。玛尔法是尼泊尔著名的苹果之乡，这里的苹果杏子都非常有名，还有苹果白兰地，果酱都是当地的特产。1956年英国著名的西藏专家David
Snellgrove来尼泊尔考察，把他的一位夏尔巴向导Pasang带回欧洲住了10年.
Pasang在欧洲学习了几年的农业生产后在尼泊尔国王的命令下回尼泊尔，他定居在玛尔法村并教给了当地人苹果种植的技术。从此以后玛尔法就处处苹果飘香了。
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用长焦看村子深处依山而建层层叠进的僧学院颇具规模。想象着春天苹果花杏花怒放的时候这里该有多美！
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果树上硕果累累，还有不少苹果等待采摘。
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玛尔法的村子中心离大门还有几百米的距离。走几十米，看见一个塔门，这门内的两侧都有转经筒。
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很快拐进村子的主路，两侧的石砌的房子刷成白色，大多是二层的小楼。狭窄的街道都是石板铺地。村民们三三两两的坐在街头巷尾，享受着上午温暖的阳光。多半是男人们坐在一起聊天，而女人们边干活边唠家常：）
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玛尔法也是尼泊尔为数不多保持着古老建筑风格的村子之一。走在白墙红漆门窗的古巷中，仿佛时光倒转，恍惚间回到几百年前。
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红漆的门窗虽然有些古旧了，还能看出精美与年代感。
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1959年DL逃离西藏时，前前后后大约有10万藏民跟随着他，其中大概有1000多人留在木斯塘地区。也是因为这个原因，Jomsom的机场上个世纪60年代就修好投入使用了，并在jomsom一直有驻军。这街上不少店铺是流亡的藏民所开设。
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尼泊尔虽然是个贫穷的国家却很重视教育，所到之处每个学校都有自己统一的校服，这些穿校服的学生们真是尼泊尔一道独特的风景。
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JOYCE说玛尔法是她见过最美的村子，我严重同意，而且玛尔法也是我见过的最干净的尼泊尔村子！回想起2015年蓝塘徒步经过的塔芒人的土门村，苍蝇到处都是，人类家畜的排泄物随处可见，是我见过的最脏的村子，与玛尔法比，真是一个地狱一个天堂。同样是一脉相承的藏人的后代信仰藏传佛教，差距咋那么大呢！
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玛尔法MARPHA在藏语里的意思是勤劳工作的人，村民们确实以自己的辛勤努力换得这样好的环境与声誉。美丽整洁的小村玛尔法仿佛是散落在喜马拉山脉的一颗宝石，让人一见倾心。
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玛尔法也是道拉吉里营地徒步的起点，看见路牌，我很是热血沸腾，真想接着走下去。JOYCE的老公说这条路线所见的雪山是他在尼泊尔徒步中最壮观的，比珠峰路线更令他难忘！
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有五角星标志的二层小楼是地区图书馆，真叫人惊喜，也从一个侧面说明村子的富裕与文明程度，正所谓仓廪实而知礼节。
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从转经墙进去就是是僧学院的所在，玛尔法的僧学院是宁玛派的，历史悠久，有几百年的历史。
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进入僧学院的大门，有个很陡很长的楼梯，楼梯前面有个牌子写着“The view
from the top is beautiful”.像我这样逢高必爬的一定要上去看看。
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走到高处俯视山谷里的村子，顺山势而建很有气势。据说村子的选址是经过仔细考虑的，因为三面环山，只有一条路通向外界，在战争频繁的年代便于守卫。
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玛尔法是个大村子，有几百号人家上千口人。这里家家户户的墙上都有过冬必备的木柴，堆放的整整齐齐。屋顶上都有五色经幡飘扬。
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红衣少女在晒制苹果干，把去核去皮的苹果切成薄片再穿到长长的竹签上。这里气候干旱日照时间长，估计晒两天就成了。我在玛尔法买了两袋苹果干，味道很不错的，至少是有机的，没有任何添加剂。
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这个风尘仆仆的妇人看起来像是远道而来的，只见她面壁低声祈祷，口中念念有词，念完一段，转一个方向。
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再往里走，侧廊里的房间门口有几个西方女士进出，我也好奇的探头一看，原来是个教室，里面不少小喇嘛。
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孩子们都用着崭新的课本，眼睛里透出求知的欲望。
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经过一番交谈，知道这几位女士来自荷兰，资助这个僧学院的学生很多年了，只要有时间每年都会到这里看看。我帮他们拍了几张合影。后排戴眼镜的黑衣人是孩子们的老师，很有知识分子的儒雅气质。
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告别喇嘛和荷兰女士们，继续往里走，就是主殿。
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看门的僧人打开大门让我参观，一定要脱了鞋才可以进去。这大殿华美肃立，内部一尘不染，正面墙上有不少佛龛与佛卷。依照惯例资助了香火。这样的僧学院是文化与历史传承的必要手段，一定要支持！
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在僧学院看见对面峭壁上有一个漆成白色的高大的三角形佛龛，离地面有几十米高。传说古时玛尔法的村民曾经深受麻风病之苦，经过一名高僧的指点，在这个位置修了这个神龛之后，就再没有得麻风病了，村子从此兴旺起来。
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出了僧学院继续在街上溜达，我走在街上经过商店都有店主殷勤相邀入店，但不过分并不令人反感。
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玛尔法有著名日本僧人河口慧海的纪念馆。河口慧海出生于1866年，他一生致力于藏传佛教的研究与传播，用日语翻译了不少藏传佛教的资料。当时外国人进入西藏是不被允许的。河口慧海偷渡到西藏之前，在玛尔法住了两年。
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村子最南边的转经墙，红白相间，与街上的建筑物风格完美统一。
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村子的最南端的街头，有一个塔门，与北门类似，也是佛塔兼做街门。
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逛完主街，拐到一条上坡的小巷到村子的高处，这里有木制的廊桥来支撑上层的建筑。
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路的尽头是一户人家的院子，一楼是储藏间及牲口棚。
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看山下的院落都是整整齐齐，有一家还有天窗。
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山下一半是绿色的果园，一半是贫瘠的山岭，对比强烈。这果园在这样干旱的环境里无疑是沙漠里的绿洲。
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下了山在村子里吃了午饭往回走，这时候山谷里已经妖风四起风沙漫天，我全副武装的戴着帽子遮脸头巾以及墨镜加快步伐，一个多小时就回到Jomsom。我一直对上木斯塘地区很是向往，至少这风沙严重打消我的积极性，如果每天在这样的环境里徒步乐趣不会很大吧。
玛尔法是个令人流连非常给我惊喜的地方,
如果在安娜普尔纳大环徒步或者途径JOMSOM，不妨在玛尔法停留一日，它古香古色比JOMSOM更有特色，游客也不多。
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